Как выкрутить клапан кондиционера

Видео:Как снять и установить управляющий клапан компрессора кондиционера.Скачать

Как снять управляющий клапан компрессора кондиционера

Управляющий клапан компрессора кондиционера часто является причиной, по которой система кондиционирования, а в частности, сам компрессор кондиционера перестает работать. Происходит это по многим причинам, одна из них — сгорание или загрязнение клапана. На тему проверки управляющего клапана у нас есть отдельная статья. А в этой статье разберем как его снять и установить.

Видео:Клапан компрессора кондиционера - симптомы неисправности управляющего клапана.Скачать

Снимаем клапан

Чтобы извлечь клапан из корпуса компрессора не нужно снимать сам компрессор, это можно сделать прямо на автомобиле, если позволяет место. Управляющий клапан располагается в задней крышке корпуса компрессора кондиционера. Нужно до него добраться, затем снять стопорное кольцо, очень тщательно зачистить торец клапана и паз под стопорное кольцо от грязи, чтобы исключить попадание грязи в компрессор.

Отверткой с небольшим усилием нужно поддеть клапан. Часто на разъеме клапана есть паз, за который очень удобно зацепиться. Также поддеть его можно и за сам разъем, но только очень осторожно.

Клапан держит только стопорное кольцо и все, но после его снятия клапан самостоятельно не вывалится, т.к. он достаточно плотно сидит на своем месте.

Видео:Лайфхак/Как избежать замены Компрессора Кондиционера!Скачать

Устанавливаем клапан

Перед установкой клапан необходимо смазать компрессорным маслом, именно тем, что залито в систему. Устанавливаем клапан на место в таком же порядке. От руки он садится в посадочное место до характерного щелчка. Фиксируем стопорным кольцом, все, клапан на месте.

Видео:УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА: НЕ РАБОТАЕТ КОМПРЕССОР ? НЕ СПЕШИ ЕГО МЕНЯТЬ ! СМОТРИ..Скачать

Выводы о состоянии системы по клапану

Часто, после извлечения клапана на нем видно серый налет — это продукты износа цилиндро-поршней группы компрессора. Это и явилось причиной выхода из строя клапана. Меняя клапан в такой системе на новый, необходимо понимать, что новый клапан через некоторое время также может выйти из строя по той же причине. Также нужно понимать, что и сам компрессор может выйти из строя в любой момент.

При грязной системе самым грамотным решением будет исследование характера загрязнений и устранение причин. Полная или частичная промывка системы и заправка новым маслом.

Видео:Регламентные работы при заклинивании компрессора кондиционераСкачать

ремонт/замена запр клапана + (до)заправка

Приветствую !
МСК, желательно ВАО (чтобы не очень далеко от Щёлковской), но не сильно принципиально.
Авто Isuzu Bighorn (Trooper)/(Opel Monterey), вариант с кл.контролем.
Потихоньку подтравливает заправочный клапан (из явно видимого, точнее слышимого при откручивании колпачка).
Первый раз заправляли в фризере (на кутузовском) около 8 лет назад, года через 3-4 там-же делали дозаправку.
Прошлым летом ещё работало, но если в долгих пробках то эффективность заметно снижалась, после «отстоя» цикл повторялся (от температуры двигателя прямой зависимости не было).
Хочется это лето пользовать как надо ?
Интересуют цены на необходимые работы+материал.
Спасибо.

P.S.
Ножка на Т-образном отводе клапана не очень длинная:

P.P.S.
радиатор двигателя новый и почти чистый (не забит).

а сколько раз ? раз в несколько месяцев (обычно по окончанию/началу сезона) откручиваю, пшикание есть.
не шипение конечно, но избыточное под колпачком.
+ явного травления вдоль трубок «нюхач» у ребят с фризера не обнаруживал.
окончательный вывод конечно не делаю, но. ?

сейчас холодный воздух гонит при включении, и это заканчивается через минут 5-10.
после вентилятор пытается не сбавляя обороты «догнать» температуру до заданной на панели, но естественно ничего у него не получается.
ранее, при нормальной работе КК жил своей жизньюб, доводил t до выставленной, а потом «играл» вентилятором/заслонками.

да и прошедшей зимой не было прямо так линейного удержания температуры, в диапазоне 25-29 оно конечно гнало тёплый воздух, но реально прогревание салона начиналось только если ставилась 30.
тогда и автоматика оживала.
в общем сложно описать, но предыдущие зимы работало несколько по другому.

немного масла было при первой «проверке» по окончанию летнего сезона (дозаправлял в мае).
примерно в конце сент заезжал к знакомому в гараж, он когда-то занимался бытовыми кондиционерами, вот он и проверил, заодно и порекомендовал не спеша найти контору которая ремонтирует/меняет такие клапана/штуцера без стравливания всей системы.

в общем «не криминал», но желательно приглядывать.

когда в начале этого апреля было пару-тройку тёплых дней, КК работал не так эффективно — проверил что под колпачком, опять разовое подпшикивание, и масла было видно совсем немного.

Сегодня делал эти фото — почти сухо, но пшикнуло.

не совсем так кондиционер в пробках не отключается, я про это не писал.
он работает неэффективно, первые минут пять — он гонит прохладный воздух (но не такой «резкий» как привычно), но потом поток воздуха остаётся на прежнем уровне, а вот температура плавно становиться равной салонной.
т.е. процесс примерно такой как при включении обычного отопителя летом (но с выключенным «нагревом»).

зимой печка топит, но быстро прогревает только при выставленной максимальной 30-31, хотя раньше задатчик температуры у меня стоял на 26-27, и зимой и летом.
нужды его трогать не было.

уточню — у меня климат контроль, постоянно играть кнопками/крутилками, и ловить момент комфорта нужды (по задумке) нет.
раньше так и было.

м.б. конечно этой зимой дала о себе знать весенняя замена (в 2012) радиатора охл.двигателя.

старый радиатор давал о себе знать нагревом ОЖ двигателя в совсем не едущих московских пробках, когда жара от асфальта + вокруг потоки жАра от вентиляторов работающих в 20-30см соседних машин.

во всех остальных случаях всё было Ок.

Но повторюсь — этой зимой К.К. не доводил температуру до нужной, и потом не удерживал её, приходилось врубать обогрев на полную катушку (так он потом и работал, снижал обороты принудительно, ради акустич комфорта).

Дизель, картонку и прочие ширмы ради эксперимента не ставил.

прошедшую жаркую московскую неделю кондей не включал — толку никакого.

так что, предполагаю, фреона в системе аналогично — ноль.

P.S.
всё же странно — в этой конференции нет представителей профильных сервисов ? ?

по интернету сервисы конечно уже нашлись, но хочется «своих» ?

половину отметаю ? перезаправленность после нормальной работы около двух лет ? ?
вентилятор на 99,9% тоже не при делах.
фильтр ? ну теоретически конечно да, у меня несколько лет назад было что поток воздуха (зимой) как-то странно пропал, несмотря на вращение крыльчатки.
выяснилось что несколько своеобразно «сложились звёзды», влажность/температура/скорость потока и ещё по мелочи.
покрылись инеем фильтра салона, причём покрылись быстро и объёмно.

если бы стал «елозить» по сервисам то ничего бы не нашлось (скорее всего оттаяло бы само, спустя минут 5-10-15).

больше такого никогда повторить не удалось.

по телефону не в коем случае лечить не собираюсь ?
заеду, причём с большим удовольствиям, конечно же к спецам, основной вопрос — где сейчас найти вменяемых мастеров, тех которые дорожат своей репутацией и своими клиентами (а не равшаноджамшутостайл).

территориально недалеко от м.Щёлковская, поэтому ВАО (и рядом).

нашёл сайт конторы которая находится в районе стройрынка «Владимирский Тракт» (Горьковка, сразу за МКАД), вроде какой то а/с с бошевскими корнями.
сайт информативен именно в плане «всё по делу», свистелок/(censored) нет, похоже что делалось людьми «в теме» и с профильным техническим образованием.

пока не связывался, но если дадите проверенные контакты, то начну с них.

идея понятна но на моём аппарате стоит вискомуфта, когда «ловил» причину нагрева в «крепких» пробках во время жары то добирался и до него.

И несмотря на исправную работу поменял в нём масло, т.с. на будущее.

Если раньше стрелку ОЖ можно было вывести из нормального положения (если летом интенсивно использовать «тапку в пол»), то сейчас она стоит как влитая (радиатор таки заменил).

Читайте также: Стучат клапана газель некст

В общем ради интереса/статистики заеду в сервис, потом попробую рассказать.

Видео:Как проверить клапан и муфту компрессора автокондиционера. Основные неисправностиСкачать

Как работает управляющий клапан

На стандартном компрессоре с фиксированным рабочим объемом приводной ремень вращает шкив электромагнитной муфты без нагрузки. Когда вы включаете кондиционер – муфта срабатывает и поршни внутри компрессора начинают накачивать давление, чтобы сжать хладагент.

В этом традиционном подходе к управлению системой есть 2 существенные проблемы.

Первая – компрессору требуются значительные затраты энергии двигателя автомобиля. На автомобилях с небольшими двигателями включение компрессора является серьезной нагрузкой, особенно на холостых оборотах.

Вторая – производительность компрессора низкая или недостаточная на холостых оборотах, а на высоких оборотах наоборот компрессор нагнетает избыточное давление.

Этих проблем можно избежать, если постоянно держать компрессор включенным и контролировать поток хладагента, изменяя объем компрессора.

Компрессор с переменным рабочим объемом представляет собой аксиально-поршневую конструкцию с поршнями, приводимыми в движение качающейся или наклонной пластиной. Угол отклонения этой пластины определяет длину хода поршня, изменяя количество хладагента, перекачиваемого при каждом ходе. Угол пластины регулируется с помощью рычажного механизма и пружин, и регулируется путем изменения давления хладагента в корпусе компрессора.

Когда давление в корпусе увеличивается, давление на задней стороне поршней удерживает их «выше» в цилиндрах, ближе к головке компрессора. Это уменьшает угол наклонной пластины и сокращает ход поршня.

Когда давление в корпусе уменьшается, под действием силы давления всасывания на днища поршней сжимается пружина, которая удерживает наклонную пластину в положении минимального хода поршней. Соответственно увеличивается угол наклона пластины и увеличивается ход поршня. Давление в корпусе контролируется управляющим клапаном с отверстиями и проходами, которые соединяются с всасывающей (контур низкого давления) и нагнетательной (контур высокого давления) камерами головки компрессора.

Используются два типа управляющих клапанов: механический и электронный. Механический клапан имеет прецизионную диафрагму, которая реагирует на давление в контуре низкого давления. Когда в салоне тепло, температура испарителя увеличивается, что увеличивает давление в контуре низкого давления и сжимает диафрагму клапана. В этот момент открывается порт клапана в сторону всасывания. Это снижает давление в корпусе и увеличивает ход поршня, увеличивая перекачку хладагента через систему.

По мере того, как температура испарителя снижается, снижается и давление в контуре низкого давления. Диафрагма клапана расширяется, закрывая порт клапана в контур низкого давления и одновременно открывая порт, который пускает давление из контура высокого давления в корпус компрессора. Более высокое давление уменьшает ход поршня и объем потока хладагента. Не забывайте, что изменение объема потока не приводит к изменению давления, поэтому управляющий клапан диафрагменного типа остается стабильным.

Клапан Delphi Harrison с механическим управлением — это два клапана в одном корпусе. Когда давление в контуре низкого давления повышается, сильфон сжимается. Конусный клапан открывается, и давление переходит из корпуса компрессора (где находится наклонная пластина) через перепускное отверстие в сторону всасывания, снижая давление в корпусе, отклоняя пластину и увеличивая ход поршня.

При низком давлении сильфон расширяется, закрывая конусный клапан и открывая шаровой клапан. Давление переходит из нагнетательной полости (контур высокого давления) в корпус компрессора, увеличивая давление в нем, препятствуя наклону пластины и соответственно уменьшая ход поршня.

На рисунках ниже показан принцип работы клапана Delphi Harrison: 1 — шаровой клапан, 2 — конусный клапан, 3 — сильфон, F1 — сила давления на днище поршня, F2 — сила давления на поршень из картера компрессора.

Видео:Разбираем компрессор кондиционера AUDI A4. Как снять муфту, клапан. Диагностика неисправностей.Скачать

Как демонтировать кондиционер своими руками с сохранением фреона и без сохранения фреона — пошаговая инструкция

Видео:Ремонт компрессора кондиционера Тойота Камри (клапаны управления). Возможно ли?Скачать

1 Можно ли демонтировать кондиционер

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона можно осуществить своими руками в связи с переездом, заменой старой технику на аналогичную, переносом кондиционера в другое место, ремонтом, капитальной перестройкой и перепланировкой помещения. В последнем случае демонтаж нужно производить при превращении помещения в склад.

Достаточно купить специальный инструмент и знать о существовании некоторых технических тонкостей. Тогда появляется вопрос о необходимости затраты времени и сил при возможности вызова специалистов, которые могут произвести работы в течение короткого времени.

Это возможно сделать, но имеются несколько первопричин, по которым демонтировать кондиционер с профессиональной помощью не нужно:

• цена является самым важным аспектом. Средняя цена на демонтаж сплита равна 4 тысячам рублей. Это касается небольших квартирных моделей. При наличии солидных габаритов у модели, то цена возрастет на 10 тысяч рублей. Достаточно много для бюджета.
• вероятность попадания на монтажников, которые работают непрофессионально и некачественно. Желание некоторыми людьми иметь собственный бизнес приводит к тому, что они нанимают людей, которые не разбираются в своем деле. Они нанимают людей, которые не умеют осуществлять монтаж и демонтаж кондиционерного оборудования. По этой причине повышается шанс некачественного выполнения процедуры.

Но нужно понимать, что не всегда ручное снятие сплита может окончиться успешно. Часто проблема заключается в полной утечке фреона, который является достаточно дорогим. Цена нового фреона – не меньше 1500 рублей. По этой причине во время кондиционерного снятия всю работу нужно производить незамедлительно.

1.1 С сохранением фреона

Демонтировать сплит систему можно тремя способами. Традиционный метод заключается в закрытии во время сплита крана на выходе со внешним блоком. Через пару минут происходит перекрытие второго крана и выключения сплита. Для отключения системы следует позвать на помощь.

1. Открутить на краниках заглушки. Подсоединить измерительные системы в виде манометров. Следует быть аккуратным при этих процедурах во избежание получения ожога и использования перчаток.
2. Запустить кондиционер на охлаждение. Настроить самый низкий температурный режим.
3. Шестигранным ключом закрыть кран тонкой трубочки. По часовой стрелке закрутить гайку. Понизить давление на манометре.
4. Спустя двадцать секунд закрыть кран с трубкой. Немедленно отсоединить кондиционер из сети.

Второй способ заключается в отсутствии манометров. Последовательность такая же, как и в предыдущем случае, только без пропуска первого пункта. На четвертом этапе подождать.

Третий метод следует использовать при отсутствии другого понимания. К примеру, при отрицательной температуре на улице или отсутствии возможности дождаться мастера. При таком способе закрыть несколько кранов. Фреонный остаток убрать и открутить гайки.

Сохранение фреона

Климатическую технику можно снять тремя методами:

С хладагентом и сохранением давления в холодильном контуре. Для проведения работы требуется манометрическая станция которая есть в наличии у наших мастеров. Метод подходит для исправной техники, не требующей дозаправки охлаждающей жидкости.

С хладагентом без контроля по давлению. Способ используют, если после демонтажа внутреннего блока планируется замена фреона.

Без сохранения фреона. Если оборудование полностью вышло из строя или планируются серьезные работы, охлаждающая жидкость выпускается в воздух. Это нерациональный метод, к нему прибегают редко.

1.2 Без его сохранения

Без фреона рабочего внешнего блока демонтировать кондиционер можно, но потом его придется выкинуть. Причиной будет служить поломка компрессорного вакуумного насоса.

Как производится спуск фреона

Снять рабочий кондиционер можно несколькими способами.

1. Используется обыкновенная манометрическая станция. С ее помощью откачивается весь фреон.
2. Использование специальной станции, подключенной к баллону с двумя вентилями. Такое устройство выкачивает жидкий и газообразный фреон.

Первый вариант считается более простым. Однако для этого необходимо запускать кондиционер. А делать это можно, только если на улице не слишком холодно.

Второй вариант сложнее, но использовать его практически в любых ситуациях, даже когда холодно, и включать кондиционер запрещается. Кроме того, данный способ обладает ещё одним преимуществом: из конденсатора будет полностью откачан фреон. Благодаря этому допускается транспортировать кондиционер с места на место.

Использование такой станции позволяет провести демонтаж зимой

Однако есть у такого способа и минусы. Главный из них – высокая стоимость аренды станции и баллона, которая сильно отличается от цены простого манометрического коллектора.

Видео:Разборка - сборка компрессора кондиционера DENSO - подробное описание.Скачать

2 Когда снимать сплит-систему нет необходимости

В ряде случаев демонтаж сплит-системы выполнять не нужно, например, при проведении косметического ремонта. Для поклейки обоев полностью снимать кондиционер нет надобности — достаточно отстегнуть защелки, снять внутренний блок с монтажной пластины, открутить ее, приклеить обои, а затем вернуть технику на место.

На заметку! Если в доме проводится ремонт, и будет выполняться оштукатуривание, выравнивание, облицовка или иные действия со стенами, не обязательно демонтировать оба блока — достаточно отсоединить только внутренний. Длины трассы должно хватить для последующего монтажа узла.

Видео:Как проверить клапан компрессора кондиционера. Самый простой и надежный способ.Скачать

3 Общая информация

Процесс переноса кондиционера состоит из двух этапов:

Демонтаж (с сохранением хладагента). Снимается наружный и внутренний блок, демонтируется фреоновая трасса;

Читайте также: Клапан редукционный для дизельного двигателя

Установка в новом месте (с удлинением трассы, если это необходимо).

Всего два этапа, но в процессе переноса необходимо выполнить множество промежуточных работ. Сначала аппарат нужно демонтировать, сохранив при этом фреон. Если этого не сделать, кондиционер можно смело отправлять на металлолом.

Читайте также: Сколько меди и других металлов в кондиционере?

На новом месте нужно подготовить место под кондиционер. Определить оптимальное место установки, произвести штробление и сверление стен. Если окажется, что старая фреоновая трасса недостаточной длины, нужно удлинить трассу, припаяв дополнительные трубки.

Весь процесс переноса занимает немало времени. Но профессиональные мастера могут управиться и за считанные часы. Но вы должны понимать, что в этой ситуации главное — качество работ, а не скорость. На каждом этапе необходимо учитывать множество нюансов, чтобы на новом месте кондиционер работал исправно.

Видео:Сдулся клапан компрессора кондиционера шевроле круз.Скачать

4 Нюансы переноса кондиционера

С демонтажем блоков и трассы справится даже начинающий мастер. А вот сделать это с сохранением фреона не так уж просто. Подробно об этом мы рассказывали в отдельной статье. Обязательно прочтите, чтобы узнать о нюансах проведения работ.

Еще один важный нюанс — удлинение фреоновой магистрали. Магистраль представляет собой медные трубки, по которым циркулирует холодильный агент (фреон). При первоначальном монтаже кондиционера проводятся измерения, мастер рассчитывает оптимальную длину трубок. На новом месте может оказаться, что длины труб недостаточно. В таком случае необходимо «удлинить» их, припаяв к концам дополнительные трубы.

Но зачастую случается так, что старую трассу просто оставляют в стене, даже не используя на новом месте. Перенос старых коммуникаций — неоправданно хлопотное дело. Да, оно позволяет сэкономить немного денег (и то не всегда), но при этом отнимает массу времени и сил. Ведь трасса прокладывается на напрямую, она изгибается в стене. И эти изгибы частенько приходится выравнивать, потому что форма штробы на новом месте все же отличается.

Словом, мы рекомендуем демонтировать только наружный и внутренний блок, сохранив при этом фреон, а затем соединить блоки с помощью новых коммуникаций. Сохранений старой магистрали и попытка использовать ее в другой квартире — во многом бессмысленное занятие.

А еще перед проведением работ лучше обратиться в сервисный центр и попросить специалиста провести диагностику вашего оборудования. Если кондиционеру много лет, важно проверить его работоспособность. Если аппарату осталось жить недолго, значит нет смысла переносить его. Лучше добавить денег и купить новый аппарат.

Видео:Пуско-наладка кондиционера | Выпускаем фреон в кондиционер | Как выпустить фреон | Открываем клапанаСкачать

5 Возможные проблемы

Чтобы понять, как демонтировать кондиционер своими руками, нужно знать, с какими проблемами придется столкнуться. Заключаются они в следующем:

• В процессе работы может произойти утечка хладагента. Начнется его улетучивание в атмосферу. Это приведет к необходимости внеочередной заправки агрегата. Лучше такого не допускать. Нужно провести демонтаж так, чтобы вещество осталось в системе.
• Попадание в хладагент воды приведет к тому, что в испарителе жидкость замерзнет. Твердые кусочки льда приведут в негодность компрессор. Чтобы такого не произошло, нельзя работать в дождливое время.
• Расположенный с внешней стороны стены наружный блок при демонтаже может упасть. Чтобы устранить риск такой неприятности, работу следует проводить с помощником.
• Нельзя допускать повреждение элементов конструкции. Через трещину начнет улетучиваться фреон или внутрь попадет грязь. Поэтому в работе следует соблюдать аккуратность.
• Следует проявлять осторожность при отключении от патрубков магистралей. На них припаяны сгоны с резьбой, которые можно сорвать.
• При отключении проводов следует записать их расположение. Это пригодится при обратном монтаже.
• Не обрезать коротко дренажную трубку, через которую выходит конденсат.

Видео:Диагностика электромагнитной муфты компрессора кондиционера. Как самостоятельно проверить муфтуСкачать

6 Меры предосторожности

Если кондиционер сломан и ремонту не подлежит, демонтировать его очень просто, так как нет необходимости в соблюдении мер предосторожности и сохранении фреона, а также целостности жизненно важных узлов. С рабочей техникой действовать нужно иначе. Нельзя допустить, чтобы в систему проникли не только пыль, но и воздух, в противном случае после установки и последующего запуска устройства на новом месте оно практически гарантированно будет повреждено. Также при демонтаже сплит-системы важно сохранить фреон, чтобы не потребовалось закачивать его заново, так как эта услуга обойдется недешево.

Совет! Во время демонтажа нужно внимательно работать с проводами. При их отключении рекомендуется сфотографировать соединения или сделать пометки. Неправильное их подключение может привести к выходу из строя техники.

Только в том случае, если владелец климатического оборудования уверен, что он сможет правильно выполнить вышеперечисленные условия, можно приступать к демонтажу кондиционера своими силами.

Видео:Замена авто компрессора кондиционера.Скачать

7 Подготовка к демонтажу

Главная сложность, с которой можно столкнуться при подготовке оборудования к демонтажу – необходимость манометрической станции. Стоит она очень дорого и покупать ее ради разовой работы нерационально, поэтому проще будет арендовать.

Для проведения работы, кроме станции, потребуется:

• шестигранные и гаечные ключи;
• набор отвёрток;
• труборез;
• обыкновенные слесарные тиски;
• плоскогубцы.

Видео:Устройство и принцип работы компрессора кондиционераСкачать

8 Набор инструментов

Разборку, как и установку кондиционера настоятельно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многом гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.

Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволят сохранить функционирование оборудования. Во многом здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут совершить разборку с наименьшими усилиями, более качественно. К ним относятся:

• труборез
• бокорез
• строительный нож
• отвертка крестовая
• отвертка интегральная
• шестигранные ключи торцевые
• ключи рожковые
• ключи разводные
• дрель, шуруповерт
• манометрический коллектор.

Набор этих инструментов обязателен, потому что не многие стандартные монтажные приспособления могут пригодиться. Используя последние, вероятно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.

Видео:Как снять трубку радиатора кондиционераСкачать

9 Как отключить электрические цепи

Последним этапом перед демонтажем необходимо произвести отключение электрических цепей. Делать это можно только после удаления остатков хладагента. Найти место отключения очень просто – чаще всего оно находится на задней стороне наружного блока кондиционера.

Если найти схему не получается, или она кажется слишком сложной, то стоит перед отключением зарисовать всю схему. Отсоединять следует только те проводники, которые идут от внутреннего модуля к внешнему блоку. Кроме того, может возникнуть необходимость демонтировать сетевую подводку. Сделать это довольно сложно, так как она находится внутри здания.

После того, как все отсоединено, можно приступить к демонтажу внешнего блока с кронштейнов. Если все делать согласно инструкции, то никаких проблем с последующей установкой на место и включением не возникнет.

Видео:ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА (НАСОСА) КОНДИЦИОНЕРА НА РЕНО ЛОГАН, САНДЕРО, ЛАДА ЛАРГУС, АЛЬМЕРАG15 ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать

10 Как работать манометрической станцией

Корпус станции представляет собой блок. На боковой его поверхности расположено два патрубка. От них идут две разных трубки.

1. Та, которая тонкая, обеспечивает передачу жидкого хладагента от конденсатора к испарителю.
2. Благодаря толстой трубке в блок конденсатора поступает газ-фреон.

На каждом штуцере имеется специальный клапан. Он нужен для того, чтобы перекрывать подачу фреона.

Заполнение конденсатора фреоном производится по стандартной системе.

1. Защитные крышки патрубков и ниппелей демонтируются.
2. Ниппель соединяется с коллектором.
3. Кондиционер включается и настраивается режим максимального охлаждения.
4. После этого следует выждать 4-5 минут и перекрывать клапан патрубка, который отвечает за подачу жидкого фреона. Данным действие прерывается подача хладагента в испаритель.
5. Контроль давления выполняется с помощью манометра.

Для последнего этапа работы с манометрической станцией обязательно нужен помощник. Дело в том, что как только на индикаторе будет показатель -1 Мпа, необходимо сразу же перекрыть газовый штуцер. Если промедлить, то насос компрессора начнет работать на холостых оборотах, а это негативно скажется на работоспособности всего кондиционера в целом.

Видео:Электромагнитная муфта компрессора кондиционера - принцип работы и проверка катушкиСкачать

11 Демонтаж пошагово

Необходимость снять кондиционер может возникнуть по нескольким причинам: при переезде в другое жилье, во время ремонта в квартире, для устранения поломки в самой технике и т.д. В зависимости от ситуации, может потребоваться полный или частичный демонтаж сплит-системы. Как снять со стены только внутренний блок, рассматривалось выше, а для полного демонтажа техники нужно придерживаться следующего алгоритма:

• провести подготовительные работы;
• спустить фреон;
• отключить и демонтировать наружный блок;
• отсоединить компрессор (при необходимости);
• снять внутренний блок.

Все действия нужно выполнять с осторожностью и согласно инструкции, чтобы не нанести ущерб кондиционеру.

11.1 Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя сбор необходимых инструментов, среди которых понадобятся и профессиональные. Итак, у мастера должны быть:

• комплект шлицевых и гаечных отверток;
• набор торцевых ключей-шестигранников;
• плоскогубцы;
• манометрическая станция;
• труборез и бокорез;
• нож для строительных работ;
• набор рожковых и разводных ключей;
• шуруповерт;
• дрель.

Важно! Если снятие внешнего блока проводится на значительной высоте, потребуется страховочное снаряжение.

11.2 Спуск фреона

Перед проведением работ по демонтажу кондиционера потребуется спустить фреон. Если планируется переустановка прибора в иное место, эту процедуру нужно выполнить так, чтобы собрать хладагент во внешнем блоке. Есть два способа решить эту задачу: первый — с помощью манометра, второй — посредством станции откачки и сбора хладагента, которая подсоединяется к баллону с двумя вентилями. Прибор, используемый в последнем случае, оснащен собственным манометром и компрессором, позволяющим откачать фреон в жидкой или газообразной форме.

Читайте также: Обратный клапан 1jz gte vvti

Первый способ проще, но он используется только в том случае, если есть возможность запустить устройство. Тогда перемещение фреона в наружный блок выполняется с помощью собственного компрессора.

Второй метод сложнее, требует навыков, а аренда подобной станции стоит очень дорого. Его преимущество в том, что откачать фреон можно даже в зимнее время, когда запуск техники не допустим. Кроме того, наружный блок вакуумируется, а в конденсаторе не остается хладагента, что более безопасно при транспортировке устройства.

Чтобы собрать фреон в наружном блоке кондиционера при помощи манометра, необходимо найти на нем два штуцера с тонкой и толстой трубками. Первая используется для передачи жидкого хладагента в испаритель из конденсатора. Вторая необходима, чтобы закачать в конденсатор фреон в газообразной форме. У каждого из штуцеров крышками закрыты головки перекрывающих клапанов, при этом газовый оснащен отводом с ниппелем. Далее для сбора хладагента в наружном блоке следует выполнить такие действия:

• снять защитные крышки с ниппеля и штуцеров;
• подключить манометр к ниппелю;
• запустить сплит-систему на максимальное охлаждение;
• через несколько минут перекрыть поступление хладагента в испаритель;
• наблюдать за показаниями манометра.

При появлении на приборе значения «-1 МПа» необходимо перекрыть газовый штуцер шестигранником и сразу же отключить сплит-систему. Не следует позволять ей работать долго в холостом режиме, это может завершиться поломкой компрессора. Именно поэтому рекомендуется работать с помощником, а не самому — быстро добежать до сплит-системы, чтобы отключить ее, получится не у каждого.

На заметку! Значение «-1 МПа» сообщает, что хладагент собран в конденсаторе, а в остальных узлах образовался технический вакуум.

Почему обязательно нужно спускать фреон

Кондиционер является незаменимой техникой, способной быстро охладить помещение в жаркий день. Однако иногда возникают ситуации, когда его необходимо демонтировать. В определенных случаях сделать это очень легко. Например, когда техника полностью вышла из строя, и ремонтировать ее не собираются. При таких работах нет необходимости сохранять герметичность основных узлов кондиционера.

Если же кондиционер исправно работает, но его необходимо снять, то принцип действия отличается. Здесь главное сделать так, чтобы пыль и воздух не попали внутрь системы. Если это произойдет, то после монтажа и запуска устройства практически наверняка произойдет поломка компрессора. Главной причиной этого считается сложная конструкция вакуумного насоса.

Принцип работы сплит-системы

Связана она со свойствами фреона. Он очень текучий, на входе в систему очень холодный, а на выходе – очень горячий. Поэтому в устройстве кондиционеров не применяются обычные насосы или компрессоры. Дело в том, что их прокладки и уплотнители просто не выдержали бы постоянной эксплуатации в условиях постоянного перепада температур. Высокая герметичность вакуумного насоса достигается путем высокоточной подгонки поверхностей движущихся деталей и внутренних поверхностей камер. Это очень сложная и тонкая работа, так как даже самая маленькая царапина может послужить причиной выхода из строя компрессора. Сломать кондиционер может крупинка льда, которая образуется, если внутрь попадает воздух. В результате влага замерзает и может стать причиной поломки.

Чтобы избежать данных проблем, современные кондиционеры сразу же заполняют инертным газом, который удаляется перед тем, как система заполняется фреоном. Для этого используется вакуумный насос.

11.3 Снятие наружного блока

После спуска хладогента следует приступить к демонтажу блоков. Но перед этим необходимо отсоединить трубки, для чего можно воспользоваться одним из двух способов.

Первый метод — открутить гайки, которыми трубки прикручены к штуцерам. На их место надеваются специальные крышки. Так трубки останутся целыми, но при этой процедуре воздух с большой вероятностью окажется внутри компрессора.

Второй метод — отступить от штуцеров примерно 15 см трубки и обрезать бокорезами. Затем края необходимо загнуть и зажать тисками. При таком способе потребуется замена трассы, но сама процедура проходит быстро, а значит, воздух с пылью с меньшей вероятностью проникнут в компрессор. Аналогичным образом нужно обрезать и зажать трубку возле внутреннего блока для защиты испарителя.

Далее от внешнего блока следует отключить сигнальный и силовой провода. После этого можно выкрутить удерживающий крепеж и снять агрегат с кронштейна.

11.4 Снятие компрессора

Иногда внешний блок снимают для ремонта компрессора. Тогда действия по демонтажу выглядят иначе — хладагент удаляется из системы полностью. Чтобы обойтись без потери фреона, его закачивают в баллон при помощи специальной станции, а летом его можно выпустить в атмосферу.

На заметку! При демонтаже компрессора зажимать трубки или закрывать крышками вентили необязательно, потому что после установки нового работоспособного компрессора наружный блок вакуумируют специальным насосом.

Работы по замене компрессора рекомендуется доверить специалистам, так как для их проведения необходимо иметь большое количество профессионального оборудования: вакуумный насос, манометр, газовую горелку. Если же пользователь желает выполнить эти действия самостоятельно, следует:

• снять с внешнего блока защитный кожух;
• с помощью газовой горелки отсоединить патрубки нагнетающей и всасывающей трубок;
• отключить электрический кабель;
• выкрутить и убрать крепеж, удерживающий вентилятор и конденсатор;
• вынуть конденсатор;
• убрать крепления и демонтировать компрессор.

Теперь можно снять шкив с компрессора или выполнить другие работы. Установка нового компрессора выполняется в обратном порядке.

11.5 Снятие внутреннего блока

Для демонтажа внутреннего блока потребуется:

• вытащить согласно инструкции защитные заглушки, выкрутить крепеж, снять крышку корпуса;
• отключить кабель питания, отсоединив его от клемм, вытащить из кондиционера;
• удалить дренажную трубку и подставить емкость, чтобы слить оставшуюся жидкость;
• обрезать, согнуть и зажать медные трубки, как на внешнем блоке;
• отщелкнуть крепления и снять блок с монтажной пластины;
• выкрутить винты, которыми пластина крепится к стене, и снять ее.

Видео:Замена клапана компрессора кондиционера на Land Rover Discovery 4 3.0 Ленд Ровер Дискавери 4 2009Скачать

12 Особенности работы в зимнее время

В холодную погоду закачать хладагент в конденсатор практически невозможно: масло сильно густеет, и при попытке подключить кондиционер в данной ситуации, легко может возникнуть неисправность нагнетателя. Эта ситуация не страшна моделям кондиционеров, которые оснащены специальным зимним комплектом. Комплектация включает подогрев картера компрессора и дренажа, а также замедлитель скорости вращения вентилятора.

Если же у вас установлена модель без данной комплектации, то фреон можно перекачать посредством манометрической станции для сбора газа.

Подключение данной станции производится к клапану шредера, подобно манометрическому коллектору.

13 Последствия неправильного демонтажа

Приведём ряд вероятных последствий при некорректном демонтировании системы кондиционирования вручную:

1. Потеря герметичности охладительного контура и утечка фреона. Устранение этой неприятной ситуации потребует значительных финансовых вложений.
2. Засорение внутреннего контура системы пылью, проникновение внутрь влаги. Эти обстоятельства особенно воздействуют на функционирование компрессора, и на работу кондиционера в общем. Поэтому, нельзя выполнять снятие изделия в дождливую и снежную погоду.
3. Падение тяжёлого внешнего блока с высоты. Даже если изделие упадёт с небольшой высоты, в большей части случаев это приведёт к его поломке и замене.
4. Механическое повреждение поверхности внешнего модуля и других элементов, которое способно вызвать разгерметизацию контура. Даже малейшая трещина может вызвать утечку газа, и попадание внутрь пыли и влаги.

14 Несколько полезных советов

Приготовив необходимый инструмент, ознакомившись с инструкцией и просмотрев соответствующие видео в интернете, также следует узнать несколько важных тонкостей:

• Как при полном демонтаже сплит-системы, так и при частичном переносе устройства не следует слишком беспокоиться за сохранность медных трубок. Их замена не будет стоить слишком больших средств и установка новых всегда лучше, чем ремонт старых.
• Если тяжело понять, какой трубопровод жидкостный, а какой газовый, то необходимо обратить внимание на диаметр патрубков. Жидкостный трубопровод, он также отводящий, всегда тоньше чем газовый подводящий.

Примеры трубок на кондиционере

• При транспортировке систему следует обкладывать любым уплотнителем, так как любой удар по корпусу может привести к потере фреона или выходу из строя устройства.

И самый главный совет – никогда не спешить, так как данные системы требуют точных и аккуратных движений, сила здесь поможет не всегда.