Как вставить резинку в цилиндр (3 видео)

Неделю назад обнаружил, что у меня првана манжетка на переднем торммозном суппорте. Та манжетка, что защищает тормозной поршень от грязи. Естественно решил заменить.
В прошлые выходные решил заменить. Правда основная причина — порвался пыльник ШРУС. Но раз полез — решил заодно и эту резинку поменять. Что 2 раза лазить .
Пыльник ШРУС успешно заменен. Не без мата конечно по поводу «хитрой» пружинки. Но это более от незнания. Первый раз туда полез. Теперь если что — будет гораздо быстрее.

А вот с пыльником тормозного поршня вышла засада .
Старый пыльник порвало и завернуло между цилиндром и поршнем. С огромным трудом достал поршень.
Заодно поменял уплотнительную резинку на цилиндре. Начинаю ставить новый пыльник — и начинаеться.
Сам пыльник крепиться в паз цилиндра и паз поршня.
Если сначало надеть на поршень — надеть на цилиндр невоможно. Цель слишком узкая.
А если сначало на цилиндр — пальцев на руке явно недостаточно растянуть резинку для проталкивания поршня в цилиндр. А нерастянутая резинка не дает засунуть поршень. Через час мытарств резинка наконец не выдержала и порвалась. Собрал без неё и в растроеных чувствах пошел домой.

На этой недели куплю ещё ремкомплект и в выходные буду пытаться ещё . Но ради бога, как это пыле/грязезащитная резинка ставиться ?!

На картинке

Содержание

Вопрос по правильной установке ремкомплекта переднего суппорта
#1 Vezdelaz69
#2 AnM
Прикрепленные изображения
#3 Vezdelaz69
#4 Tosh
#5 Vezdelaz69
#6 Tosh
#7 Vezdelaz69
#8 Tosh
#9 Flanger
#10 Мурзик
#11 Vezdelaz69
#12 Тёмик
#13 Axl
#14 Vezdelaz69
#15 Axl
Рекомендации по установке гидравлических уплотнений
тормозной суппорт : поршень и манжета (как правильно их собирать ?)
ремонт переднего суппорта
💥 Видео

Видео:Как Просто Установить Пыльник на Тормозной Суппорт/ Как Достать Оба тормозных Поршня из СуппортаСкачать

Вопрос по правильной установке ремкомплекта переднего суппорта

#1 Vezdelaz69

#2 AnM

Как правильно установить цилиндр, не порвав уплотнительное кольцо?

вот так (см.картинку)
тут тебе и про смазку . и про то, что там ваще все просто делается )))

блин! эпидемия прям! темы про ремкомплект суппортов плодяцца каждый час!

Прикрепленные изображения

#3 Vezdelaz69

#4 Tosh

#5 Vezdelaz69

Полосок не видел или не обращал внимание. 62 мм — стандарт. Резинка встает в паз суппорта, немного вылезая из него и сопротивляется входу поршня. Поможет смесь красной смазки и тормозухи, и поршень ввинчиваем.

#6 Tosh

Ну он никак не ввинчивается, руками не провернуть, срезает резинку. ну может быть смазка красная поможет, но что-то сомнительно.

#7 Vezdelaz69

Чем он срезает? Тыльная сторона поршня округлая, она резать не может. А поршень и кольцо — оригинал али как?

#8 Tosh

поршень родной а кольцо комплект seinsa D4283 аж 2 штуки в коробке было.

#9 Flanger

#10 Мурзик

Ну он никак не ввинчивается, руками не провернуть, срезает резинку. ну может быть смазка красная поможет, но что-то сомнительно.

резинку в цилиндр ,мазнуть и в тисках загонял поршень ,что б без перекосов
просто супорт снять пришлось

#11 Vezdelaz69

резинку в цилиндр ,мазнуть и в тисках загонял поршень ,что б без перекосов
просто супорт снять пришлось

#12 Тёмик

#13 Axl

Ога, а потом говорят, что seinsa — гогно. Тиски. Кувалдой не пробовал?
Так тебе и оригинальный ремкомплект не поможет.

Мазать смазкой, вставлять аккуратно руками(пальцами) .
На верхней картинке руки и пальцы понятно изображены.

#14 Vezdelaz69

Должен вставать по идее.
Только в прошлые выхи у себя перебрал. Правда ремкомплет Исузувский ориг.
1. Суппорт снял.
2. Вычистил посадочные места конусной и круглой насадкой-щеткой мет. на дрель, подбираем по размеру. Быстро и качественно получается. Тока без фанатизма и бережем другие резинки которые есть на суппорте. Стал чистить сам суппорт от грязи, задел слегка пыльник направляющей. Не порвал На грязь наружную забил, потер тряпкой.
3. Сальник в паз с красной смазкой из комплекта. Садится сначала с выступанием петли из паза, по кругу заправляется достаточно не сложно.
4. Стенки поршня (особенно заход) тоже смазываем той же смазкой и с поворотом без перекосов вставляем в цилиндр. Проварачивал от руки пока хватало сил, потом дослал равномерно струбциной до упора в цилиндр.
5. Вставляем наружний пыльник и стопорное кольцо ставим. Внутрь пыльника вроде как оранжевая смазка идет, два пакета. Лучше гладким инструментом без острых краев, типа ушатанной отвертки, чтобы не порвать пыльник. Я пинцетом пыльник ставил и заправлял в него стопорное кольцо.
6. Ставим суппорт на место и качаем тормоза.

Вроде все. У меня так получилось.

Читайте также: Ремкомплект главного тормозного цилиндра 2190

номерок оригинала в студию плиз

Ога, а потом говорят, что seinsa — гогно. Тиски. Кувалдой не пробовал?
Так тебе и оригинальный ремкомплект не поможет.

Мазать смазкой, вставлять аккуратно руками(пальцами) .
На верхней картинке руки и пальцы понятно изображены.

суппорт просто зажал в тиски что удобней было.
а так пробовал пальцами, не лезет он.
ну я может чего не догоняю, фаска внутри 62 мм, внутренний радиус резинки 62 мм, цилиндр 60 мм
помоему естественно что резинка там не укладывается и её реже.

а смазку где брать? в комплекте не было. ВД можно использовать?

#15 Axl

.
а так пробовал пальцами, не лезет он.
ну я может чего не догоняю, фаска внутри 62 мм, внутренний радиус резинки 62 мм, цилиндр 60 мм
помоему естественно что резинка там не укладывается и её реже.
.
а смазку где брать? в комплекте не было. ВД можно использовать?

Со смазкой — совсем другое дело будет. Канавку в цилиндре чистил? Тщательно?

Видео:лайфхак. как одеть пыльник тормозного суппорта в одиночкуСкачать

Рекомендации по установке гидравлических уплотнений

Очень часто случается так, что гидравлические уплотнения разрушаются в момент установки. Для избежания этого приводим некоторые рекомендации.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Монтаж уплотнений, обеспечивающий их герметичность и длительный срок службы, должен осуществляться с обязательным выполнением ниже перечисленных основных требований.

• Перед установкой уплотняющих элементов все сопрягаемые детали гидроузла необходимо очистить от загрязнений, стружки и других инородных частиц, продуть сжатым воздухом и смазать рабочей жидкостью.

• Острые кромки деталей, с которыми при установке могут контактировать уплотнения, должны быть скруглены.

• На конце гильзы или штока должна присутствовать фаска, размеры которой указаны в описаниях каждого типа уплотнений. Кромка в месте перехода от фаски к поверхности скольжения должна быть закруглена и отполирована.

• Запрещается при монтаже протягивать или проталкивать уплотнения через острые края канавок, отверстий, резьбу и т.п.

• Применяемые при монтаже вспомогательные приспособления должны быть изготовлены из мягкого материала, исключающего повреждение уплотнений, а также соответствовать типу и размерам уплотнений.
• Для повышения эластичности уплотнений перед монтажом рекомендуется их предварительный нагрев c погружением:
1) для термопластичного полиэфира и фторопласта в кипящую воду на 1-2
минуты ;
2) для термопластичного полиуретана в горячее масло на 1-2 минуты.

1. МОНТАЖ ПОРШНЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ
Монтаж поршневых уплотнений может осуществляться в открытую или закрытую канавки. Уплотнения малого размера с диаметром до 50 мм рекомендуется устанавливать в открытую канавку. Этот способ установки выполняется вручную и, как правило, затруднений не вызывает. Установка эластичных уплотнений в закрытую канавку может быть осуществлена вручную. Использование при этом двух синтетических лент, продетых под уплотнительным элементом как показано на рис.1, позволяет несколько облегчить процесс монтажа.

Установка малоэластичных уплотнений на цельные поршни должна выполняться с помощью специальной монтажной оснастки (рис2).

При установке двухкомпонентных уплотнений первым устанавливается вручную поджимное резиновое кольцо. Перекручивание кольца не допускается. Уплотнительное кольцо протягивается через смазанную маслом конусную оправку при помощи разжимной цанговой втулки (пластмассового лепесткового стакана) до попадания в посадочную канавку на поршне.

Данный способ обеспечивает легкость, правильность и безопасность монтажа. Для исключения возможности разрыва уплотнительные кольца из материала на основе фторопласта подлежат обязательному предварительному нагреву.

2. МОНТАЖ ШТОКОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Аналогично поршневым уплотнениям, монтаж уплотнений штока также может осуществляться в открытую и закрытую канавки.
В открытую канавку рекомендуется устанавливать уплотнения с наружным диаметром менее (6-8) кратного значения толщины профиля. Такая установка возможна без применения дополнительных приспособлений. Установка уплотнения в закрытую канавку выполняется с использованием подходящей оправки и заглушки, изготовленных из пластмассы (рис.3).

При монтаже двухкомпонентных уплотнений сначала вставляется , не допуская перекручивания, поджимное резиновое кольцо, а затем профильное уплотнительное кольцо. Значительно облегчает процесс установки штоковых уплотнений применение специальных щипцов (рис.4)

с помощью которых уплотнительное кольцо или манжета сжимаются в форме почки, после чего вставляются в канавку. Во избежание острых перегибов уплотнения, диаметр пальцев на щипцах должен быть не менее (0,15-0,2) диаметра штока.

Читайте также: Цилиндр для двигателя 2сд

После установки уплотнения необходима его калибровка специальной оправкой, по размерам , качеству поверхности и наличию заходной фаски полностью повторяющей шток гидроцилиндра. Смазанная маслом оправка с небольшим поворачиванием в обе стороны должна быть вставлена в уплотнение со стороны низкого давления и плавно протянута через него.

Надеемся данная информация будет Вам полезна, и поможет предупредить разрушение уплотнения при монтаже.

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

тормозной суппорт : поршень и манжета (как правильно их собирать ?)

Мастер советчик

Проблема такая : греeтся передний тормоз.

Я постарался внимательно ознакомиться с FAQ и с прикрепленными темами
особенно вот эта : тема

Что я успел предпринять : разобрал суппорт, очистил скобу от ржавчины, прочистил направляющие пальцы и втулки.
Но к сожалению, эти работы не улучшили ситуацию.
Тогда принял решение вынуть поршни для прочистки.
Эту работу делал уже не лично я, а более опытный человек.
Поршни были вынуты, их поверхности очищены от новообразований. Также отмыли внутренние поверхности цилиндров.
Затем все детали были поставлены на свои места. Детали старые, т.к. ремкомплекта мы не имели.
После всего этого я загнал машину на стенд для проверки тормозов.
Результат этой проверки такой: оба тормоза (левый и правый) не разжимаются.
То есть, проведенный ремонт нисколько не улучшил ситуацию. А скорее даже ее ухудшил,
потому что раньше на стенде мне никогда не говорили, что тормоза не расходятся. А теперь вот сказали.

Теперь вопрос : перед заталкиванием поршня в цилиндр механик смазал его тормозной жидкостью.
Это допустимо ? Или так нельзя поступать ?
Например, у меня закралась мысль, что если поршень смазан, то резиновая манжета(она же уплотнительное кольцо) будет скользить
и не в состоянии оттянутъ его назад. В этом случае смазка вредна.
Но с другой стороны, несмазанный поршень невозможно затолкнуть в манжету.
Как же следует правильно поступать при сборке : смазывать или не смазывать ?
Прошу развеять мои сомнения.

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

ремонт переднего суппорта

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

Читайте также: Ремонт блока цилиндров даф 105

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.