Как вставить шток в цилиндр сцепления ваз 2107 (8 видео)

Содержание

Своими руками: Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107
Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
💥 Видео

Видео:Регулировка сцепления ваз 2107 или любого задне приводного ВАЗа.Скачать

Своими руками: Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107

Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ.

Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте».

Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.

Залез под машину, а там — пружины уже нет).

Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.

Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.

Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.

Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать».

Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.

Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.

Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.

При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.

В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.

Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль.

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

Читайте также: Цилиндр барабанного тормоза ваз 2106

Измеряется он линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части площадки педали. Рукой перемещаем площадку относительно шкалы линейки, нажимая педаль. Если зазор имеется, вначале педаль перемещается очень легко, а потом уже с трудом. Если зазора нет, немного выворачиваем ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если он отсутствует, то поршень не сможет до конца возвращаться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе будет оставаться избыточное давление. В результате сцепление не будет полностью выключаться, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не полностью прижиматься к маховику). Увеличение данного зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью выключаться и будет «вести» (диски не до конца отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 – 5 мм (проверяется рукой: вилка оттягивается от упора в регулировочную гайку на толкателе), а свободный ход педали сцепления 25 – 35 мм. Необходимо отвернуть контргайку на толкателе и вращением регулировочной гайки установить требуемый требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали в 25 – 35 мм (до момента выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно такая его величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

В случае отсутствия этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». При увеличенном зазоре – «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 – 2,0 мм входит в свободный ход педали – 25 – 35 мм. То есть 25 – 35 мм это общий необходимый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпущенной педали ведомый диск прижат ведущим к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимным подшипником и первичным валом коробки передач. Между выжимным подшипником и накладкой упорного фланца нажимной лепестковой пружины корзины сцепления имеется зазор в 1,5 – 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание передаче заднего хода. Плавность ее включения — показатель успешной регулировки.

Еще статьи по автомобилям ВАЗ 2105, 2107

Если вы стали замечать, что со стороны педали сцепления видны подтеки из под манжеты, и под капотом мокрый след в месте крепления цилиндра, при этом наблюдается резкое снижение уровня тормозной жидкости в бачке, плохо выжимается сцепление — значит пора менять главный цилиндр сцепления.

Покупаем новый цилиндр сцепления и выкраиваем время для ремонта — при хорошей сноровке можно уложиться в час времени.

Так, нам необходимо вооружиться:
— Рожковым ключом на 8 и 13
— Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
— Плоской и фигурной отверткой
— ВД-40 или аналог, металлической щеткой
— Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
— Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
— Чистой баночкой под жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.
Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Читайте также: Главный цилиндр тормоза 21099

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты.
Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:
1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.
3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.
5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться». Проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Разоберем старый цилиндр и посмотрим почему же он начал пропускать. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено, резиновые колечки неплотно прижимают.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Читайте также: Шевроле круз давление в цилиндрах

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание!
Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Видео:ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2107Скачать

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже: