Как тормозной цилиндр под барабаном (4 видео)

При обнаружении протечки или застревании рабочих цилиндров в барабанных тормозах автомобилю требуется замена тормозной жидкости.

Если вы недавно меняли жидкость или не можете сделать это в данный момент, необходимо свести дальнейшие потери к минимуму, заменив тормозной цилиндр.

Эти меры облегчают последующую прокачку системы после повторной сборки.

Так выглядит тормозной механизм с первичной и вторичной колодками. Механизм с двумя первичными колодками оборудован двумя цилиндрами.

Содержание

Съем цилиндра
Снимаем Е-образный зажим и болты
Съем подвижного цилиндра
Съем тормозной трубки
Съем спускного штуцера
Установка цилиндра
Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?
Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса
Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса
Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?
Примечания и дополнения
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Конструкция барабанных тормозов
Плюсы и минусы барабанов
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
🌟 Видео

Съем цилиндра

Снимите крышку бака и закройте отверстие тонкой пластиковой пленкой.

По возможности снимите крышку с бака главного тормозного цилиндра и закройте горловину куском тонкой пластиковой пленки.

Это не позволит отверстию всасывать воздух и создаст вакуум при падении уровня жидкости, предотвращая возможные потери.

Перекройте гибкую тормозную трубку хомутом.

Если гибкая трубка ведет непосредственно к тормозу, аккуратно перекройте ее хомутом.

В автомобиле с задними тормозами на ведущей оси необходимо перекрыть гибкую трубку или трубки, соединяющие металлическую тормозную трубку с шасси с металлической трубкой на оси.

Перед съемом рабочего цилиндра необходимо разомкнуть соединение.

Снимите барабан и колодки (см. статью Замена колодок в барабанных тормозах). Разомкните соединение гибкой и металлической трубок, расположенное за рабочим цилиндром, и удалите крепление перед тем, как отключить от цилиндра трубку.

Способ разборки зависит от особенностей конструкции, однако крепежные гайки и болты, как правило, всегда выглядят одинаково. За несколько часов до работы рекомендуется смазать их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Снимаем Е-образный зажим и болты

Если цилиндр крепится при помощи двух болтов, снимите оба.

Если цилиндр крепится одним штифтом, необходимо снять гайку и шайбу. У цилиндра есть шип, который входит в опорную плиту и не позволяет ему вращаться.

Если цилиндр крепится двумя болтами, снимите оба.

Е-образный зажим прилегает к плите вогнутой стороной.

Между цилиндром и опорной плитой может быть прокладка. При замене цилиндра необходимо менять и прокладку (обычно она входит в комплект поставки).

Круглое основание цилиндра входит в опорную плиту, а шип не позволяет ему вращаться. На внешней стороне опорной плиты есть зажим, выполненный в виде круглой буквы Е, который огибает выступ и удерживает цилиндр на месте.

Приподнимите зажим отверткой и избавьтесь от него.

Обновите зажим и прокладку, расположенную под цилиндром. Все комплектующие обычно входят в комплект поставки.

После установки нового цилиндра и прокладки подведите зажим к выступу и вставьте в пазы, а затем закрепите с помощью молотка. Вогнутая сторона зажима прилегает к опорной плите.

Съем подвижного цилиндра

Снимите зажим, отогнув каждую ножку с помощью молотка и отвертки.

Основание цилиндра входит в паз на опорной плите и свободно двигается в нем.

Цилиндр удерживается на месте двумя сцепленными пружинными хомутами.

В некоторых случаях крепление представляет собой опорный пружинный диск с двумя зажимами без пружин. Отверстие, как правило, закрывается пылезащитным колпачком.

Снимите пылезащитный колпачок. Если вы видите два пружинных хомута, удалите внешний, отогнув его ножки с помощью отвертки и молотка.

После этого удалите внутренний хомут, потянув его в обратном направлении.

В некоторых случаях придется удалить рычаг ручного тормоза, чтобы он не мешал.

Если вы видите два хомута и пружинный диск, сдвиньте один хомут как можно дальше по направлению к рычагу ручного тормоза.

Сдвиньте второй хомут в том же направлении, чтобы вытащить его из-под пружины.

Нажмите на первый хомут, чтобы освободить второй. Вытащите второй хомут, поднимите диск и вытащите первый хомут.

Возможно, вам придется удалить рычаг ручного тормоза или спускной штуцер, чтобы достать цилиндр.

Очистите обе стороны паза на опорной плите и нанесите на поверхности консистентную смазку. При сборке убедитесь, что пылезащитный колпачок плотно прилегает к другим деталям, чтобы в цилиндр не попадала пыль и грязь.

Съем тормозной трубки

Потяните за цилиндр, чтобы протащить трубку сквозь опорную плиту. Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение.

При съеме тормозной трубки перед тем, как извлечь цилиндр, ослабьте соединительную гайку.

Потяните за цилиндр, чтобы протащить тормозную трубку сквозь опорную плиту.

Съем спускного штуцера

В некоторых случаях перед тем, как начать работу с тормозной трубкой, необходимо снять спускной штуцер. Постарайтесь не потерять маленькую крышку.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления peugeot expert

Удерживая соединительную гайку ключом, поверните цилиндр, чтобы разомкнуть соединение. При этом вам удастся избежать скручивания трубки.

Соединения часто заклинивают и ржавеют. За несколько часов до начала работ смажьте их пропиточным маслом. Избегайте попадания масла в барабан.

Размыкая соединения, старайтесь не скручивать тормозные трубки. Если речь идет о металлической трубке, убедитесь, что гайка не тянет ее за собой. Помните, что такие гайки изготавливаются из мягких металлов, и используйте ключ подходящего размера.

Для работы со «сложными» гайками требуется самозажимающийся ключ.

Закройте образовавшееся в трубке отверстие с помощью резинки и пластикового пакета.

Закройте конец металлической или гибкой трубки резиновой затычкой или пластиковым пакетом с резинкой. Не прикасайтесь к педали тормоза.

Если у вас не получается сдвинуть гайку, не пытайтесь сделать это силой, т.к. в этом случае ключ скруглит ее ребра и начнет проскальзывать.

Вместо этого нанесите на гайку пропиточное масло и оставьте на некоторое время, а затем используйте самозажимающийся ключ.

Установка цилиндра

Очистите опорную плиту и все соединения проволочной щеткой. Удалите лишнюю смазку и частицы ржавчины.

Скрепите детали вручную, избегая кривой посадки.

Убедитесь, что раструб на конце трубки чист и не поврежден.

Установите новый цилиндр, выполнив описанные выше действия в обратном порядке. Затяните соединения, стараясь не перекручивать металлические или гибкие трубки.

Перед установкой цилиндра затяните соединения вручную. После установки цилиндра используйте гаечный ключ.

Закрепите тормозные колодки (см. статью Прокачка тормозной системы) и отрегулируйте их, если они не делают это сами. Снимите пакет с бака.

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

При ремонте слабо затянули.

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

Читайте также: Isotec section цилиндр сертификат соответствия

Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Видео:Не садится тормозной барабан Как одеть барабан на колодки ВАЗ 2108,09 2114,2115Скачать

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Читайте также: Гидравлические цилиндры в уфе

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.