Как вставить манжету в цилиндр

Манжеты используются в гидроцилиндрах для уплотнения пустот между штоками, плунжерами, поршнями и цилиндрами. С их помощью можно нормализовать расход масла или другую гидравлическую жидкость. Манжеты не пропускают внутрь устройства загрязнения.

Среди воротниковых манжет выделяют следующие формы:

Материалом для них служит резина или полиуретан.

К основным причинам, приводящим к неисправности манжет, относятся:

• механические повреждения;
• царапины.

Они приводят к истиранию уплотнительных элементов и необходимости их замены.

Основные шаги в замене манжет

Чтобы заменить испорченную манжету в цилиндре, необходимо:

• Во-первых, извлечь шпонку из цилиндра. Она располагается по всему радиусу устройства. Для простоты и удобства этого процесса сбоку в шпонке предусмотрена веревочка для захвата со стороны штока.
• Во-вторых, необходимо очистить шток от налипшей грязи. Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить его поверхность.
• В-третьих, снять саму манжету. Нужно внимательно осмотреть шток. Если он поврежден, то может потребоваться помощь профессионалов и специального оборудования.
• В-четвертых, можно приступать к установке новых манжет. Они сделаны так, чтобы сразу устанавливаться в узлы механизмов. Их замена не требует больших усилий. Материал манжеты (резина или полиуретан) более мягкий, чем материал поверхности крепления. За счет разности плотности установка проходит легко.

Процесс замены можно осуществить и самостоятельно. Необходимо оценивать состояние штока или поршня. Их повреждения могут привести к необходимости обращения к специалистам или использования профессионального оборудования.

Манжеты гидроцилиндра, как поменять

Манжеты для гидроцилиндров применяется в качестве уплотнения зазоров между штоком, плунжером, поршнем и цилиндром. Они предназначены для предотвращения повышенного расхода масла (гидравлической жидкости) и попадания загрязнений внутрь цилиндра.

Манжеты воротниковые для цилиндров бывают двух видов: штоковые и поршневые. Изготавливаться могут из резины, полиуретана. Основными причинами износа манжет является различные повреждения и царапины штоков и поршней, что влечёт за собой истирание уплотнительных элементов, в том числе и манжет.

Этапы замены манжет

Резиновые манжеты на гидравлических цилиндрах меняются в несколько довольно простых этапов.

• Сначала на цилиндре вытаскивается шпонка. Она идёт по всему диаметру цилиндра. Как правило, от неё торчит небольшой хвостик со стороны штока, что облегчает её снятие.
• Далее следует удалить загрязнения, образовавшиеся на штоке, не задев его, чтобы не поцарапать поверхность.
• После этого манжету можно снимать. При повреждённом штоке может потребоваться профессиональное оборудование для съёма для того, чтобы не нанести вред самому штоку.
• Теперь можно установить новые манжеты. Их конструкция приспособлена для установки в узлы механизмов. При установке не требуется больших усилий, так как резина или полиуретан, из которого манжеты изготавливаются, имеют меньшую плотность, чем материалы поверхностей, на которые они крепятся.

Данный процесс зачастую требует большого внимания к штоку или поршню, чтобы не нанести царапины или задиры на них. Также могут потребоваться специальные инструменты.

Компания ООО «Гидротехтрейд» обладает необходимой материально-технической базой для ремонта, замены и изготовления уплотнений по образцу. Наш опытный персонал способен справиться с задачей любой сложности в краткие сроки. Мы также предоставляем длительные гарантии на оказанные нами услуги.

Горячая линия (ремонт, комплектующие): +7 (495) 660-04-23

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮБОЙ ГИДРАВЛИКИ

Рекомендации по установке гидравлических уплотнений

Очень часто случается так, что гидравлические уплотнения разрушаются в момент установки. Для избежания этого приводим некоторые рекомендации.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Монтаж уплотнений, обеспечивающий их герметичность и длительный срок службы, должен осуществляться с обязательным выполнением ниже перечисленных основных требований.

• Перед установкой уплотняющих элементов все сопрягаемые детали гидроузла необходимо очистить от загрязнений, стружки и других инородных частиц, продуть сжатым воздухом и смазать рабочей жидкостью.

• Острые кромки деталей, с которыми при установке могут контактировать уплотнения, должны быть скруглены.

• На конце гильзы или штока должна присутствовать фаска, размеры которой указаны в описаниях каждого типа уплотнений. Кромка в месте перехода от фаски к поверхности скольжения должна быть закруглена и отполирована.

• Запрещается при монтаже протягивать или проталкивать уплотнения через острые края канавок, отверстий, резьбу и т.п.

• Применяемые при монтаже вспомогательные приспособления должны быть изготовлены из мягкого материала, исключающего повреждение уплотнений, а также соответствовать типу и размерам уплотнений.
• Для повышения эластичности уплотнений перед монтажом рекомендуется их предварительный нагрев c погружением:
1) для термопластичного полиэфира и фторопласта в кипящую воду на 1-2
минуты ;
2) для термопластичного полиуретана в горячее масло на 1-2 минуты.

1. МОНТАЖ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Монтаж поршневых уплотнений может осуществляться в открытую или закрытую канавки. Уплотнения малого размера с диаметром до 50 мм рекомендуется устанавливать в открытую канавку. Этот способ установки выполняется вручную и, как правило, затруднений не вызывает. Установка эластичных уплотнений в закрытую канавку может быть осуществлена вручную. Использование при этом двух синтетических лент, продетых под уплотнительным элементом как показано на рис.1, позволяет несколько облегчить процесс монтажа.

Читайте также: Комплект цилиндров дверных замков

Установка малоэластичных уплотнений на цельные поршни должна выполняться с помощью специальной монтажной оснастки (рис2).

При установке двухкомпонентных уплотнений первым устанавливается вручную поджимное резиновое кольцо. Перекручивание кольца не допускается. Уплотнительное кольцо протягивается через смазанную маслом конусную оправку при помощи разжимной цанговой втулки (пластмассового лепесткового стакана) до попадания в посадочную канавку на поршне.

Данный способ обеспечивает легкость, правильность и безопасность монтажа. Для исключения возможности разрыва уплотнительные кольца из материала на основе фторопласта подлежат обязательному предварительному нагреву.

2. МОНТАЖ ШТОКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Аналогично поршневым уплотнениям, монтаж уплотнений штока также может осуществляться в открытую и закрытую канавки.
В открытую канавку рекомендуется устанавливать уплотнения с наружным диаметром менее (6-8) кратного значения толщины профиля. Такая установка возможна без применения дополнительных приспособлений. Установка уплотнения в закрытую канавку выполняется с использованием подходящей оправки и заглушки, изготовленных из пластмассы (рис.3).

При монтаже двухкомпонентных уплотнений сначала вставляется , не допуская перекручивания, поджимное резиновое кольцо, а затем профильное уплотнительное кольцо. Значительно облегчает процесс установки штоковых уплотнений применение специальных щипцов (рис.4)

с помощью которых уплотнительное кольцо или манжета сжимаются в форме почки, после чего вставляются в канавку. Во избежание острых перегибов уплотнения, диаметр пальцев на щипцах должен быть не менее (0,15-0,2) диаметра штока.

После установки уплотнения необходима его калибровка специальной оправкой, по размерам , качеству поверхности и наличию заходной фаски полностью повторяющей шток гидроцилиндра. Смазанная маслом оправка с небольшим поворачиванием в обе стороны должна быть вставлена в уплотнение со стороны низкого давления и плавно протянута через него.

Надеемся данная информация будет Вам полезна, и поможет предупредить разрушение уплотнения при монтаже.

тормозной суппорт : поршень и манжета (как правильно их собирать ?)

Мастер советчик

Проблема такая : греeтся передний тормоз.

Я постарался внимательно ознакомиться с FAQ и с прикрепленными темами
особенно вот эта : тема

Что я успел предпринять : разобрал суппорт, очистил скобу от ржавчины, прочистил направляющие пальцы и втулки.
Но к сожалению, эти работы не улучшили ситуацию.
Тогда принял решение вынуть поршни для прочистки.
Эту работу делал уже не лично я, а более опытный человек.
Поршни были вынуты, их поверхности очищены от новообразований. Также отмыли внутренние поверхности цилиндров.
Затем все детали были поставлены на свои места. Детали старые, т.к. ремкомплекта мы не имели.
После всего этого я загнал машину на стенд для проверки тормозов.
Результат этой проверки такой: оба тормоза (левый и правый) не разжимаются.
То есть, проведенный ремонт нисколько не улучшил ситуацию. А скорее даже ее ухудшил,
потому что раньше на стенде мне никогда не говорили, что тормоза не расходятся. А теперь вот сказали.

Теперь вопрос : перед заталкиванием поршня в цилиндр механик смазал его тормозной жидкостью.
Это допустимо ? Или так нельзя поступать ?
Например, у меня закралась мысль, что если поршень смазан, то резиновая манжета(она же уплотнительное кольцо) будет скользить
и не в состоянии оттянутъ его назад. В этом случае смазка вредна.
Но с другой стороны, несмазанный поршень невозможно затолкнуть в манжету.
Как же следует правильно поступать при сборке : смазывать или не смазывать ?
Прошу развеять мои сомнения.

Как правильно надеть манжету на поршень

Сообщение Iron Mann » 23 сен 2013, 15:26 .

Сообщение schmidt » 24 сен 2013, 10:40 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 11:08 .

Сообщение Ветеринар » 24 сен 2013, 13:12 .

Сообщение Deni-kin » 24 сен 2013, 14:06 .

Сообщение neroch » 24 сен 2013, 14:11 .

Сообщение Ветеринар » 24 сен 2013, 15:07 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 17:06 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 17:10 .

Сообщение schmidt » 24 сен 2013, 19:15 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 19:44 .

Сообщение schmidt » 24 сен 2013, 19:50 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 23:05 .

Сообщение Iron Mann » 24 сен 2013, 23:13 .

Сообщение zloyqadrat » 25 сен 2013, 18:17 .

Сообщение Anker111 » 25 сен 2013, 22:36 .

Сообщение Iron Mann » 25 сен 2013, 22:56 .

Сообщение Deni-kin » 26 сен 2013, 18:19 .

Сообщение maxxxim_85 » 18 ноя 2013, 12:01 .

Сообщение maxxxim_85 » 18 ноя 2013, 12:01 .

Сообщение AndruNT » 20 ноя 2013, 23:49 .

Сообщение Iron Mann » 21 ноя 2013, 00:15 .

Как вставить манжету в цилиндр

Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.
Работает прекрасно, стоит очень дешево, есть в любом автомагазине, тюбика хватает надолго.

При смазке (пересмазке) компрессора ППП, нужно соблюсти две вещи: собственно, смазать компрессор и добиться того, чтобы в рабочей зоне компрессора оставалось как можно меньше лишней смазки. Про дизель от смазки и его сокрушительные последствия есть не мало и рассказов и фото.

Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления хонда джаз

Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.

Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола:

1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.

Теперь, как выглядит сама процедура пересмазки.

Выполните неполную разборку винтовки и извлеките поршень со старой манжетой. Не спешите снимать сразу старую манжету, т.к. она пригодится для процедуры.

Итак, поршень вытащен. В начале, либо грубой ветошью, либо грубой гигроскопичной бумагой, а вытираю старую смазку в компрессоре. Далее, я беру смазочный патч N1, обмазываю его шрусом и смазываю компрессор. Не сильно густо, но стенки компрессора должны быть полностью смазаны и это должно быть видно.

После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.

Патчем N2, я собираю со дна компрессора всю согнанную туда смазку.

Перед финальной очисткой дна компрессора, я беру ватную палочку, макаю её в ацетон, выталкиваю забившуюся в канал перепускного отверстия смазку и прочищаю канал.

Патч N3, я смачиваю в ацетоне и практически насухо собираю оставшуюся на дне компрессора смазку после патча N2 и ватной палочки, которой я чистил перепуск. После приобретения некоторого навыка, получается очень красиво — дно компрессора абсолютно чистое и сухое.

КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕТЬ МАНЖЕТУ

Совет особенно актуален для манжет из жёсткого материала, которые ни как не лезут сами на грибок и портятся при попытках использовать сподручные инструменты, вроде отвёрток.

Сразу, почему манжеты вообще жёсткие. Дело в том, что чем жёстче манжета, тем лучше она работает в магнум и супер-магнум пружинно-поршневом пневматическом оружии. Наилучший материал для манжет должен быть жёстким и скользким.

Итак:
1) Грибок поршня предварительно смазать очень небольшим количеством смазки, я пользуюсь ШРУС-4;
2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;
4) Положить манжету на ровную нескользкую поверхность и вкручивающими движениями насадить её на грибок поршня. Иногда, надетую на половину манжету можно помочь осадить на грибке при помощи отвёртки с тупым плоским жалом, как при установке шины в шиномонтаже, но нужен навык. П.3 и п.4 нужно делать быстро, пока манжета горячая и пластичная. Если сходу надеть не получилось и манжета остыла и снова задубела — лучше повторить снова с п.2;
5) Вращательными движениями влево-вправо отцентрировать манжету на грибке;
6) Оставить манжету на поршне до полного остывания.

Навык одевания манжет данным способом приобретается быстро и уже вторая и все последующие манжеты одеваются примерно за 15 секунд без каких-либо напрягающих действий.

После остывания, манжету с поршнем можно ставить в компрессор.

КАК УСТАНОВИТЬ ПОРШЕНЬ С МАНЖЕТОЙ В КОМПРЕССОР

Чтобы новая манжета проходила при установке в компрессор более свободно и не застревала — необходимо немного смазать её боковые кромки. Это единственный момент, когда я применяю не ШРУС-4, а моторное масло (без разницы синтетика, полусинтетика или минералка). Может, это уже немного шаманство, но даже в инструкции к мурке при установке новой манжеты рекомендуют смазывать края манжеты моторным маслом. Вместо масла с тем же успехом можно продолжить использовать ШРУС-4.

Я беру ватную палочку, смачиваю её маслом и смазываю тонким слоем боковые края манжеты. Сам поршень, особенно его часть контактирующую с компрессором, я смазываю ШРУС-4. Сам поршень можно смазывать уже густо, но в пределах разумного, чтобы смазка не висела хлопьями, по крайней мере, а была распределена по рабочей поверхности. Далее, аккуратно, ввожу поршень с манжетой в компрессор и не спеша (движение поршня с манжетой должно быть медленным и аккуратным) вращательными и покачивающими вверх/вниз движениями, местами поджимая края манжеты отвёрткой с плоским тупым жалом, помогая проходить манжете не цепляясь за острые пазы компрессора и другие критические участки, довожу поршень с манжетой до рабочей зоны. Как только манжета достигнет дна компрессора, патчем N1 я смазываю ШРУС-4 запоршневое пространство. Рекомендации те же, что и при смазке поршня — смазка должна быть равномерно распределена на смазываемой поверхности, но не висеть хлопьями. Всё.

Читайте также: Как проверить задиры в цилиндрах хендай ix35

Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет. А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.

Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообще, может налётом ржавчины покрыться.

Есть ещё моя темка про газовые пружины, их установку и другие полезные советы: http://forum.guns.ru/forummessage/24/824145.html

Deni-kin
23-09-2013 20:17сообщение удалено автором темы.реклама:Deni-kin
23-09-2013 21:28сообщение удалено автором темы.b4now
24-09-2013 02:50сообщение удалено автором темы.schmidt
24-09-2013 10:40Сложно то как все.
Нагрел над зажигалкой 15-20 сек и напялил.

П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко

quote: Originally posted by Iron Mann:

2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;

quote: Originally posted by Ветеринар:

В полиэтиленовом пакете бросить в чайник

quote: Originally posted by Deni-kin:

не мешало бы уточнить, какой именно полиэтиленовый пакет нужно использовать, а то будут в чайник пакет с ручками заталкивать .

quote: Originally posted by Ветеринар:
Согласен, очень узко тема сформулирована — непонятно, в каком направлении она может развиваться.
Еще и ошибка в названии — манжету все-таки *надевают*, а не *одевают*.

Если «надеть» уменьшит количество испорченных манжет и окарябанных пальцев — пусть будет так. P.S. У вас на клавиатуре отсутствуют кавычки «»?

quote: Originally posted by neroch:
Я феном нагревал. Правда шумно было, что так девушки за свой фен переживают.

quote: оплавить края манжеты об открытое пламя зажигалки.

quote: П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко

У некоторых, «не жарко» начнётся там, где манжета начнёт уже натурально плавится. Именно по этому, выбран простой и безопасный способ, максимально гарантирующий сохранность манжеты, без субъективных предчуствий.

Потом, я, к примеру, не курю, и зажигалка в моём доме вещь довольно редкая. Чайник с кипятком, полагаю, найдётся же практически у всех.

schmidt
24-09-2013 19:50Плавитmся она не начнет, потому что держим ее пальцами. Это отличный индикатор температуры. Если жарко — убираем повышеIron Mann
24-09-2013 23:05А знакомый знакомого, электрик, зажав провод в руках и второй рукой схватив шину заземления фазу на 220 вольт определяет, а на 380 вольт лёгкими касаниями загрубевших за 20 лет работы пальцами определяет. Значит ли это, что всем теперь так делать надо?

Спасибо, ваш способ разогрева зажигалкой выслушан. Далее описывать его достоинства не требуется.

quote: Originally posted by Ветеринар:

В полиэтиленовом пакете бросить в чайник, прижав крышкой края пакета — нагретая маежета будет сухой.

📹 Видео