УАЗ Патриот Спорт, 2010 г.в. Передняя (да и задняя) подвеска, на сколько я знаю, такие же как у полнобазного Патриота. Общий пробег 11800 км. Установил 1800 км тому назад вкруг амортизаторы KONI Heavy Track (передние 30-1457, задние 30-1500). Втулка в нижнем креплении передних амортизаторов была заменена под УАЗ-ий болт. Амортизаторы жестче (но не колы) чем стандартные и долговечнее , ходы различаются незначительно. Так же спереди установлены пружины Tough Dog для УАЗ Патриот под стандартный бампер без лифта, так же в меру жесткие ну и заводские и рядом не лежали . Ничего не приподнялось и не опустилось.
Без экстремальной езды обломило ухо у верхнего кронштейна крепления переднего правого амортизатора. Когда менял аммо посчитали что такой кронштейн из стали 4 мм точно выдержит. Не выдержал. Если удастся разглядеть на фото:
1. Сталь — низкого качества, с примесями.
2. Ломаться кронштейн начал давно — ПРИЧЕМ с ребер жесткости — см. следы ржавчины с левого и правого края. В этом месте металл был явно «перетянут» на заводе.
Соответственно хочу усилить верхний кронштейн передних амортизаторов. Варианты:
1. Срезаю сломанный кронштейн. Привариваю НОВЫЙ, ЦЕЛЫЙ заводской (260 рублей ). К нему приваривается два уголка в местах начала «ребра жесткости» и площадка сверху, все из нормальной стали. НА ФОТО показано схематично красными линями. Зеленым закрашен отломанный кусок и зеленая линия — место, где стоит амортизатор.
2. Замена на гипотетический покупной готовый усиленный кронштейн (ХОРОШИЙ кооператив, может на пикапы более мощные с завода идут . )
3. Изготовление кронштейна из качественной стали на заказ с нуля. Это конечно самый надежный вариант. Но и цена вопроса максимальная. Плюс, если ДОСТАТОЧНО усиления заводского кронштейна или усиленного покупного — то зачем огород городить
Вообще, учитывая качество металла в кронштейне аммо, трудно даже предположить где еще есть слабые места. Обычно все же можно ориентироваться на толщину металла и его форму. Поэтому, похоже стоит усилить так же верхнее крепление пружины. Например, приварить два уголка в местах начала ребра жесткости — НА ФОТО показано схематично синими линями.
Хочу отметить, что хочется после соответствующей доработки (но на этой подвеске!) поучаствовать в ралли-рейдах в классе с небольшими изменениями конструкции, поэтому от конструкции требуется жесткость чуть больше чем для гражданской жизни.
Просьба поделиться своим опытом и указать под какие условия эксплуатации делалось — под обычную эксплуатацию, для трофи, для экстремального трофи, для ралли-рейдов.
Видео:Как усилить крепление передних амортизаторов на уаз патриотеСкачать
Как усилить крепления амортизаторов
УАЗ Патриот Спорт, 2010 г.в. Передняя (да и задняя) подвеска, на сколько я знаю, такие же как у полнобазного Патриота. Общий пробег 11800 км. Установил 1800 км тому назад вкруг амортизаторы KONI Heavy Track (передние 30-1457, задние 30-1500). Втулка в нижнем креплении передних амортизаторов была заменена под УАЗ-ий болт. Амортизаторы жестче (но не колы) чем стандартные и долговечнее , ходы различаются незначительно. Так же спереди установлены пружины Tough Dog для УАЗ Патриот под стандартный бампер без лифта, так же в меру жесткие ну и заводские и рядом не лежали . Ничего не приподнялось и не опустилось.
Без экстремальной езды обломило ухо у верхнего кронштейна крепления переднего правого амортизатора. Когда менял аммо посчитали что такой кронштейн из стали 4 мм точно выдержит. Не выдержал. Если удастся разглядеть на фото:
1. Сталь — низкого качества, с примесями.
2. Ломаться кронштейн начал давно — ПРИЧЕМ с ребер жесткости — см. следы ржавчины с левого и правого края. В этом месте металл был явно «перетянут» на заводе.
Соответственно хочу усилить верхний кронштейн передних амортизаторов. Варианты:
1. Срезаю сломанный кронштейн. Привариваю НОВЫЙ, ЦЕЛЫЙ заводской (260 рублей ). К нему приваривается два уголка в местах начала «ребра жесткости» и площадка сверху, все из нормальной стали. НА ФОТО показано схематично красными линями. Зеленым закрашен отломанный кусок и зеленая линия — место, где стоит амортизатор.
2. Замена на гипотетический покупной готовый усиленный кронштейн (ХОРОШИЙ кооператив, может на пикапы более мощные с завода идут . )
3. Изготовление кронштейна из качественной стали на заказ с нуля. Это конечно самый надежный вариант. Но и цена вопроса максимальная. Плюс, если ДОСТАТОЧНО усиления заводского кронштейна или усиленного покупного — то зачем огород городить
Читайте также: Какие амортизаторы подойдут для 2141
Вообще, учитывая качество металла в кронштейне аммо, трудно даже предположить где еще есть слабые места. Обычно все же можно ориентироваться на толщину металла и его форму. Поэтому, похоже стоит усилить так же верхнее крепление пружины. Например, приварить два уголка в местах начала ребра жесткости — НА ФОТО показано схематично синими линями.
Хочу отметить, что хочется после соответствующей доработки (но на этой подвеске!) поучаствовать в ралли-рейдах в классе с небольшими изменениями конструкции, поэтому от конструкции требуется жесткость чуть больше чем для гражданской жизни.
Просьба поделиться своим опытом и указать под какие условия эксплуатации делалось — под обычную эксплуатацию, для трофи, для экстремального трофи, для ралли-рейдов.
Видео:Установка вставок в раму Газель под передний кронштейн кабины и амортизатораСкачать
Как усилить крепления амортизаторов
УАЗ Патриот Спорт, 2010 г.в. Передняя (да и задняя) подвеска, на сколько я знаю, такие же как у полнобазного Патриота. Общий пробег 11800 км. Установил 1800 км тому назад вкруг амортизаторы KONI Heavy Track (передние 30-1457, задние 30-1500). Втулка в нижнем креплении передних амортизаторов была заменена под УАЗ-ий болт. Амортизаторы жестче (но не колы) чем стандартные и долговечнее , ходы различаются незначительно. Так же спереди установлены пружины Tough Dog для УАЗ Патриот под стандартный бампер без лифта, так же в меру жесткие ну и заводские и рядом не лежали . Ничего не приподнялось и не опустилось.
Без экстремальной езды обломило ухо у верхнего кронштейна крепления переднего правого амортизатора. Когда менял аммо посчитали что такой кронштейн из стали 4 мм точно выдержит. Не выдержал. Если удастся разглядеть на фото:
1. Сталь — низкого качества, с примесями.
2. Ломаться кронштейн начал давно — ПРИЧЕМ с ребер жесткости — см. следы ржавчины с левого и правого края. В этом месте металл был явно «перетянут» на заводе.
Соответственно хочу усилить верхний кронштейн передних амортизаторов. Варианты:
1. Срезаю сломанный кронштейн. Привариваю НОВЫЙ, ЦЕЛЫЙ заводской (260 рублей ). К нему приваривается два уголка в местах начала «ребра жесткости» и площадка сверху, все из нормальной стали. НА ФОТО показано схематично красными линями. Зеленым закрашен отломанный кусок и зеленая линия — место, где стоит амортизатор.
2. Замена на гипотетический покупной готовый усиленный кронштейн (ХОРОШИЙ кооператив, может на пикапы более мощные с завода идут . )
3. Изготовление кронштейна из качественной стали на заказ с нуля. Это конечно самый надежный вариант. Но и цена вопроса максимальная. Плюс, если ДОСТАТОЧНО усиления заводского кронштейна или усиленного покупного — то зачем огород городить
Вообще, учитывая качество металла в кронштейне аммо, трудно даже предположить где еще есть слабые места. Обычно все же можно ориентироваться на толщину металла и его форму. Поэтому, похоже стоит усилить так же верхнее крепление пружины. Например, приварить два уголка в местах начала ребра жесткости — НА ФОТО показано схематично синими линями.
Хочу отметить, что хочется после соответствующей доработки (но на этой подвеске!) поучаствовать в ралли-рейдах в классе с небольшими изменениями конструкции, поэтому от конструкции требуется жесткость чуть больше чем для гражданской жизни.
Просьба поделиться своим опытом и указать под какие условия эксплуатации делалось — под обычную эксплуатацию, для трофи, для экстремального трофи, для ралли-рейдов.
Видео:Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать
Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается?
Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?
«Задача у нас простая».
Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции.
Читайте также: Все размеры амортизаторов туарега
Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно.
Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки.
Тот самый «опорник»
Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?
Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс.
Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.
Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.
Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.
Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.
Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.
Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Читайте также: Амортизатор передней подвески газ 31105
Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.
Кое-что попроще
Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?
Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову.
Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.
Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.
Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой.
Что не так?
У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.
Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Как увеличить шток амортизатора ? Есть решение .Скачать
Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать
Что делать.Вопрос??? Ремонт лонжерона.Оторвало крепление преднего амортизатора на Ниве (ВИС23461)ч.1Скачать
ВАЗ 2107 доработка креплений задних амортизаторов .Скачать
Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать
Краткий обзор переноса амортизаторов в арку для нив до 2010 года по типу ШнивыСкачать
GTStech усилитель лонжерона ВАЗ 21213 Нива установкаСкачать
Установка ПРОСТАВКИ ПЕРЕДНЕГО АМОРТИЗАТОРА/Как поднять ПЕРЕДНЮЮ ЧАСТЬ автомобиля ВАЗСкачать
Установка усилителей рамы Газель под задний кронштейн амортизатораСкачать
ремонт крепления заднего амортизатора ваз классикаСкачать
Довариваем дополнительную проушину на задний амортизаторСкачать
#ваз-2106 Оторвало крепление амортизатора #2106Скачать
Установка А образного рычага GTS на ВАЗ 21213 НиваСкачать
Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать
РЕМОНТ НИЖНЕГО КРЕПЛЕНИЯ АМОРТИЗАТОРА НА КЛАССИКЕ!Скачать
Усиление подвески прицепа «Трейлер»Скачать
Чтоб не рвало амортизатор.(несколько решений проблемы)Скачать
