Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417 (6 видео)

Всем привет! Сегодня начал выбивать гильзы из движка, одна вышла у остальных по обламывал нижние части. Со стороны к/в гильзы обломились за подлецо с блоком. Гильзы даже не шолохнулися. Помогите, что делать?

Для демонтажа гильз существует специальный съёмник, а не универсальный. Можно попробовать высечь гильзы из блока. Как Микеланжело. ?

Они выбиваются элементарно.
Ставят поперек гильзы подходящюю железку (резец старый или что потолще) и через проставку кувалдой выбивают одним или двумя ударами.
В данном случае их уже перекосило. Сверху осадить обратно. И подбирать железку, чтобы влезла.

Если не выбиваются ,погрей газовой горелкой саму гильзу ,но без фанатизма ,а место посадочного пояска изнутри.И изготовь выколотку.

. может всё же охладить нужно.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?

«Смысл греть гильзу? Она расширится. Может посадочное место?»

А кто скажет сколько весит блок.

Их нельзя осадить обратно так как они не стронулись сместа.

Это только кажется. Сверху обстучать осторожно через другой молоток, например, только по блоку не бить, а то потом его только в утиль.

Зачем тебе вес блока? Как это поможет моей беде!?

Так блок-то на костре греть собрались? Аль бо ещё как.

Сначала думать треба, а потом делать. Никак не наоборот.

Колотить через твёрдую деревяшку (дуб), враскачку. Или всё же съёмник городить. Никакого металла в контакт.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Если гильза стальная, то умнее положить шов внутри цилиндра вдоль посадок.

А если приварить, внутра гильзы, железку и бить по ней. Как Вам такой вариант?

Там чугун, толком приварить не получится. Хотя для того чтобы выбить, может и сойдет. Железку только потолще.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

А что, весь фанатизм уже исчерпан на первой стадии? А как же по железке теперь колотить.

Как думаете не поведет от сварки? Понятно что варить без фанатизма, точечно , но все же?

От электросварки? Блок? Нет не поведет.
Внутрь гильзы железку и варить. Думаю, что приварить толком не получится, зеркало у гильзы изуродуется и железка в гильзе застрянет.
Заодно накипь, которая гильзе мешает выскочить отвалится.

. может всё же охладить нужно.

нет-нагрев сорвёт окисел(если причина в нём. )ну и оправка в помощь. тянем.

Смысл такой — при нагревании гильза, БЦ и окислы, которые «приварили» гильзу к БЦ расширяются не одинаково, а на разную величину. При этом слой окисла рвется. После нагрева дай гильзе остыть и пробуй выбить. Грей паяльной лампой.

Лучше всего попробуй залить ВД, дать постоять и раскачать и вынуть. При ремонтах 402х никогда ничего не приваривал, все вынималось, даже еще в советское время, когда ездили в основном на воде и приваривалось тогда быстрее и круче. Если денег на ВД жаба припирает, то кероси тебе в руки. Залей в рубашку блока дай сутки постоять и раскачивай потихоньку гильзы и они пойдут. Уверен, мой опыт позволяет мне это говорить, а опыту уже почти 50 лет.

А какой толк в отмачивании?, если взял и выбил.

Выбивать и вынимать —это разные понятия. Грешен,— люблю аккуратность и чистоту.:lol: Замочил, постояло, керосинчик протек, грязь размочило, гильзу раскачал и вынул руками, все просто и без марьи иванны

1000руб в магазине автозапчастей «Планета железяка» подобрал детали под выпрессовыватель. Шпилька М24, пара гаек, пара шайб, упорный подшипник (от чего то), ключ ступичный

камаз, плюс какая то железка с дыркой на нижнюю часть гильзы.
Всё это спрессовало на раз гильзы с блока, который провёл год на улице. Ничем не поливал. Шпилька перед гайкой, конечно же смазывалась.

Это нормально для единичного случая. Если делать не один двигатель, то верхнюю и нижнюю «железки» лучше выточить специально, в размер и желательно потолще.
При вытягивании «тугих» гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе («железке»), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

При вытягивании «тугих» гильз, гайка на шпильке закручивается, создавая предварительный натяг (и довольно сильно), а затем, резким ударом по нижней шайбе («железке»), гильза страгивается с посадочного места и дальше идёт уже сравнительно легко при завёртывании гайки.

Всё точно. Самому довелось морочиться при переборке. Слепил из того что было. И хотя мотор работал только на антифризе и никаких следов коррозии, накипи да и вообще грязи в рубашке небыло, гильзы не шли без помощи резкого удара.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

Их не надо варить, надо пройтись сваркой по кругу внутри гильзы в районе посадочного места, цель не приварить, а прогреть, не важно чугун или сталь, после — легко выбиваются.

Запомни,гильзы из чугуна,замучаешься варить.Слушай, ТОРО,это у тебя шутка юмора или по жизни такой?

. мляяяя, ребята, как-то целую тему тёрли о том, как вынимать подшипники из всяких за. нимательных мест, где сварка как раз и была тем чудесным средством, после которого подшипник выпадал сам! По сути тут физика рулит, и всё. Лично мне УАЗБУКА тут здорово помогла, а я в свою очередь другим при случае. Лично я чугун варить не брался (http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3519542&postcount=13), но вот Sergei L Вам говорит, что сие средство в данном случае пригодно. Так какой же я всё же по-Вашему. Тема нихрена не шуточная, и суть даже не в гильзах, а том, что в таких случаях я своим знакомым говорю: по голове себе молотком постучи — сначала думать надо, а потом молоток в руки брать. Впрочем, усердие всё превозмогает.

братья,не ссорьтесь. у меня пассатижи изолентой обмотаны.

Согласен. Но надо помнить физику и слесарный минимум, учить матчасть и компилировать чужой опыт, благо на УАЗБУКЕ его вдоволь, а не хвататься сразу за молоток, как Геббельс за пистолет при слове «культура».

Когда я вижу сломанные крылья
Нет жалости во мне.

Содержание

Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417
Ремонт и замена гильз блока цилиндров
Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417
УАЗ 31512 › Бортжурнал › УМЗ 417 Замена гильз
Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Переборка мотора УАЗ своими руками
Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Криво-шатунный механизм УАЗа 3303
УАЗ 31512 Бобик rat look › Бортжурнал › Выпрессовка гильз из УМЗ 417
УАЗ 31512 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 40
Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе
Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе
ГБЦ под 92 бензин
Разборка ГБЦ
Притирка клапанов
Плюсы и минусы
Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Технические характеристики
Кроме оригинального мотора, мир увидел несколько модификаций:
Переборка мотора УАЗ своими руками
Обслуживание
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Список моделей авто, в которых устанавливался
Общие сведения
Communities › УАЗоводы › Blog › Выпрессовка гильз из УМЗ 417
FakeHeader
Comments 91
🎦 Видео

Видео:Извлечение гильз УАЗ 417 + гнилой блокСкачать

Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417

Видео:Как снять гильзы с 402, 417 двигателя Волги? Демонтаж выпрессовка гильз 402 двигателяСкачать

Ремонт и замена гильз блока цилиндров

Максимально допустимым износом гильз цилиндров следует считать увеличение зазора между гильзой и юбкой поршня до 0,3 мм. При наличии такого износа выпрессуйте гильзу из блока цилиндров с помощью съемника 1 (рис. 51) и расточите до ближайшего ремонтного размера поршня (см. табл. 5) с допуском на обработку +0,06 мм.

Рис. 51. Съемник для выпрессовки гильзы из блока цилиндров: 1 — съемник; 2 — шльза; 3 — блок цилиндров

Не зажимайте при обработке гильзу в кулачковый патрон, так как это повлечет деформацию гильзы и искажение ее размеров. Закрепите гильзу в приспособлении, представляющем собой втулку с посадочными поясками диаметром 100 и 108 мм. Гильзу вставьте во втулку до упора в верхний буртик, который зажмите накладным кольцом в осевом направлении.

После обработки зеркало цилиндра гильзы должно иметь следующие отклонения:

Овальность и конусность не более 0,01 мм, причем большее основание конуса должно располагаться в нижней части гильзы.
Бочкообразность и корсетность — не более 0,08 мм.
Биение зеркала цилиндра относительно посадочных пояска в диаметром 100 и 108 мм не более 0,01 мм.

После запрессовки гильзы в блок цилиндров проверьте величину выступания верхнего торца гильзы над верхней плоскостью блока (рис. 52).

Рис. 52. Замер выступания гильзы над плоскостью блока

Величина выступания должна быть 0,005 — 0,055 мм. При недостаточном выступании (менее 0,005 мм) прокладка головки блока может быть пробита, кроме того, в камеру сгорания неизбежно попадет охлаждающая жидкость из-за недостаточного уплотнения верхнего пояска гильзы с блоком цилиндров. При проверке величины выступания торца гильзы над блоком необходимо снять с гильзы резиновое уплотнительное кольцо.

Чтобы гильзы не выпадали из гнезд в блоке при ремонте, закрепите их при помощи шайб 2 и втулок 3, надеваемых на шпильки крепления головки блока цилиндров, как показано на рис. 53.

Рис. 53. Прижим для гильз: 1 — гайка; 2 — шайба; 3 — втулка

Гильзы цилиндров, расточенные под третий ремонтный размер поршня, после износа замените новыми.

Видео:Извлечение гильз из блока УМЗ-414Скачать

Как выбить гильзы из блока цилиндров уаз 417

В 4 части мы разобрались с коленвалом и распредвалом, как я считаю, но если есть какие проблемы не стесняйтесь пишите в комментариях или прямо мне на e-mail с помощью формы обратной связи я обязательно отвечу.

Давайте в этой статье займемся поршневой группой. После разборки, как нам известно, гильзы, поршневой группы, остаются в блоке цилиндров. Потому что они впрессованы и просто так они не достаются, нужно будет приложить некоторые усилия что бы снять гильзы. Если же Вы решили поршневую группу полностью заменить на новые, можно при снятие гильз, не церемонится с ними, подберите подходящую выколодку, лучше всего из мягких металлов: латунь, бронза, медь. И стараясь не допускать перекоса, при выбивание гильз, с посадочных гнезд, не спеша, не повредив блок цилиндров, выбить гильзы, со стороны поддона.

Если Вы решили оставить свои гильзы, в этом случае нужно будет опять же, снять их, уже с помощью специального съемника, для выпрессовки и запрессовки гильз.

Устройство гидравлическое для выпрссевки и запрессовки гильз.

Механический съемник для выпрессовки и запрессовки гильз.

Можно конечно и выбить деревянной выколодкой, но выбивать нужно очень аккуратно, что бы не повредить юбку гильзы и блок цилиндров.

Бывает в практике и такое, что вовсе не нужно снимать гильзы. Обычно это бывает когда у двигателя не большие моточасы, вы использовали хорошее масло, качественное топливо. Конечно Вы можете сказать и такое: «если не большие моточасы, зачем тогда вообще разбирать и делать капитальный ремонт двигателя ?» Да конечно вы будите правы, но могло быть и такое: оборвало привод масляного насоса и двигатель застучал, оборвало коленвал, заклинил распредвал или что то еще не стандартное. Вот в этих случаях, если не большие моточасы, может быть такое что гильзы можно будет и не трогать, то есть оставить свои, не снимая.

И так если Вы решили оставить свои гильзы, не снимая. Я Вам настоятельно рекомендую, после снятия головок блока цилиндров (ГБЦ), сразу же гильзы зафиксировать на местах, в блоке цилиндров. Это нужно что бы исключить случайное выталкивание гильз поршнями, когда Вы будите снимать поочередно поршня с шатунами, а при их снятие по любому нужно проворачивать коленвал и понятно что поршня будут ходить верх и вниз, толкать гильзы и при этом, если гильза держится слабо, бывает и такое, то поршень может его вытолкнуть. Если такое произойдет, то нарушится герметизация водяной рубашки. Тут уж как не крути придется снимать гильзу, прочищать все посадочное место на блоке цилиндров, заменить уплотнительную шайбу гильзы и впрессовать обратно гильзу на место. Так что лучше сразу зафиксируйте и не будет лишних проблем. Как в домашних условиях зафиксировать гильзу показано на фото ниже.

Читайте также: Снятие цилиндра выдвижения стрелы

Если пробег автомобиля небольшой и проработанных моточасов двигателя мало и Вы решили оставить гильзы свои, не снимать. Лучше все равно нужно будет их замерить. Для того что бы замерить гильзы, нам опять понадобится нутромер. На глаз просто не получится определить сотою долю износа гильз.

А вот какие бывают размеры гильз и поршней двигателей, ЗМЗ-511 и модификации, какая очередность ремонтных гильз, приведено на таблице ниже.

Видео:Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзорСкачать

УАЗ 31512 › Бортжурнал › УМЗ 417 Замена гильз

Всем доброго времени суток, кто читает мои бж!
Итак, замена гильз на 417 моторе или сказ о том, как не надо быть наивным)
По данной теме достаточно много информации в интернете, кто-то делает простой съёмник, кто-то выдавливает домкратом, в особо тяжёлых случаях проходят сваркой внутри гильзы и через поршень выбивают… А один умелец выпиливал гильзы ножевкой по металлу ? Я выбрал вариант со шпилькой, тем более Ютуб сказал, что там всё легко, ага)))
Это была самая большая ошибка надеяться что они легко выйдут (до меня 20 лет их никто не трогал, и была какое-то время вода)
После совещание с дедом, был выбран наилучший метод работы. Даём преднатяг, а дальше простукиваем планшайбу, снова подтягиваем и бьём.
Далее прилагаю фото готового съёмника после доработок

Шпилька на 20, новодел из мерлена (полное г. впрочем как и гайки) свернулась при первой попытке выдавить без ударов…
Уголок снизу, чтобы не прокручивались шпилька. Уголок сверху 50тый, тоже прогибался пока не был усилен. Упоры под него сначала были деревянные, но это не дало результатов, заменил на пластины

А теперь самое интересное, это планшайба. Друг вырезал на работе из восьмёрки и она естественно сразу согнулась… Сверху наварили полоски и прихватили гайку с подшипником, для увеличения точки опоры. Появилась жесткость и дело пошло

но не тут то было… Наша планшайба съехала одним концом и начала залазить внутрь. Итог:

Снова взялись за сварку и наварили упоры снизу

Короче пляски с бубном были пол дня, больше варили, чем выбивали)) и если кто-то захочет повторить, то не нужно думать что они сразу вылетят, как пробка от шампанского, очень большая ошибка… Лучше сразу обрисовать токарю проблему и облегчить себе жизнь в дальнейшем, верхнюю часть шайбы сделать сферическую, а нижнюю по внутреннему диаметру гильзы.
Новые встали прекрасно, для уверенности промазал резинки рейнзовским герметиком, а чтобы сразу выставить в плоскость блока, притянул голову (со шпильками ГБЦ отдельная история).
Таких тонкостей нигде не нашел, поэтому решил написать в бж, будет полезно. Если бы я знал на сколько они плотно сидят, то времени ушло бы в разы меньше))
Вот и как-то так, всем ни гвоздя ни жезла!
Удачи!

Видео:Съемник гильз своими руками. Снимаем закисшие гильзы с Москвича 412Скачать

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Видео:Как я безопасно вытаскиваю гильзы с блока трактора.Скачать

УАЗ 31512 Бобик rat look › Бортжурнал › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Во время визита к токарю, пока расстачивался коленвал, я показал ему свой блок цилиндров. Вердикт — «надо менять гильзы, но мы эту работу не делаем»! Повёз блок к другому, типа, мотористу. Тот начал уверять меня, что всё фигня и просто нужно поменять поршни с кольцами. А то, что гильзы вровень с блоком и нет тех самых 0,05 мм это нормально и даже ещё лучше. Короче, решил менять сам и к этому оленю больше ни ногой!

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые.

В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу.
Делаю съёмник.
Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Но как я не упирался, как я не простукивал нихрена не получалось выдавить гильзу. Совсем. Сидит мёртво. Собака!Попробовал кувалдой потяжелее. Безрезультатно. Только отломал край юбки.

Переставил съёмник на другую гильзу. Такая же фигня.
Читаю драйв.
Один дяденька описал способ, видимо более подходящий для УАЗа, заключающий в себе часть культурного кода русского народа. Из инструментов нужны только кувалда и полено. Ну, ещё сварка. Я несколько удивился (на самом деле прих…ел, но так писать нельзя), но другого варианта уже не нашёл.
В гильзы засунул поршни, предварительно сняв все кольца.

Отметил по поршню маркером линию и аккуратно по ней наварил шов. Сделал подставку из досок, чтоб не запороть шпильки. На неё блок. В поршень вставил брусок и хорошенько приложил кувалдой.

С третьего удара эта бл.дина сдалась! Брусок пал смертью храбрых, капитально застряв в поршне, но это фигня, есть брус побольше.
Процедуру повторил ещё три раза. Бил уже не стесняясь. Три-четыре удара по каждой гильзе и вуаля!

Я могу ошибаться, но мне кажется, что на этом блоке подобное производится впервые. Уж очень плотно сидели гильзы на своих местах. Да и говна под ними и на них просто жуть. Вот откуда голубовато-бирюзовый тосол приобретает рыжий цвет! И я уверен, что никакими промывками для систем охлаждения эту жижу оттуда не вымыть!

Ну всё! Хорошее завершение недели! Теперь буду очищать и промывать блок, все каналы продувать и ставить новые гильзы.

Постскриптуп:
Фотки делал на телефон, ибо не до фотоаппарата было, но постараюсь дополнить эту запись более качественными снимками. Так сказать, для полноты впечатлений.

УАЗ 31512 1993, двигатель бензиновый 2.5 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

УАЗ 3151, 1987

УАЗ 3151, 2010

УАЗ 3151, 2003

УАЗ 3151, 1996

Комментарии 40

Прежде чем перевтуливать РВ и выбивать гильзы, постели коленвала и бугеля на соосность и элипс/яйцо проверить нужно, т. к. их никто не восстанавливает тут в башкирии, а потом уже принимать решение целесообразно ли вообще этот блок реставрировать или выбросить лучше его(в моем случае было дешевле выкинуть, я только из-за номера двигателя решил его восстанавливать) да и перевтуливают тут вряд ли нормально хз как они паралельность оси РВ и КВ сохраняют — скорее всего никак т. к. это требование очень желательное, но для большинства ремонтников совсем не обязательное.

Читайте также: При заводке работают не все цилиндры

Если все будет норм поршневую ПОН лучше взять, с шатунами посложнее подобрать по маркировке их нереально(моторист вообще мне подогнал их тупо по общей массе одинаковыми сделал: спилил тупо приливки на бошках и снизу- типо облегчил и массы уровнял-балбес, так и валаются как памятник рукожопству ? )

Всё вышеперечисленное не делают а Стерлитамаке. Делают только то, что могут, а не то, что надо.
А по мотору сделаю как есть.Уверен — работать будет! Как нае…тся буду свапить на что-либо вроде 2jz. А пока так.

Двойная работа и растрата денег и времени выйдет, по затратам сейчас эти мелочи уже не сильно скажутся, а вот по ресурсу значительно, да и г. но бу тойто мотор не лучше будет и все равно денег попросит.

Видео:обзор блоков цилиндров двигателя умз 417 и умз 451Скачать

Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе

Концерн УАЗ входит в число легенд российской автомобильной промышленности. При вполне доступной стоимости, машины данной марки надежны и полностью приспособлены к отечественным эксплуатационным реалиям. Модельный ряд компании постоянно расширяется, например, не так давно появился УАЗ Патриот – внедорожник, полностью отвечающий современным требованиям относительно комфорта и электронного оснащения. Эта модификация часто комплектуется иностранными запчастями, в числе которых коробки передач, раздатки и даже двигатели. Модифицированная головка блока цилиндров УАЗ превосходит по надежности деталь, использующуюся 10 или даже 20 лет назад. Приобрести ее предлагает наша .

Как снять головку блока цилиндров на 417 двигателе

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки между головкой и блоком цилиндров, а также для ремонта
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя

Снимаем промежуточный рычаг с тягами управления карбюратора

Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Отсоединяем шланг от крана отопителя

Вынимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания

Снимаем ремень привода со шкива насоса гидравлического усилителя тормозов

С помощью ключа на 13 откручиваем гайку заднего крепления кронштейна насоса ГУР

Ключом на 17 откручиваем две гайки переднего крепления

Снимаем кронштейн вместе с насосом

Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры и сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости

Снимаем верхний шланг радиатора

Отсоединяем шланги от корпуса термостата

Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги толкателей

С помощью головки на 17, в последовательности обратной затяжке, равномерно откручиваем гайки крепления головки блока цилиндров

Снимаем со шпилек кронштейн крепления корпуса воздушного фильтра

Снимаем монтажную проушину

Снимаем головку блока цилиндров

Вынимаем прокладку головки блока цилиндров и тщательно прочищаем ее

С помощью линейки и щупа проверяем плоскостность головки блока. Прикладываем линейку к плоскости головки в двух направлениях по диагоналям

Зазор при измерении должен составлять не более 0,1 мм

Если зазор превышает этот размер, то ее нужно шлифовать, либо заменить

При установке головки нужно ставить новую прокладку, натерев ее с обеих сторон графитовым порошком

Резьбу шпилек нужно смазать графитной смазкой или ШРУС-4

Затягиваем головку согласно рисунку. Момент затяжки 9-9,4 кгсм

ГБЦ под 92 бензин

Емкость и шланг для слива ОЖ

Перевод мотора УМЗ-4178 для работы на бензине АИ-92. Для более эффективного использования высокооктанового бензина АИ-92 в моторах рассчитанных на применение бензинов АИ76\80 необходимо поднять степень сжатия.

Это можно сделать несколькими путями: — Заменить поршни и\или шатуны — Уменьшить высоту ГБЦ Наиболее простой путь – уменьшение высоты ГБЦ. Стандартная высота 98мм для АИ-76\80, для АИ-92 – 94,5мм.

В данном материале я не буду подробно рассматривать моменты демонтажа навесного оборудования двигателя – это можно посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации. Так же данный материал применим к моторам УМЗ-421, ЗМЗ-24\402\410. Следует помнить, что у моторов ЗМЗ и старого УМЗ-417 по-другому расположена помпа.

Для демонтажа\установки ГБЦ понадобится стандартный набор шоферского инструмента, динамометрический ключ, ветошь, растворитель, металлическая щетка. Из деталей нужны будут прокладка коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка приемной трубы. Другие штанги толкателей – для бензина АИ-93 (каталожный номер 54-1007175). Другие прокладки – в зависимости от того, что было демонтировано. Я советую использовать металлизированную прокладку коллектора или с нанесенным заводским слоем высокотемпературного герметика. Прокладку ГБЦ тоже лучше приобрести с заводским слоем герметика.

Стоит обратить внимание на то, что такая переделка имеет смысл если мотор находится в исправном состоянии – компрессия не менее 8 кг\см2. В противном случае целесообразнее совместить работы с ГБЦ с капитальным ремонтом мотора.

Разборка ГБЦ

Снимаем головку блока цилиндров, как уже описывалось выше

Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор, как описано в статье «Как снять впускной и выпускной коллектор двигателя»

С помощью ключа на 13 откручиваем две гайки крепления корпуса термостата

Снимаем корпус термостата

Ключом на 24 откручиваем кран отопителя

Откручиваем четыре болта ключом на 12 крепления задней крышки головки блока

Снимаем крышку с прокладкой

Рассухариваем клапана и снимаем маслоотражательные колпачки

Вынимаем клапана из направляющей втулки

Притирка клапанов

Притираем клапана при их замене или установке в новую головку блока цилиндров

На фаску клапана наносим притирочную пасту и устанавливаем в соответствующую втулку головки

Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны

Притирку продолжаем до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей ширине и длине не станет матовой и чистой

Также должна выглядеть фаска на седле клапана

Стираем ветошью с клапана и седла остатки пасты

Плюсы и минусы

К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.

Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.

С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:

надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
самостоятельный капремонт и механическая форсировка.

К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Технические характеристики

Как говорилось ранее, двигатель 417 на УАЗ от Ульяновского моторного завода был практически одинаковым с ЗМЗ 402. Если быть точнее, основная конструкция была скопирована, а УМЗ лишь внёс некоторые косметические поправки.

Для улучшения работы на УАЗах и адаптации мотора были переделаны — маховик, система выпуска и выпускные клапана. На этом оптимизация и модернизация двигателя закончилась.

Рассмотрим, основные технические характеристики 417 двигатель УАЗ:

Наименование	Показатель
Производитель	УМЗ
Объем	2,5 литра (2445 см куб)
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Тип ДВС	Бензиновый
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	92 л.с.
Расход топлива	10,6 л/100 км
Диаметр цилиндра	92 мм
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Эконорма	Евро-4

Кроме оригинального мотора, мир увидел несколько модификаций:

УМЗ 417.10 — основной мотор, степень сжатия 7 под 76 бензин. Мощность 92 л.с. Соответствие экологическим требования Евро-1. Предназначен для автомобилей УАЗ.
УМЗ 4175.10 — аналог УМЗ 417.10. Степень сжатия 8.2 под 92 бензин. Мощность 98 л.с. Используется на автомобилях Газель.
УМЗ 4178.10 — аналог УМЗ 417.10, коллектор под двухкамерный карбюратор. Используется на автомобилях УАЗ.
УМЗ 4178.10-10 — аналог УМЗ 4178.10, ГБЦ от УМЗ-421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Используется сальник вместо набивки. Помпа на блоке. Мотор применяется на автомобилях УАЗ.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Переборка уазовского мотора

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Обслуживание

Обслужить двигатель достаточно просто. Так, плановое сервисное обслуживание проводится каждые 15 000 км. В ТО входит замена масла и фильтра. Чтобы заменить масло, придётся выкрутить сливную пробку и дождаться, пока сбежит смазочная жидкость. Затем, пробка закручивается, и масло заливается через заливную горловину. Масляный фильтр меняется, когда в моторе нет масла.

Также в техническое обслуживание входит проверка всех систем, отсутствие подтёков масла и неисправностей. Каждые 30 000 км необходимо проводить регулировку клапанов, а каждые 20 000 км делается замена воздушного фильтрующего элемента.

Согласно рекомендации завода изготовителя каждое 2-е ТО стоит проводить переборку и настройку карбюратора.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

3151 – внедорожник;
3303 – грузовик полноприводный;
3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
3909 – Фермер вагонного типа;
39094 – Фермер грузовик;
ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.

Читайте также: Третий цилиндр не работает искра есть

Мотор был создан чуть позже переименования УАЗ 469 в 3151, а УАЗ 452 в 3741, поэтому стоит только в модернизированных «Бобиках» и «Таблетках» – «Буханках». Характеристики двигателя позволяли применить его в качестве силового привода всех выпускавшихся на тот момент моделей УАЗ.

Общие сведения

Мотор пришел на замену двигателю модели 414 и базировался на многих узлах и деталях этого силового агрегата. Идентичными являются порядка 90 % деталей.

Основные изменения коснулись системы фильтрации масла, головки блока и карбюратора. Проведенные мероприятия позволили довести параметры мощности УМЗ-417 до 92 сил. Помимо этого, введение полноценной очистки масла позволило заметно повысить ресурс силового агрегата, причем мотор сохранил полную взаимозаменяемость со старым двигателем.

Видео:УМЗ 417 монтаж гильз и ГБЦСкачать

Communities › УАЗоводы › Blog › Выпрессовка гильз из УМЗ 417

Перед тем, как приступить к работе проштудировал руководство по эксплуатации. По описанию ничего сложного: съёмником выкручиваются гильзы и вставляются новые. В магазине съёмника нет. В интернете есть, но ценник на хрень, состоящую из шайбы, шпильки и пары гаек, несоразмерный. Покупать, конечно же, не вариант. Полез на драйв — искать помощи коллективного разума и опыта людей, уже проделавших эту работу.
Делаю съёмник.
Использовал шпильку М18 с двумя гайками. Шайбу вырезал из двух пластин 8 мм, сварил их, обрезал по торцам, просверлил. Сверху опора из обрезка полки швеллера 22.

При натяжении гайка сильно вдавливалась в шайбу, установил подшипник для облегчения усилия.

Ну всё! Хорошее завершение недели! Теперь буду очищать и промывать блок, все каналы продувать и ставить новые гильзы.
Более подробные снимки здесь:
www.drive2.ru/l/550637348409312981/

FakeHeader

Comments 91

ловить пять соток там где прокладка на полмиллиметра проминается это действительно лишнее. Зря оленем называешь.

Не зря. Гильза в блоке держится за счет прижима головой. Если она не будет выступать, прокладка ляжет на блок вокруг, и тут могут быть как прогары прокладки, так и пропуск ОЖ в поддон через недостаточное уплотнение по низу. Инструкции такие не дураки придумывали. А олень он и есть олень)).

прокладка сминается и на гильзе она сомнется на 5 соток меньше, вот и всё.

Если бы прокладки были волшебными и своим сминанием (5 соток больше, 5 соток меньше) исправляли все дефекты геометрии и небрежность в сборке, тогда, наверное, не было бы прогаров вовсе. И не надо было бы шлифовать головки а то и блоки при обнаружении неровности: прокладка же все выправит, она сминается. Но, к сожалению, это не так, и для металлического кольца прокладки вокруг камеры сгорания лишние 5 соток могут стать критическими. Но я не уговариваю, вы можете себе собирать двигатель, не глядя в инструкции, по своему разумению.

торчащая на 5 соток гильза с неровностями будет свистеть гораздо хуже отшлифованной в ноль с блоком.
Ремонт заключался не в выдавливании этих соток в плюс а в выравнивании поверхности. А на низ без герметика надеяться ну такое себе…

А есть какие-либо основания для таких утверждений? Я могу привести кучу ссылок на инструкции по ремонту разных лет с такими рекомендациями. Вы считаете себя умнее и образованнее заводских инженеров? Вы походу путаете двигатели с запрессованными гильзами (или вообще без отдельных гильз) со старыми УМЗ и ЗМЗ, про которые идет речь, где, повторюсь, гильзы держатся и уплотняются в блоке за счет прижима головкой и в любом случае имеют некую податливость соединения. И на один герметик в этом узле надеяться — ну такое себе.

Герметик не стекло, ему податливость не мешает.
Это вам не клей канцелярский, который в совке использовали и не краска. Хотя для тех лет было нормой, от безысходности.

Кто воспринимает руководство как библию, пусть лучше заливают рекомендуемый автол м8 вместо устраивания религиозных срачей в интернетах

Герметику податливость, может, и не очень мешает (хотя не полезна уж точно), а вот камере сгорания может и помешать. И убрать эту податливость можно или запрессовав жестко гильзы в блок (или вообще отказаться от гильз), или обеспечив преднатяг заложенным выступанием гильз относительно поверхности блока. И узел этот должен работать без какого-либо герметика в принципе, не говоря о краске и канцелярском клее. Хотя для большего спокойствия на хорошо походивших моторах вреда не будет точно, у себя собрал с герметиком. И не надо путать прогресс в смазочных материалах и герметиках с заложенным 50 лет назад конструктивом, который в ремонтируемых моторах по определению остался тем же самым, что закладывали конструктора. Кстати, заводские инструкции по ремонту я воспринимаю, не как библию, я в них верю гораздо больше)).

В это лето две машины по этой хрени чинили мли знакомые. Лучше перебздеть, чем недобздеть!

Я когда капиталил 417-й, нагрел блок в ванне с водой, потом вытащил его, положил блок вниз головой, подул в каждую гильзу углекислотным огнетушителем и выбил гильзы. 3-5 ударов 1кг кувалдой через деревяшку и гильзы долой.

ЗЫ: так же и запрессовывал — гильзы в морозилку -18 на полтора часа, блок под теплопушку.

Возьму на заметку способ по запрессовке

Нормально, эти блоки с завода уже кривые, может наоборот от кувалды выровнится, сборку лучше конечно начать с замеров пастелей КВ, если все гуд, хорошо, я не стал парить мозг, попался на авито змз 24д, за 5500, откапиталенный, пролежавший в гараже с десяток лет, купил, поставил, езжу.

Не знал про такой способ. Выбивал гильзу, наверное, с неделю — кучу дров наломал (через деревяшку выбивал).
У нас мужики ставили УАЗовскую гильзу в 402-й — вытачивали специальное кольцо, которое через медную прокладку ставилось снизу гильзы, смещая монтажную плоскость.

Драйв! Нашёл это здесь, как описание. Решил делать также, но уже с фото. Может кому пригодится?!

Мой старый 402-й мотор был с гильзами точно такой же конструкции. Первую капиталку я ему делал году так в 2000-ном, может трохи раньше, уже не помню. Двигателю на тот момент было лет десять от роду. Повез, помню, блок на расточку, а Вася расточник (царство ему небесное, хороший парень был) сказал, что есть два варианта, чтобы расточить: либо все шпильки выкрутить, либо гильзы извлечь. Поволок я блок назад домой, поставил его посреди гаража, и давай чесать репу, что же с ним делать. Попытался шпильки выкрутить, да какой там хрен… Постучал по гильзам через деревяшку с обратной стороны, тоже толку ни какого. Сидят мертво. Поехал на рынок за съемником. Все в один голос говорили, что такого съемника ты не найдешь, а при выпрессовке гильзам настанет кирдык. Начал я наводить справки, сколько стоят новые гильзы. Оказалось, что их вообще нет в продаже. У одного нашел УАЗовские, но они, как он сказал, точно не подойдут. Да и цена была заявлена такая, что дешевле было купить новый блок и перерегистрировать двигатель…
Вернулся ни с чем. И давай изобретать съемник. Набросал чертежи и побрел к знакомому токарю. Тот за пару дней выточил все детали. Получился съемник похожий на тот, который на картинке, только резьба на валу значительно мощнее. Начал давить — не идет, зараза! Натянул уже по самые немогу и слегонца небольшим кувалдометром долбонул прямо по съемнику с противоположной стороны гильзы. Хрусь! И пошла! Так вытащил все четыре. Разумеется, наметил, что где и как стояло. Гильзы внутри были тоже в говне, но только в нижней части, где оно скапливалось под собственным весом. Вычистил все это безобразие, гильзы кинул в сумку и поехал к Васе. Он охренел… Погнал меня за новыми поршнями на рынок и расточил под первый ремонт. Так этот двигатель и дожил до того момента, когда был продан. Пробег после расточки составил около 300 000 км и масло не жрало вообще.
К чему я это все. В данном случае можно было и не извлекать гильзы, если там не пахло последним ремонтным размером. Шпильки в наше время выкручиваются аж бегом на любом СТО при помощи горелки и съемников, которых у меня в те времена не было. А вымыть всю срань можно было химией, которой сейчас предостаточно в продаже.

Именно там последним ремонтом не то что пахло, там нарочито свербило последним ремонтом!

НА ЗМЗ 53 ВЫБИВАЛ НЕ СНИМАЯ С МАШИНЫ ЧЕРЕЗ ФТОРОПЛАСТОВУЮ КОЛОБАХУ 2 ДНЯ

За два дня, думаю, какую-то приспособу даже на базе домкрата можно было бы сделать.?

Ты захотел и по этому смог.Истина:кто хочет, тот может, кто не хочет, тот ищет причину и, как следствие, не может!Рад за тебя.Удачи!ЗЫ.Способ дедовсвкий, но до сих пор актуальный.