Как укоротить клапан не снимая гбц

Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.

Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.

Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.

При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.

В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.

Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.

Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.

Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.

1. Замена седел клапанов. Довольно дорогостоящая операция. От 500 рублей за одно седло плюс обязательное торцевание плоскости ГБЦ. Гарантия на работу обычно не дается. По опыту – поменянные седла держатся хорошо.
2. Торцевание клапанов. Обходится радикально дешевле замены седел – эффект тот же. Торцевание одного клапана стоит 50 рублей. Недостаток – ограниченная по длине часть клапана, которую возможно укоротить. Обычно можно убрать не более 1 мм. длины. Но в большинстве случаев этого хватает, чтобы после сборки регулировочные шайбы имели толщину 3,45-3,90 мм. – как с завода. Гарантия на укороченные клапана также не дается – но по опыту ходят такие клапана не меньше, чем не укороченные.

Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.

В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.

Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.

Как укоротить клапан не снимая гбц

когда я капиталил двиг, я брал СМ-овские клапана (не реклама:))
встали нормально.

так-то должно быть 112 (+0,5) мм

по идее, хода регулировки должно хватать, там достаточно большой диапазон. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.

48rus
Ок! Это хорошо что все это не кретично!

так-то должно быть 112 (+0,5) мм

значит клапан был зажат и не прокручивался

еле нашел данные длины клапана. Может не правильно, подскажите, какая их длина по заводским параметрам?

. а вот то, что торцы съедены — это плохо. значит клапан был зажат и не прокручивался, как положено, а работал исключительно в одном положении.

Vodila7
Что еще не измерено?

Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

Для впускного. И 110 для выпускного по таблице взятой мной с интернет магазина. Будем считать это истиной!

Ну и «контрольный выстрел» по клапанам. Есть ли смысл шлифовать фаски если раковин нет? Достаточно будет притирки?

Около сантиметра, примерно )))))

Лишь бы клапаны закалены были надфилем торцы проверяй )))

Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.

Читайте также: Вытяжка для туалета с обратным клапаном в частном доме вентилятором

Плюсом, если уж сильно много двиг б/у, то я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.

Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.

я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.

Развёрткой новые втулки после запрессовки надо проходить обязательно. Они при запррессовки «ужимаются» на несколько соток. Клапан может клинануть.
Да и седла отзенковать потом обязательно — для соблюдения срочности новой втулки с седлом.

Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять. Там надо то буквально пару вращений, а с дрелью можно передать какую либо сторону — и зенкуй заново.

Сначала забить втулки, а потом зенкануть? Удачи!

Без видимых причин зачем зенковать?

При замене направляющих,как не крути центрование клапана к седлу нарушится. Затем.

Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:

Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять.

Да седла то вроде как покрепче клапана. На сколько помню при усердной притирке у меня в клапане углубления пошли, а седло как было зеркальным так практически и осталось!

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

Там надо то буквально пару вращений

Без видимых причин зачем зенковать?

Нафига усердно-то притирать?!
Там, когда отзенкуешь, пару вращений достаточно для притирки. Сразу по звуку притирания слышно.

Второй момент, как уже сказано — после замены направляющих — зековать обязательно, как раз для центровки направляющая — клапан — седло.
Если направляющие не меняются — можно только притиркой обойтись, и то, смотреть по месту надо.

Третий момент.: нафига голову фрезеровать, если к этому нет показаний?! раковин там, или голову повело от перегрева.
Для газа? — смысла нет.
Перебранный руками движок с качественными запчастями и так выдает компрессию, соответственно степень сжатия, гораздо большую, чем вышедший с завода.
Для увеличения экономичности на газу? Тоже смысла не вижу в экономии на 1 литр газа по сравнению с нефрезерованной головой.
Пример, по Екату, чисто городской режим 1-2, иногда 3 и уж совсем редко 4 передача, ну не где здесь разогнаться: бензин 14-15, газ 15-17 литров. Трасса: бензин 11, газ 12-13 литров. С учетом того, что я в крокодила загнал раму и переварил пол из тройки целиком + вибро-шумки 50 кг. Авто стал килограмм так на 150-200 тяжелее.

Не. Дело, конечно ваше, но я уже стольник после капиталки прошел, и собираюсь пройти еще раза так в два-три побольше, и туда не лазить

Третий момент.: нафига голову фрезеровать
Для газа? — смысла нет.

ну. ты не забывай, что постоянный полный привод, да еще и увеличенная масса — это постоянный «жор» горючки
я ж знал, на что иду

на классике у меня у самого и без фрезеровок выходила десятка по городу ))))

Как укоротить клапан не снимая гбц

0.5 мм. Некоторые полагают торцовку клапанов неплохим вариантом ремонта мотора, когда регулировки зазоров выбраны и подходящих регулировочных шайб просто не существует. Я тоже так считал, до определенного момента.

Итак, кратенько: выпускные клапана (отечественные), торцованы (не мной) оба стержня на 1 мм каждый, бормашинкой.
Двигло пробежало с этими клапанами примерно 2 тыс. км, очень быстро зазоры на выпускных клапанах начали катастрофически увеличиваться.
После разборки ГБЦ глазам предстала следующая картина:

По краям металл просто откололся, не выдержав нагрузок. Кусочки торца я потом вычищал из маслоканалов распредвала.

А вот торец второго клапана. Поверхность интенсивно изнашивалась (бормашинка оставила очень грубые следы) и начала выравниваться:

Кусок отколовшегося торца молотил внутри толкателя, в итоге посекло сухари:

Тарелке тоже досталась, верхняя часть вся иссечена вмятинами (на фото плохо видно):

Внутри толкателя образовалась глубокая лунка. Толкатель под замену:

Читайте также: Предохранительный клапан броен 1216

Нет, спиливают с торца клапана немного металла.
Так делают для того, что-бы вернуть диапазон регулировок клапанных зазоров, когда из-за просадки седел (много сняли металла при зенковке шарошками) или из-за их естественного износа толщина требуемых регулировочных шайб уходит за 3.00 мм вниз.

Торцы клапанов закаливаются ТВЧ (токами высокой частоты), при торцовке этот слой как правило спиливается.

В данном случае проблема в клапанном узле в целом.
Выход из данной ситуации вижу следующий — замена распредвала на неполнобазный, тогда не придется торцевать клапаны.

Спасибо за информацию. Я думал, что цена выше.

Для нефорсированного двигателя торцовка клапанов скорее всего «прокатит». Зависит от того, какие клапана поставили на заводе, и как тебе уберут металл с торцев. Вариант конечно мега-колхозный.

Можно поставить 53 распредвал, без подпятников .
У него на впускных кулачках базовый диаметр меньше на 1,8 мм; на выпускных кулачках на — 1,1 мм.

Т.е. после замены вала толщина рег. шайб у тебя увеличится как раз на эти 1,8 и 1,1 мм.
Шайбы будешь ставить в пределах 4-5 мм.
Кстати, в продаже есть шайбы вплоть до 5 мм.

Если не будешь постоянно крутить двигло до 6000 оборотов, все будет в норме.
53 валик поднимает момент на низах, причем очень неплохо. Т.е. под газ его можно рекомендовать, но с сильными ограничениями — НЕ ГОНЯТЬ.

Насчет обрыва.
На 53 и 55 валу клапана не загнет.
Даже на мой RS58 давали гарантию что клапана не загнет, мол в «ОКБ Двигатель» они в свое время рассчитывали движок по чертежам. А у моего вала подъем на впуске 11 мм между прочим.

Насчет ремня — купи гарантированно балаковский ремень, поменяй и забудь о нем на 50-60 тыс. км.

Объясняю суть проблемы.
На донышке стакана есть выпуклость, которой он опирается на торец.
В итоге там износ минимален.
После стачивания торца «на коленке» получаем грубую поверхность, которая опирается не на выпуклость, а где то рядом . На торце оголяется сыромятный металл, после стачивания там грубая поверхность, которая начинает ЖРАТЬ толкатель снизу и сжираться сама.
Заметь, вся эта шабла клапанная вращается вокруг оси. Клапан вращается, толкатель крутится, а в нем шайба, тоже крутится. Вот толкатель крутится на неровной поверхности торца и — вуаля, пошел износ.

Либо точи торцы на свой страх и риск (последствия ты уже видел), либо 53 распред без подпятников (если боишься за ремень, замени вместе с распредом), либо замена ГБЦ.