Как удалить четырехходовой клапан из кондиционера (6 видео)

Содержание

Замена четырёхходового клапана в кондиционере Tadiran
Ремонт кондиционера Tadiran. Замена четырёхходового клапана в кондиционере Tadiran
Как удалить четырехходовой клапан из кондиционера
Проблема с 4-х ходовым вентилем на сплите
Пособие для ремонтника
🔍 Видео

Видео:Четырехходовой клапан кондиционера в разрезе , по чему заедаетСкачать

Замена четырёхходового клапана в кондиционере Tadiran

Видео:Как удалить четырёх ходовой клапан на кондиционере.Работает только на холод.Скачать

Ремонт кондиционера Tadiran. Замена четырёхходового клапана в кондиционере Tadiran

Рассмотрим замену четырёхходового клапана в кондиционере Tadiran, а также возможность адаптации четырёхходового клапана бу от другого кондиционера. По традиции, устанавливаем внешний блок кондиционера на стенд и проверяем параметры. При неисправном клапане выявляются следующие проблемы:

· кондиционер не переключается в режим обогрева,

· кондиционер не переключается в режим охлаждения,

· компрессор работает, но при этом ничего не происходит (нет нагрева, нет охлаждения ни на одном из радиаторов). При этом чаще всего происходит сильное шипение во внешнем блоке.

В данном случае- не переключается в режим обогрева. Разбираем внешний блок и выкачиваем старый фреон в балон фреона бу.

Далее я предлагаю просто откусить бокорезами трубки, идущие к четырёхходовому клапану. Старый клапан удалён. Далее я предлагаю разобраться, для чего же мы ставим клапан бу, а не новый. Клапан имеет не хитрое устройство и приобрести его не сложно и не дорого, однако установка займёт много времени. Внутри клапана движущимся элементом является шток, изготовленный из пластика, а присоединительные трубки имеют длину не более 5 см, поэтому во время пайки, клапан необходимо обязательно охлаждать, иначе расплавится шток и клапан выйдет из строя. Кроме того швы пайки перевёрнуты и пайка происходит в перевёрнутом виде, а для этого необходимо выпаять все трубки и компрессор, т.е. распаять и спаять обратно весь кондиционер. Я против лишний паяльных операций, так как это приводит к образованию окалины внутри трубок, а окалину вымывают только в условиях завода изготовителя.

Примеряем клапан бу с трубками на место установки, мне повезло- клапан оказался в комплекте с сервисным портом всасывания, применим. Планируем три шва пайки.

Далее отрезаю трубки в размер и подходящую трубу снизу, проходим труборасширителем соответствующего размера. Далее производим пайку кислородной горелкой и припоем с содержанием серебра. На фото нагнетательная трубка компрессора. Так же выгибаем, расширяем и спаиваем всасывающую трубку компрессора.

Входная труба конденсатора (радиатора внешнего блока) припаивается без расширения прямо в тройник, предварительно изгибается. Очень важный момент- трубы не должны касаться друг друга, а также корпуса и компрессора, для этого выгибаем или даже пристёгиваем стяжками через резиновый амортизатор.

Собираем корпус, присоединяем трубы стенда, вакуммируем, заправляем фреоном и проверяем работу всего внешнего блока. http://youtu.be/SGmvIKLB9I8

Параметры работы внешнего блока в режиме обогрева и охлаждения, не идеальны, но близки к нему. Подведём итог работы- разборка, три шва пайки и четырёх

Видео:Замена четырёхходового клапана с сохранением фреонаСкачать

Как удалить четырехходовой клапан из кондиционера

Убрали вы четырехходовой. А клиент включил случайно на тепло. Че будет?

Гыыы, хорошо если в ошибку войдёт. А если нет, добро пожаловать в соседнюю тему про ВХ и гидроудары)))

Она то как раз и ни при чём. (маленький баллон перед капиляркой с хвостом для заправки , если есть желание — впаяй туда клапан Шредера) С того места , где начало обмерзать , там и грязь , сужение, там уже начал кипеть фреон. Заправлять точно по весу, а потом уж играться с дозой. Да и кстати не последним будет посмотреть давление нагнетания перед капиляркой , а то , может быть , компрессор сдыхает.

я поменял этот фильтр с сеточкой но он был обсолютно чистый а напиши поподробней куда впаять шредик чтобы посмортеть не сдыхает ли горшок?

freezer41, я так понял, что он его на охлаждение включает .

Читайте внимательнее.
Я же написал на пульте есть режим HEAT.
никто не застрахован от случайного включения этого режима.
Компрессор работает, а вентилятор внутреннего блока — нет.
Демонтаж RV я не считаю ремонтом — имхо это лепить горбатого. Ремонт для нищуков по бюджету
Тем более если изначально давление уходило на вакуум и причем тут RV? ?

У меня дома стоит самсунг 09 собранный из трех кондиционеров. БЕЗ КЛАПАНА. Холодит хорошо.

Я же написал на пульте есть режим HEAT.
никто не застрахован от случайного включения этого режима.
На зиму выключаю из розетки))

приборист,
Может быть и так..

Вентилятор внутреннего стоит по оттайке, компрессор качает на холод по полной
Ну это конечно будет)))
Но жидкаря компрессор не хапнет. Да и не обмерзнет он там так сильно.. Скорее всего сработает второй датчик.
Ну а если суть до дела то выпаивая клапан раскрыть внутрянку и заблокировать режим тепла дело пустяковое.
Вопрос в другом надо ли стока хоровода из за клапана.

Паруса,ты в каком режиме кондер гоняешь?

какой должен быть ток на девятке? 4.5 А

Какой второй датчик?
А ты прикинь почему в 70 % сплитов есть ошибки и каким образом сплит «сображает» какую индицировать. Скока ковырял сплитов ни разу не встречал вмерзшие из за режима тепла при не рабочей турбине))) Отказывающихся работать не мало)) Замерзших нет) Производители середниньких сплитов не совсем кретины))

Паруса,ты в каком режиме кондер гоняешь?
4.5 А

а аппаратно как?
Поясню принцип в кратце. Существует цепь пуска внутреннего вентилятора. Как происходит пуск не столь уже важно. Практический выдаеться уровень для управления ключевым транзистором или релюшкой. Проследить цепь идущую от вентилятора внутрянки на плате не сложно. Было бы желание. Вечерком или завтра достану мануал на какой нить сплит и выложу схему. На ней покажу цепь. А там сам поймешь принцип.

Самсунг AQ09TSBN.
Гнусмас это отдельная история))) Мануал эсть? Давай схему внутрянки покажу че и как сделать. Видя плату легко найти. Или мне начать пояснять туманно?)) Там не три элемента на плате ведь))
Ты прямо думаешь чел что во всех сплитах помню наизусть в каком месте))

Видео:замена, пайка четырех ходового клапана кондиционераСкачать

Проблема с 4-х ходовым вентилем на сплите

При включении кондиционера на холод, клапан переходит в режим холода и внутренний блок охлаждает. Но минут через 10 клапан передвигается в среднее положение и кондиционер перестает охлаждать и нагревать. Компрессор в нагрузке начинает шуметь.

Замеры мультиметром напряжения подаваемого на электромагнит показали следующее: когда кондей холодит, то напряжение идет 0.015в, в момент когда клапан начинает переходить в среднее положение появляется напряжение около 12-13 в и затем прыгает (мультиметр то зашкаливает то показывает 12в). Если включить кондиционер на тепло, то на электромагнит подается 220в.

В чем проблема ?
Можно ли временно отключить электормагнит оставив клапан на охлаждении внутрянки ?

Название кондиционера?Зашкаливает шкалу вольтметра на каком пределе измерения?

КАТРАН написал:
Название кондиционера?Зашкаливает шкалу вольтметра на каком пределе измерения?

КАТРАН , IGC
Сложно сказать. На вольтметре показывало 0.L-> 12 -> 0.015 (стоял на автоматическом выборе шкалы измерения), но это длилось не долго. Через какое то время он начал стабильно показывать 12в и клапан продолжал стоять в среднем положении.

12В на катушке клапана рассчитанного на работу с 220В никогда его не переместят в другое положение .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

SJvl написал:
Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

SJvl , вы через медь видите его перемещение ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

SJvl написал:
Но он перемещается именно в тот момент, когда на катушку подается 12В

SJvl , вы через медь видите его перемещение ?

Бориска66 , а как еще обьяснить то, что трубки, которые идут на радиатор и испаритель вместе с трубкой всасывания перестают быть холодными ? Когда клапан стоит в каком либо крайнем положении, то трубка всасывания становиться холодной.

12В его в любом случае не перебросят, скорее всего где-то имеется засор .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Сегодня снова тестил кондер. Склоняюсь тоже к засору.

Включил на холод. Кондей заработал. Далее отключил электромагнит. Через 10 минут фреон перестал идти по контуру. Выключил.
Далее включаю на тепло — на наружке заработал вентилятор, а компрессор периодически шелкал и не запускался. Вырубил из сети.
Включаю заново с установленным электромагнитом на режим тепло. Запустился, начал греть. Через некоторое время фреон опять встал. Скидываю клему с клапана. (клапан в обычном режиме стоит на холод, при включении на тепло на него подается напряжение 220В) фреон начинает идти и начинается охлаждение.

Читайте также: Фиброз колец аортального клапана

Вообщем в клапане скорее всего что то перекрывает ход фреона. Наверное в мелких трубках.

Что делать ? Менять клапан или чистить весь контур. Если чистить контур как это правильно делать и какие инструменты нужны ?

Видео:Не работает кондиционер. Причина 4-ходовик. РемонтСкачать

Пособие для ремонтника

Во время нефтяного кризиса 1973-го года резко возрос спрос на установку большого числа тепловых насосов. Большинство тепловых насосов оборудованы четырехходовым соленоидным вентилем обращения цикла, используемым либо для перевода насоса на летний режим (охлаждение), либо для охлаждения наружной батареи в зимнем режиме (подогрев).
Предметом настоящего раздела является изучение работы четырехходового соленоидного клапана обращения цикла (V4V), устанавливаемого на большинстве классических тепловых насосов типа «воздух-воздух», а также систем оттайки с помощью обращения цикла (см. рис. 60.14), с целью эффективного управления направлениями движения потоков.
А) Работа V4V

Изучим схему (см. рис. 52.1) одного из таких клапанов, состоящего из большого четырехходового главного клапана и малого трехходового управляющего клапана, смонтированного на корпусе главного клапана. В данный момент нас интересует главный четыреххо-довой клапан.
Вначале отметим, что из четырех штуцеров главного клапана три находятся рядом друг с другом (причем всасывающая магистраль компрессора всегда соединяется со средним из этих трех штуцеров), а четвертый штуцер находится с другой стороны клапана (к нему подсоединяется нагнетающая магистраль компрессора).
Заметим также, что в некоторых моделях V4V штуцер всасывания может быть смещен относительно центра клапана.
‘Т\ Однако нагнетающая (поз. 1) и всасы-\3J вающая (поз. 2) магистрали компресора ВСЕГДА подключаются так, как указано на схеме рис
Внутри главного клапана сообщение между различными каналами обеспечивается с помощью подвижного золотника (поз. 3), скользящего вместе с двумя поршнями (поз. 4). В каждом поршне просверлено небольшое отверстие (поз. 5) и, кроме того, каждый поршень снабжен иглой (поз. 6).
Наконец, в корпус главного клапана врезаны 3 капилляра (поз. 7) в местах, показанных на рис. 52.1, которые соединены с управляющим электроклапан
ности, если не изучить в совершенстве принцип работы клапана.
Каждый представленный нами элемент при работе V4V играет свою роль. То есть, если хотя бы один из этих элементов выйдет из строя, он может оказаться причиной очень трудно обнаруживаемой неисправ-
Рассмотрим теперь, как работает главный клапан.

Если V4V не смонтирован на установке, при подаче напряжения на электроклапан вы будете ожидать отчетливого щелчка, но золотник не сдвинется. Действительно, чтобы золотник внутри главного клапана сдвинулся, абсолютно необходимо обеспечить в нем разность давлений. Почему так, мы сейчас увидим.

Нагнетающая Рнаг и всасывающая Рвсас магистрали компресора всегда подключены к главному клапану так, как показано на схеме Читайте также: Brookvent aquvent вентиляционный клапан не закрывается

Когда жидкость (масло или хладагент) задерживается на дне отделителя жидкости, она, через калиброванное отверстие всасывается, медленно и постепенно возвращаясь в компрессор в таких количествах, которые оказываются недостаточными, чтобы привести к нежелательным последствиям.
В) Возможные неисправности
Одна из самых сложных неисправностей клапана V4 V связана с ситуацией, когда золотник заклинивает в промежуточном положении (см. рис. 52.8).
В этот момент все четыре канала сообщаются между собой, что приводит к более или менее полному, в зависимости от положения золотника при заклинивании, перепуску газа из магистрали нагнетания в полость всасывания, что сопровождается появлением всех признаков неисправности типа «слишком слабый компрессор»: снижению хо-лодопроизводительности, падению давления конденсации, росту давления кипения (см. раздел 22. «Слишком слабый компрессор «).
Такое заклинивание может произойти случайно и обусловлено оно самой конструкцией главного клапана. В самом деле, поскольку золотник имеет возможность свободного перемещения внутри клапана, он может сдвинуться и вместо того, чтобы находиться у одного из упоров, остаться в промежуточном положении в результате вибраций или механических ударов (например, после транспортировки).

Если клапан V4V еще не установлен и, следовательно, есть возможность подержать его в руках, монтажник ОБЯЗАТЕЛЬНО должен проверить положение золотника, заглянув вовнутрь клапана через 3 нижних отверстия (см. рис. 52.9).

Таким образом, он сможет очень просто обеспечить нормальное положение золотника, поскольку после того, как клапан будет припаян, смотреть вовнутрь станет слишком поздно!
Если золотник расположен неправильно (рис. 52.9, справа), его можно будет привести в желаемое состояние, постукивая одним концом клапана по деревянному бруску или куску резины (см. рис. 52.10).
Никогда не стучите клапаном о металлическую деталь, так как при этом вы рискуете повредить оконечность клапана или совсем ее разрушить.
С помощью этого очень простого приема вы сможете, например, установить золотник клапана V4V в положение охлаждения (нагнетающая магистраль сообщается с наружным теплообменником) при замене неисправного V4V на новый в реверсивном кондиционере (если это происходит в разгаре лета).

Причиной заклинивания золотника в промежуточном положении могут быть также многочисленные дефекты конструкции главного клапана или вспомогательного электроклапана.
Например, если корпус главного клапана был поврежден при ударах и получил деформацию в цилиндрической части, такая деформация будет препятствовать свобод- а ному перемещению золотника.
Один или несколько капилляров, соединяющих полости главного клапана с низконпорной частью контура, могут засориться ы или погнуться, что приведет к уменьшению их проходного сечения и не позволит обеспечить достаточно быстрый сброс давления в полостях позади поршней золотника, нарушая тем самым его нормальную работу (напомним еще раз, что диаметр этих капилляров должен быть существенно больше диаметра отверстий, просверленных в каждом из поршней).
Следы чрезмерного пережога на корпусе клапана и плохой внешний вид паяных соединений являются объективным показателем квалификации монтажника, производившего пайку с помощью газовой горелки. Действительно, во время пайки следует обязательно защищать корпус главного клапана от нагревания, обертывая его мокрой тряпкой или смоченной асбестовой бумагой, так как поршни и золотник снабжены уплотняющими нейлоновыми (фторопластовыми) кольцами, которые одновременно улучшают скольжение золотника внутри клапана. При пайке, если температура нейлона превысит 100°С, он утрачивает свои способности герметизации и антифрикционные характеристики, прокладка получает непоправимые повреждения, что сильно повышает вероятность заклинивания золотника при первой же попытке переключения клапана.
Напомним, что быстрое перемещение золотника при обращении цикла происходит под действием разности между Рнаг и Рвсас. Следовательно, перемещение золотника становится невозможным, если эта разность АР слишком мала (обычно ее минимально допустимое значение составляет около 1 бар). Таким образом, если управляющий электроклапан задействуется тогда, когда перепад АР недостаточен (например, при запуске компрессора), золотник не сможет беспрепятственно перемещаться и появляется опасность его заклинивания в промежуточном положении.
Заедание золотника может также происходить из-за нарушений в работе управляющего электроклапана, например, при недостаточном напряжении питания или неправильном монтаже механизма электромагнита. Заметим, что вмятины на сердечнике электромагнита (вследствие ударов) или его деформация (при разборке или в результате падения) не позволяют обеспечить нормальное скольжение втулки сердечника, что также может привести к заеданию клапана.
Не лишне напомнить, что состояние холодильного контура должно быть абсолютно безупречным. В самом деле, если в обычном холодильном контуре крайне нежелательно присутствие частичек меди, следов припоя или флюса, то для контура с четырехходовым клапаном — тем более. Они могут заклинить его или закупорить отверстия в поршнях и капиллярные каналы клапана V4V. Поэтому, прежде чем приступить к демонтажу или сборке такого контура, постарайтесь продумать максимум предосторожностей, которые вы должны соблюсти.
Наконец, подчеркнем, что клапан V4V настоятельно рекомендуется монтировать в горизонтальном положении, чтобы избежать даже незначительного опускания золотника под действием собственного веса, так как это может вызывать постоянные утечки через иглу верхнего поршня, когда золотник будет находиться в верхнем положении. Возможные причины заклинивания золотника представлены на рис. 52.11.
Теперь встает вопрос. Что делать, если золотник заклинило?

Перед тем, как требовать от клапана V4V нормальной работы, ремонтник должен вначале обеспечить условия этой работы со стороны контура. Например, недостаток хладагента в контуре, обуславливая падение как Рнаг, так и Рвсас, может повлечь за собой слабый перепад ДР, недостаточный для свободного и полного переброса золотника.
Если внешний вид V4V (отсутствие вмятин, следов ударов и перегрева) представляется удовлетворительным и есть уверенность в отсутствии неисправностей электрооборудования (очень часто такие неисправности приписывают клапану V4V, тогда как речь идет только о дефектах электрики), ремонтник должен задаться следующим вопросом:

К какому теплообменнику (внутреннему или наружному) должна подходить нагнетающая магистраль компрессора и в каком положении (справа или слева) должен находиться золотник при данном режиме работы установки (нагрев или охлаждение) и данной ее конструкции (нагрев или охлаждение при обесточенном управляющем электроклапане)?

Когда ремонтник уверенно определил требуемое нормальное положение золотника (справа или слева), он может попытаться поставить его на место, слегка, но резко, постукивая по корпусу главного клапана с той стороны, где должен находиться золотник, киянкой или деревянным молотком (если нет киянки, никогда не применяйте обычный молоток или ку-валдочку, предварительно не приложив к клапану деревянную проставку, иначе вы рискуете серьезно повредить корпус клапана, см. рис. 52.12).
В примере на рис. 52.12 удар киянки справа заставляет золотник переместиться вправо (к сожалению, разработчики, как правило, не оставляют вокруг главного клапана пространства для нанесения удара!).

Действительно, нагнетающий патрубок компрессора должен быть очень горячим (опасайтесь ожогов, так как в некоторых случаях его температура может достигать Ю0°С). Всасывающий же патрубок, как правило, холодный. Следовательно, если золотник сдвинут вправо, штуцер 1 должен иметь температуру, близкую к температуре нагнетающего патрубка, или, если золотник сдвинут влево, близкую к температуре всасывающего патрубка.
Мы видели, что небольшое количество газов из линии нагнетания (следовательно, очень горячих) проходит в течение короткого отрезка времени, когда происходит переброс золотника, по двум капиллярам, один из которых соединяет полость главного клапана с той стороны, где находится золотник, с одним из входов электроклапана, а другой соединяет выход управляющего электроклапана со всасывающей магистралью компрессора. Дальше прохождение газов прекращается, поскольку игла поршня, дошедшего до упора, перекрывает отверстие капилляра и предотвращает попадпние в него газов. Поэтому нормальная температура капилляров (которые можно потрогать кончиками пальцев), также как и температура корпуса управляющего электроклапана, должны быть почти одинаковыми с температурой корпуса главного клапана.
Если ощупывание дает другие результаты, не остается ничего другого, как попытаться разобраться в них.

Допустим, при очередном техническом обслуживании ремонтник обнаруживает небольшой рост давления всасывания и небольшое падение давления нагнетания. Поскольку левый нижний штуцер горячий, он делает вывод о том, что золотник находится справа. Ощупывая капилляры, он замечает, что правый капилляр, а также капилляр, соединяющий выход электроклапана со всасывающей магистралью, имеют повышенную температуру.
На основании этого он может сделать вывод о том, что между полостями нагнетания и всасывания существует постоянная утечка и, следовательно, игла правого поршня не обеспечивает герметичности (см. рис. 52.14).
Он решает повысить давление нагнетания (например, закрывая картоном часть конденсатора), чтобы увеличить разность давлений и тем самым попробовав прижать золотник к правому упору. Затем он производит переброску золотника влево, чтобы убедиться в нормальной работе клапана V4V, после чего возвращает золотник в начальное положение (повышая давление нагнетания, если разность давлений недостаточна, и проверяя реакцию V4V на работу управляющего электроклапана).
Таким образом, на основании указанных экспериментов он может сделать соответствующие выводы (в том случае, если расход утечки продолжает оставться значительным, нужно будет предусматривать замену главного клапана).

Читайте также: Цокотит двигатель приора 16 клапанов причины

В давление нагнетания очень низкое, а давление всасывания аномально высокое. Поскольку все четыре штуцера клапана V4V довольно горячие, ремонтник делает вывод о том, что золотник заклинило в промежуточном положении.
Ощупывание капилляров показывает ремонтнику, что все 3 капилляра горячие, следовательно причина неисправности кроется в управляющем клапане, в котором одновременно оказались открытыми оба проходных сечения.

В этом случае следует полностью проверить все узлы управляющего клапана (механический монтаж электромагнита, электрические цепи, напряжение питания, потребляемый ток, состояние сердечника электромагнита)
и многократно попробовать, включая и выключая клапан, возвратить его в рабочее состояние, удалив возможные посторонние частицы из-под одного или обоих его седел (если дефект не устраняется, нужно будет заменить управляющий клапан).
Что касается катушки электромагнита управляющего клапана (и вообще, катушек любых электромагнитных клапанов), некоторые начинающие ремонтники хотели бы получить рекомендации по поводу того, как определить, работает катушка или нет. В самом деле, для того, чтобы катушка возбуждала магнитное поле, недостаточно подать на нее напряжение, так как внутри катушки может иметь место обрыв провода.
Некоторые монтажники устанавливают жало отвертки на крепежный винт катушки, чтобы оценить силу магнитного поля (однако это не всегда удается), другие снимают катушку и следят за сердечником электромагнита, прислушиваясь к характерному стуку, сопровождающему его перемещение, третьи, сняв катушку, вводят в отверстие для сердечника отвертку, чтобы убедиться в том, что она втягивается под действием силы магнитного поля.
Воспользуемся случаем, чтобы сделать небольшое уточнение.

В качестве примера рассмотрим классическую катушку электромагнитного клапана с номи-^| нальным напряжением питания 220 В.
Как правило, разработчиком допускается длительное повышение напряжения по отношению к номиналу не более, чем на 10% (то есть около 240 вольт), без риска чрезмерного перегрева обмотки и гарантируется нормальная работа катушки при длительном падении напряжения не более, чем на 15% (то есть 190 вольт). Эти допустимые пределы отклонения напряжения питания электромагнита легко объяснимы. Если напряжение питания слишком высокое, обмотка сильно нагревается и может сгореть. И напротив, при низком напряжении, магнитное поле оказывается слишком слабым и не позволит обеспечить втягивание сердечника вместе со штоком клапана внутрь катушки (см. раздел 55. «Различные проблемы электрооборудования «).
Если предусмотренное для нашей катушки напряжение питания составляет 220 В, а номинальная мощность равна 10 Вт, можно предположить, что она будет потреблять ток I = Р / U, то есть 1 = 10 / 220 = 0,045 Ар (или 45 мА).
Напряжение подано I = 0,08 А А,
Сильная опасность перегорания катушки
На самом деле, катушка будет потреблять ток около 0,08 А (80 мА), так как для переменного тока Р = U x I x coscp, а для катушек электромагнитов coscp, как правило, близок к 0,5.
Если из катушки, находящейся под напряжением, извлечь сердечник, то потребляемый ток возрастет до 0,233 А (то есть, почти в 3 раза больше, чем номинальное значение). Поскольку выделяющееся при прохождении тока тепло пропорционально квадрату силы тока, значит катушка будет нагреваться в 9раз больше, чем в номинальных условиях, что сильно увеличивает опасность ее сгорания.
Если в катушку, находящуюся под напряжением, вставить металлическую отвертку, магнитное поле втянет ее вовнутрь и потребляемый ток слегка упадет (в рассматриваемом примере до 0,16 А, то есть в два раза больше номинального значения, см. рис. 52.16).
Запомните, что никогда не следует демонтировать катушку электромагнита, находящуюся под напряжением, так как она может очень быстро сгореть.
Хорошим способом определения целостности обмотки и проверки наличия напряжения питания является использование токоизмерителъных клещей (трансформаторных клещей), которые раскрывают и придвигают к катушке для обнаружения магнитного поля, создаваемого ею при нормальной работе

Если катушка возбуждена, стрелка амперметра отклоняется
Трансформаторные клещи, реагируя по своему назначению на изменение магнитного потока возле катушки, позволяют, в случае ее неисправности, зарегистрировать достаточно высокую величину силы тока на амперметре Источник