Как вытащить клапан из цилиндра (4 видео)

При замене маслоотражательных колпачков в цилиндр упал клапан (впускной-выпускной, точно не скажу). Двигатель 4218, 2,9л. Попытка провернуть коленвал ручкой успехом не увенчалась — видимо клапан ушел мимо отверстия и уперся в голову.

Вопрос: я попал на снятие головы или можно как-то этот клапан все таки достать обратно.

чиста в теории. опускаем поршень вниз .так что бы видеть торец клапана в свечном отверстии.
через втулку клапана опускаем леску или прочную нитку.
кончик пытаемся приклеить к торцу клапана через свечное отверстие и вытянуть его на место.

Делается из полоски жести зажим на кончик крепится диодик все это вставляется в свечное отверстие после подвода клапана куда нужно проворотом коленвала клапан загоняется на место.
А диодик он зачем?

Темнила, в принципе я морально уже готов. однако надежда, как всегда, умирает последней.
Про «надежней», не очень согласен: съем-установка коллектора+голова с новой прокладкой (или старую можно оставить будет?)+обвес всяческий. Надежности сии операции точно не добавят.

Zmei;1305593′]А диодик он зачем?

В темноте ковырятся не удобно а так быстрей получается

Zmei;1305491′]Спасибо.
Еще такой момент странный: свет от переноски через свечное отверстие в шахте клапана почему то не виден. Я сначала обрадовался, что клапан до конца не вышел, но щуп показал, что вышел(((
Колено провернуть по часовой стрелке не получится — клапан не дает. А вот обратно он тоже чуть идет (градусов 5 не больше) и встает. Можно сильнее обратно провернуть или ну его нафиг?

Всеже попал. В другой раз при замене колпачков поднимай поршень в ВМТ.

Я всегда думал что при замене колпачков нужно ставить поршень в ВМТ и подсовывать под клапан что нибудь не жесткое через свечное отверстие. Например кусок олова милиметров 5 диаметром.

П.С. Сегодян колпачки у Нивы менял. Уронил в мотор сухарь. Пришлось ехать в другой конец города за сухорями. Надеюсь он найдет себе спокойное место в поддоне.

Zmei;1305696′]Ну что ж, видимо попал таки.
В 2 часа на съем-установ головы я конечно не уложусь. Первый раз все таки.
Благодарю всех за участие. Завтра буду голову сдергивать. По результатам отпишусь.

Если головка прикипела еще и по шпилькам то и за день не уложися

Конечно так бывает. И оч даже не редко. Но если использовался антифриз, думаю проблем не будет. Моему мотору 20 лет. Из них 15 он на моей машине. ГБЦ снимал дважды (на 75й и недавно на 150 тыс км). Снял без единого удара молотком — буквально вытянув руками.

Звонят на биржу труда из строительной конторы:
— Нам нужен маляр.
— Маляров нет, есть гинеколог.
— Да нам маляр нужен!
— Ну, он и маляром может, просто ему очень деньги нужны.
Взяли его. Через день опять звонят:
— Пришлите, пожалуйста, еще двух гинекологов.
— А зачем вам еще двое?
— Понимаете, вчера пришли мы на объект, а дверь закрыта.
Так ваш гинеколог за два часа нам всю квартиру через замочную скважину обоями оклеил!

[QUOTE='[AB]Zmei;1308332′]Итак — голова снята.
2. Надо ли зачищать нагар?

Если приходилось снимать ГБЦ всегда удалял нагар:razz:
А недавно прочел в камасутре рекомендует:rolleyes:

Нагар, который удалился мет. щеткой — весь удалил. Остальной — думаю раскоксовкой отмочить уже после сборки. Просто времени катастрофически не хватает. В идеале конечно — клапана рассухарить, голову в киросин на отмочку, потом клапана попритирать еще, но блин это все время, которого нет. А в процессе понял, что не все так страшно. При необходимости рука не дрогнет сдернуть голову еще раз))
Диагноз про заливание свечи маслом через маслоотражательный колпачок подтвердилась — на 3м цилиндре один клапан сухой, вокруг второго все в масле.

Про «упавший клапан» напишу позже, сейчас не могу по причине «культурологического шока» (более тупого случая долб. ма я не припомню. )

Не снимается башка у 421-го. Со стороны свечей вроде телепается, а со стороны коллекторов ни в какую. шпильки на этой стороне ржавые. Ломом через крыло не получается. Залил все нафиг ВДешкой на ночь. А уже мороз на улице:-(

Читайте также: Цилиндр суппорта 2108 правый артикул

Первый раз снимал двумя монтировками поливаяводой на шпильки, потом просто разсверлил отверстия в ГБЦ на 12.5мм потом всё происходит на много быстрее:razz::rolleyes:

Zmei;1314419′]. То есть клапан до конца не выходил и не куда не падал.

Да уж, рассмешил:D Ну, ничего опыт, есть опыт:D Да и пообщался за одно с умными людьми:D Теперь главное все собери, как было:D

Якогда занимался ремонтом делал приспособление — на конец куска проволоки около 4 мм в диаметре приваривал обышку выточенную по размеру отверстия под свечу. Выкручивал свечи, засовывал бобышку в цилиндр (нашёл изгиб проволоки при котором бобышка ложилась аккурат под клапана) и поднимал поршень в ВМТ подставляя бобышку под тот или другой клапан. В итоге — спокойно рассухаривал клапана без риска их падения в цилиндр. Было так заменено много колпачков и сальников — никаких проблем.

как раз совсем не точно.
ничего в голове не сидит
этот болтик М6 притягивает крышку помпы к корпусу тоже помпы
Дико извиняюсь, если попутал. Настаивать на обратном не стану, потому как уже все собрано. Просто длина этого болтика мне показалась больше, чем «толщина» помпы. В любом случае для верности его можно выкрутить, помпа от этого никуда не денется.

Еще вопрос: кто как ставит маслоотражательные колпачки? Я взял специальную типа оправку. С ней конечно удобнее, но все равно «на глаз» пришлось осаживать.

Снимаю голову гусём для снятия двигателя. Цепляю трос за такелажные проушины и коллектор и потихоньку поднимаю, контролируя перекосы. При необходимости, если вижу, что начал подниматься весь двигатель (на машине разгружается передняя подвеска), расшевеливаю голову. Ставлю так же им — удобно, голова тяжелая, на вытянутых руках не особо и подержишь.

ps. что-то я за этот год уже два раза менял пробившуюся прокладку под головой, и в прошлом году тоже минимум один раз.

Если голова снялась первый раз с ну ооооочень большим трудом, из этого следует, что она и ставиться также будет? А на следующий раз? Или дырку в голове под эту шпильку окаянную чуть развернуть по совету бывалых?

Можно и дырку развернуть на 12.5 но судя по фотке заржавела шпилька конкретно и похоже проникла ржа глубоко в металл(шпильки) Так что поменяй ее лучше от греха подальше:rolleyes:

Когда снимал башку, пробовал вывернуть двумя гайками. Ни в какую. Побоялся оборвать ее и домучал так. А может быть ржу с тела шпильки ободрать до чистого, тогда и диаметр у нее будет меньше — выходить из башки будет легче?

Боюсь ржа слишком глубоко прогрызла шпильку, будешь тянуть лопнет, вот тогда секас обеспечен конкретный. Самый лучший вариант — обвари гайку если сварка есть, нет- продолжай гайками + погрей блок в этом месте(АККУРАТНО. ), капни уксусной ессенцией пусть разъедает окислы-легче открутится+резьба в блоке целее будет.

Содержание

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео
Покупка, замена клапанов
В каких случаях нужна замена
Износ штока
Прогар
Загиб
Диагностика неисправности
Необходимый инструмент
Видео
Процесс замены
Подготовительные работы
Распредвал
Клапаны
Профилактика
Видео

Видео:Упал клапан в цилиндр и про колпачкиСкачать

Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

Видео:КАК СНЯТЬ КЛАПАНА БЕЗ ИНТСРУМЕНТА И ПОСТАВИТЬ. БЫСТРЫЙ СПОСОБ. КАК ЗАСУХАРИТЬ, РАССУХАРИТЬ КЛАПАНА.Скачать

Покупка, замена клапанов

Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

Видео:Эксперимент. можно ли достать клапан из цилиндра без снятия ГБЦСкачать

В каких случаях нужна замена

Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

Износ штока

Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

Прогар

Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

Читайте также: Прямые круговые цилиндры это

Прогар — следствие таких неполадок:

ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
наличия детонационных моментов в ДВС;
заводского брака изделий.

Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

Загиб

Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

Видео:Клапан упал в цилиндр. Что делать?Скачать

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

состояние ЦПГ;
целостность прокладки ГБЦ;
герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Видео:Как элементарно рассухарить\засухарить клапана ГБЦ без съемниковСкачать

$Как элементарно рассухарить\\засухарить клапана ГБЦ без съемников$

Необходимый инструмент

Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

набор гаечных ключей;
головки;
отвёртки;
фиксатор коленвала;
динамометрический ключ;
рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
герметик;
пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

Видео:Быстрый способ засухарить клапанаСкачать

Видео

В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

Видео:Способы. Как удалить извлечь сёдла клапанов из головки . Замена седла 1 часть. Ремонт ГБЦ.Скачать

Процесс замены

Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

Читайте также: Цилиндр isotec section 140 219х60

Подготовительные работы

Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

Чтобы демонтировать головку нужно:

демонтировать крышку ГБЦ;
открутить болты крепления;
вытащить головку блока.

Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

Распредвал

Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

вывернуть свечи зажигания;

скинуть приводной ремень;
вытащить шкив;
открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
вынуть сальники, затем вал.

Клапаны

Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
убрать пружины и верхние тарелки;
вынуть клапаны и колпачки;
отшлифовать привалочную плоскость блока.

Далее примерить и установить новые запчасти:

сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
притереть элементы с помощью пасты и дрели;
установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

Видео:Упал клапан в целиндр . как я досталСкачать

Профилактика

Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.