Как узнать маркировку амортизатора (8 видео)

Все знают, что Каяба делает амортизаторы. Но как выбрать свой? А ещё помимо амортизаторов компания выпускает верхние опоры, защитные комплекты и пружины. Чтобы вам было проще разобраться в ассортименте, мы подготовили этот обзор.

Содержание

1. Выбрать серию амортизаторов
2. Купить защитные комплекты, пружины и верхние опоры
3. Найти нужную модель
Как узнать маркировку амортизатора
🎥 Видео

Видео:Чем Отличаются Амортизаторы Масляные и Газомасляные.Скачать

1. Выбрать серию амортизаторов

Стандартные серии амортизаторов KYB — это комфорт, надёжность и качество по умолчанию. На них приходится более 90% продаж всех амортизаторов компании. Они применяются для повседневного использования.

Серия	Конструкция	Кому подходит
PREMIUM	Масляные двухтрубные амортизаторы	Машинам старше 15 лет, на которых стоят масляные амортизаторы с завода. Когда комфорт при езде важен, а найти оригинальную запчасть уже трудно или дорого.
EXCEL-G	Газонаполненные двухтрубные амортизаторы современной конструкции с 3-хступенчатой клапанной системой и газом подпора низкого давления. Технический аналог амортизаторов KYB, поставляемых на ковейеры автопроизводителей.	Для большинства автомобилей, произведенных начиная с 2000-х годов.

Серии для спорта и тюнинга — это новые возможности и впечатления. Такие амортизаторы отвечают на нестандартные запросы водителей и нужны для специальных задач, подходят для доработанных или изначально подогретых автомобилей.

Серия	Конструкция	Кому подходит
AGX	Двухтрубные амортизаторы с ручной регулировкой жёсткости демпфирования.	Для тех, кто использует одну машину для разных типов поездок: например, с семьёй и в одиночку.

Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

2. Купить защитные комплекты, пружины и верхние опоры

Кроме амортизаторов на работу подвески влияют и другие компоненты: защитные комплекты, пружины и верхние опоры. KYB их тоже производит, так что можно собрать полный комплект деталей для амортизационной стойки. Они дешевле оригинала, при этом служат долго и отлично играют в одной команде с амортизаторами KYB.

Изделие	Зачем покупать	Как часто менять
Защитные комплекты	Пыльники и отбойники отвечают за ресурс амортизаторов. Замена защитного комплекта защищает амортизатор и кузов на неровной дороге.	При каждой замене амортизаторов, а также если детали износились в процессе работы.
Пружины	Просевшая пружина уменьшает клиренс автомобиля, это вызывает нарушение углов установки колёс и внутренние повреждения амортизатора. Внезапная поломка пружины подвески на высокой скорости или в быстром повороте может вызвать потерю управления.	Пружины подвески не имеют рекомендованного интервала замены, и меняются по состоянию. Если пружина потеряла былую упругость (просела), или имеет следы коррозии — надо менять. Проседание пружин определяется на глаз или путём замера клиренса около каждого колеса на ровной площадке.
Верхние опоры	Верхняя опора — это не только крепление амортизаторов к кузову, и большой сайлентблок, который фильтрует высокочастотные колебания колёс. Установка новых верхних опор KYB позволяет снизить уровень вибраций, повысить точность управления и улучшить комфорт.	Верхние опоры проверяются в ходе общей диагностики подвески и при демонтаже амортизаторов. По результатам принимается решение о необходимости замены. В среднем, верхние опоры переживают два комплекта демпферов.

Видео:Как определить неисправность амортизаторовСкачать

3. Найти нужную модель

1 вариант. Через форму поиска:

Открываете оригинальный каталог производителя
По VIN-коду находите в нём артикулы штатных амортизаторов
Вбиваете их на сайте kyb.com.ua в форму поиска
Получаете список подходящих моделей

2 варинат. Через каталоги KYB. Чуть легче предыдущего. Открываете каталог для европейских, японских или американских автомобилей и ищете в нём нужную деталь, зная марку, модель, дату выпуска и нюансы комплектации автомобиля.

3 вариант. Если вам сложно разбираться с программами подбора и каталогами, то отправьте VIN-код вашего авто нашим специалистам и напишите что нужно. Подберут, объяснят и дадут гарантию — никаких забот.

Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать

Как узнать маркировку амортизатора

Амортизаторы меняют сравнительно редко – два-три раза за срок службы автомобиля. Чаще — из-за неисправностей, иногда — желая улучшить поведение машины. Но как и какие выбрать взамен старых?

Амортизатор — узел подвески автомобиля, уменьшающий колебания кузова и колес. Он превращает кинетическую энергию их вертикальных перемещений в тепловую и рассеивает ее в окружающую среду.

В подвесках современных автомобилей применяют телескопические амортизаторы, в основном — гидравлические двухтрубные и гидропневматические однотрубные. И те и другие гасят раскачку за счет гидравлического сопротивления. Оно возникает при перетекании амортизаторной жидкости 1 через специально подобранные отверстия постоянного (дроссели) и переменного (открывающиеся клапаны) сечения.

Телескопическая стойка (в обиходе — Мак-Ферсон) — агрегат подвески, соединенный верхней частью шарнирно с кузовом, а нижней — жестко с неподвижными деталями ступичного узла (поворотным кулаком или цапфой). Как правило, состоит из амортизаторной стойки, пружины и верхней опоры с подшипником. Воспринимает продольные, поперечные и вертикальные нагрузки, действующие между колесом и кузовом 2 .

Амортизаторная стойка — амортизатор увеличенных размеров, основной элемент телескопической стойки.

Патрон (вкладыш, картридж) (рис. 1) — телескопический амортизатор, устанавливаемый в корпус амортизаторной стойки или амортизатора, как правило, при их ремонте. Работать в подвеске “в чистом виде” не может.

Рис. 1. Ремонтные патроны амортизаторной стойки (пунктиром показан контур штатного резервуара).
Двухтрубный: 1 — корпус патрона; 2 — центрирующая втулка; 3 — гайка резервуара; 4 — рабочий цилиндр; 5 — шток с поршнем и клапаном отбоя; 6 — буфер отбоя; 7 — клапан сжатия; 8 — полости, заполненные амортизаторной жидкостью.
Однотрубный: 1 — корпус патрона с опорными втулками 11; 2 — центрирующая втулка; 3 — гайка резервуара;4 — рабочий цилиндр амортизатора; 5 — шток с поршнем и клапанной системой; 6 — буфер отбоя; 7 — плавающий поршень с уплотнениями; 8 — полости, заполненные амортизаторной жидкостью; 9 — буфер сжатия; 10 — газовая полость.

Полный ход поршня (штока) — разность длины телескопического амортизатора в растянутом и сжатом положении.

Дроссельный и клапанный режимы — работа амортизатора, соответственно, с закрытыми и открытыми (открывающимися) клапанами.

На дроссельном режиме скорость поршня мала, и жидкость перетекает через постоянно открытые дроссели. С увеличением скорости гидравлическое сопротивление растет, открываются клапаны, и жидкость течет еще и через них — это клапанный режим 3 . Момент открытия клапанов задают при проектировании амортизатора в зависимости от требуемой его характеристики.

Характеристика амортизатора — зависимость сил его сопротивления 4 от скорости перемещения поршня. Как правило, она несимметрична — сопротивление при сжатии меньше, чем при растяжении. Это ограничивает нагрузку, передающуюся кузову при наезде колеса на неровность.

Характеристику записывают на специальных стендах при максимальных скоростях поршня до 1,0 м/с. Однако ее можно нарисовать самостоятельно. Для этого нужно знать хотя бы одно значение силы сопротивления при соответствующей скорости поршня на каждом режиме. Соединив три точки (центр координат и значения сил) плавной линией, получают приблизительную характеристику амортизатора. Это упрощает его выбор. Ведь у разных фирм скорость поршня, при которой определяют силы сопротивления, неодинакова, и без графика сопоставить их значения трудно (см. “Амортизаторы для российских легковых автомобилей”).

Характеристика может быть (рис. 2) регрессивной, прогрессивной, линейной или комбинированной. Каждая придает разные свойства одному и тому же автомобилю. Но амортизаторы с однотипными характеристиками могут отличаться друг от друга величинами сил сопротивления, тоже влияющими на поведение машины. Поэтому специалисты сравнивают принципиальные (качественные, ярко выраженные) особенности характеристик разных типов.

Рис.2. Типы характеристик амортизаторов:
— регрессивная;
— прогрессивная;
— линейная.

Регрессивная наиболее распространена. С ней амортизатор хорошо гасит колебания и уменьшает интенсивность крена кузова при резких маневрах, но пропускает на него вибрации от разбитой дороги (от совокупностей мелких неровностей — выбоин, швов, гребенки, булыжника на трамвайных путях — высотой около 30 мм). Кроме того, если амортизатор рассчитан для магистрального автомобиля, переезд на нем единичных выступов (ступенек асфальта, образовавшихся при ремонте дороги) на высокой скорости может сопровождаться ощутимыми ударами.

Прогрессивную применяют реже. Ее основное преимущество — повышение виброзащиты кузова. Однако, проезжая череду плавных волн, машина может раскачаться вплоть до пробоев подвески. При энергичной смене полосы движения не исключены повышенные крены и диагональная раскачка автомобиля. А когда он полностью нагружен, у водителя часто возникает ощущение “слабых” амортизаторов. Если же их заменить усиленными, но с тем же типом характеристики, будут перегружены места крепления к кузову или подвеске.

Линейная по свойствам занимает промежуточное положение.

Комбинированная сочетает разные типы характеристик (например, прогрессивную и регрессивную). Кроме того, изготовители иногда делают их не “гладкими” — на отдельных участках кривую искажают, пытаясь влиять на нюансы поведения машины.

Любые новые амортизаторы лучше неисправных. А “плохих” или “хороших” характеристик не бывает. Их оценка зависит от назначения и конструкции автомобиля, особенностей его эксплуатации, качества дороги, жесткости шин и, главное, личных пристрастий водителя — люди по-разному воспринимают колебания и реагируют на них.

Если нет специфических требований к машине, оптимальное решение — придерживаться рекомендаций автозаводов и покупать штатные амортизаторы. Они универсальны по плавности хода, устойчивости и управляемости автомобиля, соответствуют заданным условиям его эксплуатации, их силовые параметры согласованы с прочностью кузова, а геометрические — с подвеской.

Когда на автомобиле часто ездят с полной нагрузкой или он дополнительно оснащен газобаллонной системой, можно купить амортизаторы посильнее — примерно на 30-50%. Приверженцам активного стиля управления машиной, желающим уменьшить интенсивность кренов кузова, подойдут амортизаторы с повышенным сопротивлением на дроссельных режимах. А любителям “полетов” по загородным автострадам — еще и на клапанных.

Часто поставщики запасных частей не афишируют параметры продукции, ссылаясь на фирменное “ноу-хау”. Автозаводы, естественно, не могут проверить все возможные варианты характеристик и за последствия применения неиспытанных амортизаторов не отвечают.

При выборе можно ориентироваться на каталоги известных фирм — они вряд ли будут рисковать своей репутацией. Тем не менее, полезно проконсультироваться о назначении продукции у технических специалистов в представительстве фирмы или у ее официального дилера.

Кроме того, полезно проехать на автомобиле той же модели, что и у вас, но с приглянувшимися амортизаторами.

Слишком мощные амортизаторы могут вырвать “с мясом” места крепления к кузову или подвеске.

Похожие с виду узлы одного автомобиля не обязательно годятся для другого той же марки, но иной модели или модификации. Даже их место по отношению к колесу или угол наклона к вертикали влияют на эффективность работы.

Особенно тщательно нужно обдумать замену штатных однотрубников относительно дешевыми двухтрубниками на тех машинах, где при перемещениях колеса амортизатор наклонен больше чем на 45°. В этом случае альтернативы газонаполненному не существует.

Патроны, установленные при ремонте, охлаждаются хуже штатных амортизаторов — “лишние” стенка и воздушная прослойка затрудняют теплоотвод. Чтобы при интенсивной работе подвески жидкость в патроне не перегревалась, а характеристика была стабильной 5 , в резервуар ремонтируемой стойки можно залить жидкость (масло) — она передаст наружным стенкам тепло от вкладыша. Однако многие изготовители этого не требуют. Отчасти из-за небольшой вероятности опасных последствий временного снижения эффективности амортизатора. Но в основном — не желая необоснованных рекламаций: в штатном резервуаре уплотнений патрона не предусмотрено, поэтому, например, при хранении собранного узла в горизонтальном положении жидкость может вытекать, создавая впечатление негерметичности вкладыша. Кроме того, если (по принципу “хуже не будет”) залить жидкости больше рекомендованного количества, при работе подвески она может появляться на наружных поверхностях стойки, также вызывая иллюзию неисправности.

Если у двухтрубного ремонтного картриджа стойки диаметр штока меньше штатного (например, 20 вместо 25 мм), при динамичном стиле вождения или частых поездках по плохим дорогам на машине с полной нагрузкой велик риск погнуть его.

Когда в сжатом состоянии амортизатор длиннее 6 , а в растянутом — короче штатного, не исключена опасность его поломки и ухудшения плавности хода автомобиля. В первом случае, особенно если разрушены буферы сжатия, перемещение подвески будет ограничено длинным амортизатором, который примет на себя все жесткие удары. Во втором или когда ход недостаточен — уменьшится перемещение колеса на отбой, и при движении по неровной дороге возможны рывки, дерганье и стуки в подвеске, особенно на незагруженной машине. “Длинноходный” амортизатор увеличит ход колеса в отбое, пружины могут сместиться со своих мест и перекоситься, тормозные шланги — выбрать запас длины и порваться, а сайлент-блоки — преждевременно износиться (углы их качания станут недопустимыми).

Иногда при установке “длинных” или “коротких” амортизаторов помогают их увеличенные усилия сопротивления, уменьшающие амплитуду перемещений кузова и колес и, соответственно, вероятность ударов и рывков в подвеске.

Менять амортизаторы нужно парами. Некоторые фирмы даже продают их упакованными по две штуки. Допустимо ставить на автомобиль одновременно однотрубники и двухтрубники, но на одной оси они должны быть одинаковы.

Желательно, чтобы у каждого амортизатора был паспорт с техническими характеристиками и гарантийными обязательствами изготовителя. А у патрона — еще и инструкция по сборке: каким моментом затягивать гайку резервуара, заливать ли жидкость для теплоотвода и, если надо, то сколько и какой, и т.п.

Кроме того, иногда на амортизаторах есть защитные чехлы. Они могут быть транспортными, и при монтаже их надо снять. Об этом также должно быть сказано в инструкции.

К сожалению, многие изготовители поставляют в магазины амортизаторы без технической документации. Их параметры можно проверить в специализированных фирмах на исследовательском оборудовании, но только после покупки. Кстати, долговечность амортизатора специалисты определяют по уменьшению его сил сопротивления, считая предельно допустимым потерю не более 25% от номинала. Не зная исходных значений, выявить такую неисправность невозможно.

В любом случае у прилавка удастся только оценить качество изготовления амортизатора по косвенным признакам, придерживаясь указанной ниже последовательности действий.

Потеки и капли жидкости, вмятины (особенно у однотрубных амортизаторов) на наружной поверхности резервуара, а также царапины, риски, повреждения или неоднородность покрытия штока 8 — недопустимы.

Проверка геометрических размеров (линейкой и штангенциркулем)

Проверка работоспособности амортизатора

Двухтрубник нужно предварительно прокачать (3-5 раз сжать и растянуть на полный ход), поставив вертикально штоком вверх (отклонение от вертикали не более 30°), и потом не класть и не переворачивать.

Однотрубник можно проверять в любом положении без подготовки.

Сопротивление амортизатора при сжатии, как правило, меньше, чем при отбое (примерно в три раза). В конце хода растяжения не должно быть уменьшения усилия (провала), а сжатия — увеличения (подпора). У прокаченного двухтрубника провал свидетельствует о нехватке жидкости, а подпор — об ее избытке. У однотрубника провал — признак поврежденного уплотнения плавающего поршня.