Как стучит цилиндр кдсс (8 видео)

Втулки это резинки на стабилизаторе? Если они так я их менял весной, стук стал меньше, но не исчез сейчас кажется что стук чуть ли не с двух сторон. А по цене на гидроцилиндр сказали в понедельник обрадуют.

Люди могут пить вместе, могут жить под одной крышей, могут заниматься любовью, но только совместные занятия идиотизмом могут указывать на настоящую духовную и душевную близость

Содержание

База знаний
Автор: RKM
Система кдсс на ленд крузер 200
Когда требуется менять втулки
Необходимость замены
Какие бывают виды стабилизаторов
Симптомы проблем с подвеской
Распространенные неисправности задней подвески автомобиля
Замена втулок переднего стабилизатора
Замена втулок заднего стабилизатора
💥 Видео

Видео:ЭТОГО ВАМ НЕ РАССКАЖУТ ДАЖЕ НА СЕРВИСЕ. KDSSСкачать

База знаний

Автор: RKM

Информация размещена: SAV_55 18-07-13 . Просмотров: 34279. Суммарный рейтинг статьи: 26

Информацию предоставил SAV_55
Оригинал сообщения и обсуждение здесь

Сделаю это сначала, а то, как правило, все это делают в конце, до которого мало кто дочитывает, а страна, как говорится, должна знать своих Героев.
Огромное человеческое СПАСИБО всем кто участвовал в обсуждении, давал ДЕЛЬНЫЕ советы и рекомендации, делился своим ОПЫТОМ, ресурсу за наличие и хранение информации и отдельно Алексею flashLAV за предоставленную информацию по диагностике и выявлению конкретных ошибок.
Фотки сделаны на телефон, так что за качество не обессудьте…

Все началось с того, что в дождь загорелась лампочка KDSS потом, со временем, через день, два, три — потухла. Беглый осмотр показал — местами, где входит пластиковое основание в силумин фишки датчика давления, отколовшийся, читай отгнивший, силумин датчика давления гидроаккумулятора, который был герметизирован герметиком , плюс окислившийся блок управления соленоидами. Фишки снимал, контакты без следов коррозии, есть подозрения на коррозию внутри датчика давления и блока соленоидов. После герметизации лампа потухла, но не на долго, после очередного дождя все повторилось, и в течение недели изменений со стороны лампы KDSS не произошло.

Поиски информации и консультации на ресурсе привели к информации о самодиагностике систем авто, чем и не преминул воспользоваться в ближайшее же время.

Алгоритм: (SST – обычная перемычка, рисунок перевернут не случайно, именно так на наших авто расположен диагностический разъем)
i.
ii. С помощью SST соедините контакты 13 (TC) и 4 (CG) на DLC3.
iii. Включите зажигание (IG).
iv. Контрольные лампы начнут мигать если что контрольная лампа мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с то все ОК, это для всех систем.
v. Считайте коды DTC, выводимые контрольной лампой KDSS на щитке приборов.

Если сохранен только 1 DTC, контрольная лампа KDSS выводит один и тот же код с интервалом 4 с. Пример: Если сохранен DTC 31, лампа мигает 3 раз, выключается на 1,5 с, мигает один раз, выключается на 4 с, а затем эта схема повторяется.
Если сохранено несколько DTC, контрольная лампа KDSS выводит коды с интервалом 2,5 с, а через 4 с вывод всех кодов повторяется.

vi. См. таблицу диагностических кодов неисправностей (есть на сайте).
vii. После завершения проверки снимите диагностический жгут проводов SST с разъема DLC3.

viii. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
ix. Убедитесь, что контрольная лампа KDSS мигает, включаясь на 0,25 с и выключаясь на 0,25 с.
x. Выключите зажигание.
xi. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.

Самодиагностикой получил коды 31 и 32, это С1831 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора сверху и С1832 — неисправность электромагнитного клапана гидроаккумулятора / снизу соответственно. Собственно и были подозрения на блок клапанов (солиноидов).
Собственно после этого и было принято решение о ремонте либо при его невозможности — замене. Итак, начнем:
Что нам потребуется, может, кому то понадобится больше инструмента, кому то меньше..
Что нужно, 1. Ключ на 12 для болтов защиты; 2. «звездочка» Т15 для болтов крышки блока клапанов, при чем, лучше иметь в нескольких ипостасях, так как не ко всем болтам (их 4 по углам) удобно подлезть; 3. Контролька; 4. Мультитестер; 5. Паяльник с «причендалами» . Собственно все остальное на Ваше усмотрение для Вашего удобства…

Читайте также: Тормозные цилиндры трибьют мазда

Загоняем авто на подъемник, в принципе можно и лежа но очень неудобно, есть шанс получить клеймо в виде раскаленного олова при пайке, еще можно на яме, но тоже неудобно. Я делал на 4-х стоечном подъемнике для сход-развала, тоже не очень удобно, приходилось бегать с одной стороны на другую… , откручиваем три болта крепления защиты блока клапанов.

И видим вот «это», «это» — и есть он самый — блок… (правда это уже собран, не сфоткал когда разбирал, потому, что чО фоткать, если ремонт не удастся ).

Здесь собственно видно как раз те самые болты со «звездочкой» которые предстоит открутить.
Чистим внутреннюю часть болтиков, ставим биту «звездочка» и «простукиваем» все болты молотком, дабы сбить окалину и чуть «расшатать резьбу», после приготовлений откручиваем, самый неудобный болт ближе к раме снизу, там приварена гайка крепления защиты и не всякий инструмент «подлезет». Я брал биту и откручивал, надев на нее ключ на 7 и уперев отвертку между гайкой и битой чтобы не «слизать» шлиц от «кривой» установки биты в пазы болта.
После откручивания болтов крышка снимается легко, ее больше ни чего не держит. И там видим следующее:
Как видно, сгнили только контакты идущие от выводов катушки к выводу под фишку, катушки целые обмотка без следов коррозии.
Черная планка – переходник, от катушки соленоидов два проводка («плюс» и «минус») подпаяны к выводам снизу и далее через металлические проводники поднимаются вверх, на них собственно и одевается фишка.

У меня «отболели» плюсовые контакты. Для принятия решения о целесообразности ремонта «тестируем» тестером катушки соленоида согласно инструкции, сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым выводом должно быть от 24,3 до 25,7 Ом, контакты располагаются так если смотреть на блок СПРАВА НА ЛЕВО “+” “-” первого соленоида “+” “-” второго соленоида, по ходу движения соответственно наоборот СЛЕВА НА ПРАВО.
Если с катушками все ОК, то проводим еще тест, берем и от аккумулятора подаем напрямую “+” “-” на выводы катушки каждого соленоида. Соленоиды должны щелкать при подаче питания и снятии. Если тут все тоже хорошо, то ремонтируем – подпаиваем к выводам катушки проводок, я взял жилу от витой пары.

И другой кончик к «штырьку» который входит в фишку… Как то так…

Все то же самое с другой стороны. Будьте аккуратны, если подпаиваете не к переходнику а сразу к выводу с катушки, чтобы не оторвать проводок, найти в катушке где он оборвался, будет проблематично.
Так же советую контролькой «прозвонить» все контакты от катушки до кончиков вывода… «Минуса» у меня «звонились» великолепно и следов коррозии обнаружено не было, их собственно и не стал трогать… Получилось вот что… «Минуса» выделены синим.

Далее еще раз тестируем подключая напрямую аккумулятор к соленоидам но уже на «концах» вывода куда одевается фишка, если все соленоиды щелкают — одеваем фишку прямо так как есть без крышки, если нет – ищем «косяк».
Проверяем работоспособность системы самодиагностикой (см. выше) и сбрасываем ошибки. Если все ОК переходим к сборке, предварительно убрав всю оставшуюся от контактов труху. Фото выше обведено зеленым.

Обильно, не жадничая, смазываем все внутренности Литолом-24, именно им, так как на сегодняшний день это самая лучшая гидроизоляция контактов (взято с форума по радиосвязи по доработке СВ антенн). Как то так…

Собираем на место крышку, помазав болты графиткой и не забыв и туда набить литола, чтобы он вылезал при установке со всех щелей,если не будете использовать герметик, в крышке, кстати, есть прокладка, и если с вашим блоком не все так печально как с моим, можно ее посадить на герметик, предварительно обезжирив от литола поверхности соприкосновения, хотя если начал окисляться силумин герметик держать не будет…
После сборки я обработал всю нижнюю и боковую поверхность, где соприкасается крышка с блоком графиткой (к ней прилипнет грязь и она станет еще одним препятствием для попадания влаги).

Одеваем фишку, ставим защиту, смазав болты графиткой, дабы потом без геморроя их отвернуть по мере надобности, опускаем машину, делаем еще раз для самоуспокоения самодиагностику, и…. тест-драйв.

Видео:Ремонт KDSS от А до Я.Скачать

Система кдсс на ленд крузер 200

Видео:Land Cruiser Prado 150 KDSS. Стук спереди. Искали от зимы до зимы🤣.Скачать

Когда требуется менять втулки

Cтабилизаторы поперечной устойчивости служат для защиты от опрокидывания машины при прохождениях поворотов. Они позволяют избежать чрезмерных кренов и раскачки. Втулки сокращают уровень шума.

KDSS – система кинетической стабилизации подвески с электронным управлением. Она призвана сократить крены, поддерживать клиренс на постоянном уровне и повысить устойчивость автомобиля. Эту систему используют на высших комплектациях Land Cruiser Prado, начиная с Престиж для обоих типов подвески (пневматической и обычной). Она включает 2 гидроцилиндра (по 1 на подвеску), стабилизаторы, блок клапанов, магистрали высокого давления, блок управления.

Читайте также: Что называется полным объемом цилиндра двигателя

Стабилизаторы соединены с кузовом посредством гидроцилиндров. Принцип работы основан на циркуляции гидравлической жидкости. Так, при движении по ровному покрытию система повышает давление, блокируя гидравлический контур и ограничивая подвижность стабилизаторов. За счет этого сокращаются поперечные и продольные крены. К тому же KDSS повышает ходы подвески и артикуляцию заднего моста, улучшая проходимость. Для бездорожья используется соответствующий режим системы, предполагающий открытие магистрали и «распускание» цилиндров. Благодаря этому стабилизаторы обретают максимальную подвижность.

КДСС «Тойота» проста по конструкции и надежна.

О необходимости замены втулок свидетельствует шум ходовой части при движении и в поворотах. Усложняется управление.

Появление ошибки KDSS имеет различные причины: неисправности клапана, гидроцилиндров, последствия неграмотного вмешательства. Причины перекоса кузова – поломка гидроцилиндров, попадание воздуха в гидравлический контур. Последнее бывает при самостоятельной замене втулок, если не подпереть стойкой гидроцилиндр.

При несвоевременной замене возможно развитие более серьезных проблем. Стандартные втулки представлены резиновыми деталями, производимыми методом литья. С течением эксплуатации их свойства ухудшаются ввиду утраты эластичности, появления потертостей и трещин.

Цена втулок на «Ленд Крузер 150» определяется их типом: резиновые либо полиуретановые. Детали из полиуретана считают более надежными (владельцы говорят о вдвое большем сроке эксплуатации). К тому же они придают подвеске жесткость, повышая управляемость. Оригинальные резинки мягче. Существует мнение о повышенной выработке стабилизатора с полиуретановыми деталями. Эту проблему решают путем использования резиновых подложек под хомутами. К тому же на это влияет скопившаяся грязь.

Методика сервисной замены подразумевает следующие этапы:

Использование подъемника для доступа к подвеске.
Очистка стабилизаторов и креплений.
Визуальная оценка состояния элементов.
При наличии признаков износа откручивают удерживающие скобу болты после нагрева при необходимости (ввиду прикипания при большом пробеге).
Стабилизатор обрабатывают специальным составом.
Меняют втулки.
Скобы возвращают на места установки и закрепляют.
Машину снимают с подъемника.
Для проверки правильности работ проводят тест-драйв.

Далее рассмотрена замена втулок стабилизатора «Лэнд Крузер Прадо 150» для каждой подвески.

Видео:Lexus GX 460 2013 - Решение проблемы с гидроцилиндром KDSS. Давление 2.8 Атм (в видео я оговорился.)Скачать

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Видео:Ремонт стабилизатора KDSS Toyota LC-200Скачать

Какие бывают виды стабилизаторов

Разобравшись с тем, как из себя приблизительно выглядит стабилизатор поперечной устойчивости и его основные функции, рассмотрим разновидность механизмов, в чем разница между передним и задним стабилизатором, а так же от чего зависит жесткость.

Первое, на что стоит обратить внимание это место расположения, на передней или задней оси. В зависимости от оси, соответственно будет меняться форма стабилизатора, втулки для крепежа и жесткость

Еще один нюанс строения подвески в том, что на некоторых легковых автомобилях сзади стальная распорка не устанавливается, но вот на передней оси в обязательном порядке должна быть.

Одной из разновидностей, считается активный стабилизатор поперечной устойчивости. Основная отличительна характеристика активного механизма – возможность управления жесткостью в зависимости от дороги, а так же характера передвижения автомобиля (резкие маневры, частые повороты и прочее). Самая максимальная жесткость на кручение будет в момент входа в крутой поворот, среднюю жесткость можно наблюдать на грунтовой дороге или с плохим покрытием. Если же ехать по бездорожью, то система вовсе выключает активный стабилизатор во избежание его повреждения.Жесткость в активном стабилизаторе поперечной устойчивости регулируется несколькими способами. Основной – за счет использования активного привода. Второй вариант за счет применения гидроцилиндров (вместо обычных стоек или же вместо втулок). Если же система построена на основе гидравлики, то за её жесткость отвечает гидравлический привод. Сама ж конструкция гидравлического привода во многом зависит от гидравлической системы, установленной на автомобиль.

Видео:Прадо 150. Ищем стук в ходовой части😎.Скачать

Симптомы проблем с подвеской

На внедорожнике Ленд Крузер 100 конструкция подвески надежна. Но некоторые признаки указывают на ее износ:

Увеличился тормозной путь – признак поломки подвески. При экстренном торможении задние колеса теряют контакт с дорожным полотном – износились амортизаторы.
Потеря устойчивости, резкое скольжение колес – проблемы не в шинах, а в амортизаторах.
Автомобиль раскачивается – снова амортизаторы. Езда становится не очень комфортной, изнашиваются сайлентблоки и другие элементы подвески и трансмиссии.
Машина кренится с носа на корму. «Клевки» кузова авто Тойота случаются, когда амортизаторы не выполняют свою функцию. Масса автомобиля перераспределяется неравномерно – угроза безопасности пассажиров.
Стуки из-под днища, когда автотранспорт проходит неровности дорог. Признак серьезной поломки подвески. Ездить на такой машине нельзя.
Сократился клиренс – износились пружины подвески. Они проседают из-за коррозии металла.
Неравномерно изнашиваются покрышки – просели пружины.

Читайте также: Замена штуцера главного тормозного цилиндра ваз 2106

Видео:Замена переднего гидроцилиндра КДСС Ленд Крузер 200Скачать

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

нарушение развала-схождения (углов установки колес);
деформация рычагов подвески;
ослабление или разрушение пружин;
различные повреждения амортизатора;
износ опоры амортизатора;
износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
движение автомобиля сопровождается вибрацией;
подвеска стучит во время езды;
«пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Увод в сторону при движении

Нарушение развала-схождения передних колес;

нарушение геометрии рычагов подвески;

поломка верхней опоры амортизатора;

выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.

Раскачивание при поворотах и торможении

выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.

нарушение угла установки передних колес;

амортизатор утратил свои характеристики.

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Деформация рычага подвески;

снижение жесткости пружины;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.

Неравномерный или повышенный износ шин

Нарушение угла установки передних колес;

деформация рычага подвески;

требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Видео:Land Cruiser 200. Подкачка системы KDSS. Заметки.Скачать

Замена втулок переднего стабилизатора

Для работ требуются такие инструменты, как трещетка, монтажка, шестигранник, головка на 17, вода, ветошь. Для доступа к подвеске придется использовать эстакаду, яму либо подъемник. Замена передних втулок стабилизатора «Прадо 150» занимает 30 минут.

Предварительно следует проверить люфт. Для этого монтажку упирают в гайку амортизатора и надавливают вниз. Люфт проявляется во втулке обычно больше справа ввиду дополнительного давления, создаваемого расположенным там цилиндром KDSS.

В технологическую прорезь сверху хомута помещают шестигранник, чтобы приподнимать и удерживать его для доступа к болтам. Их откручивают монтажкой, придерживая деталь подвески во избежание смещения его под давлением KDSS. Втулку удаляют с хомутом.

Хомут очищают, удаляя запрессованную изнутри грязь плоской отверткой, моют и вытирают насухо. Новую деталь вставляют в стабилизатор и устанавливают хомут, подводя монтажкой. Болты закручиваются шестигранником через прорезь. Эту операцию делают для обеих сторон стабилизатора. По завершении работ снова проверяют люфт.

Видео:lc150 с KDSS. стук при проезде неровностей. Диагностика. Люфт в заднем стабилизаторе.Скачать

Замена втулок заднего стабилизатора

Втулки заднего стабилизатора «Прадо 150» с KDSS поменять легче. Понадобятся вороток, головка на 14 и лом вместо монтажки, так как давление KDSS здесь выше. Работы занимают 20 минут.

Ремонт начинают с левой стороны, где установлен цилиндр KDSS. Откручивают болты под ним. Далее, поддерживая за поперечную тягу стабилизатор ломом, переходят на правую сторону. Стабилизатор и хомуты очищают. Новые втулки устанавливают таким же образом, что изначально: левую – разрезом вперед, правую – назад. Порядок сборки тот же, что для разборки. Сначала собирают левую сторону, после – правую, подняв стабилизатор и поджимая цилиндр KDSS.