Как выточить деревянный цилиндр (6 видео)

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).

Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Видео:Пилки от лобзика или как сделать шканты любого размераСкачать

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

Читайте также: Сила тока в цилиндре

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Токарный станок по дереву резьба шпинделя

На данный момент речь пойдёт о технике точения дерева. Упор изготовлен на схемы, поясняющие то, что словами обрисовывать длительно, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое принципиальное начинающий токарь себе найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике выставленные тут советы.

Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик либо конус морзе (нижний набросок) согласован с посадочным
отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на собственный станок, описанный в дневнике,
где шпиндель с резьбой.

Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок.
У данного вала для насадок имеется резьбовое место посадки.

На схеме показан переходник с обоесторонней резьбой и трезубец с резьбовым
хвостовиком в отверстии шпинделя.

У каждого токаря свой почерк работы, своя манера держать стамеску. Доверяйте себе.
По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).

Заготовка закреплена в токарном станке насадки на болгарку для резьбы по дереву по дереву.
Гребёнка шпинделя, недвижный центр задней бабки и подручник перед древесной заготовкой.
Вид сверху.

Недвижный задний центр в местах контакта с торцом дерева смазывается машинным маслом.

Видео:КЛАССНАЯ ИДЕЯ для изготовления круглых палочек на циркулярном станке.Скачать

Перед включением станка прокрутите деталь вручную настольные лобзики для резьбы по дереву, проверьте чтоб она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.

Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки.
При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они (нижняя схема) дадут
ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева).
Подобный тип точения, когда стамеска «тупо» смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю «скоблением».

Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской.
Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали.

Прикиньте, когда вам удобнее приступить к разметки различных участков точения.
В любом случае помните, самое тонкое точится последним, иначе ослабите жёсткость детали.

С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема).
В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали.
Вторым движением срезаем фаску. расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки насадки для гравера для резьбы по дереву), оставляя цилиндр равный его диаметру.

“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии.

Сделав первый проход, повторяйте операцию до получения цилиндра нужного диаметра.
Захватывайте тонкую научиться резьбе по дереву во владимире стружку, ведя стамеску вдоль детали равномерно, не меняя положения резца.

Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки.
Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права.

Видео:Делаем круглые палочки из квадратной рейки. Самый простой способ.Скачать

Читайте также: Снятие блока цилиндров ваз 2115 8 клапанов

Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет.

Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.

Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу научится художественная резьба по дереву, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.

Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами.

Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.

Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения насадки для резьбы по дереву для гравера в дальнюю часть, её резко отбросит вверх.

Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.

На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника.

Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится «до ума» напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной.

Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть бали резьба по дереву фото смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.

Видео:Делаем круглые (цилиндрические) палочки. Много. Легко и быстро.Скачать

Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.

У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.

Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки.

2 — Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.

3 — Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.

4 — Режущая кромка небольшая альбомы для резьба дерево, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается.

Читайте также: Тормозные ручки с цилиндром

Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения. Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания.

Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.

Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга.

Иногда удобно поджать задним центром не саму обрабатываемую деталь, а тонкий кругляк, который мы прикладываем к ней.
Это обеспечивает доступ инструмента с подручником к торцу детали.

Получить ровную фаску с двух сторон не так-то просто. Пользуйтесь упором и ограничителем, который помогает сохранять постоянное положение железки относительно камня.Технология шлифования показана на схемах.

Если кромка лезвия потемнеет, придётся её сточить и начать работу заново.

Видео:Сделал для жены деталь и она перестала ломаться.Скачать

Доводка насадка на болгарку для резьбы по дереву лезвия стамески на плоском мелкозернистом шлифовальном камне (коричневый оселок). Шлифуется только режущая кромка и задняя часть фаски, а вогнутая поверхность остаётся не тронутой. Стамеска периодически переворачивается и смачивается. Проведите по древесине кромкой лезвия, чтобы мелкие заусенцы остались там. Окончательная правка лезвия осуществляется с пастой “гойя” на кожаном ремне или на деревянной дощечке. Можно обойтись полировкой на фетровом круге с хорошими оборотами двигателя (сбивает заусенцы). Для грубой работы имейте стамеску с большим углом заточки, она должна быть выносливой к «скоблению».

Не стремитесь отовариться сразу всеми стамесками, они накапливаются постепенно, по мере необходимости. Если вы имеете косяк, то этого на первых порах достаточно. Сразу же после его заточки наденьте на лезвие колпачок из пенопласта. Повторюсь, при точении методом «скобления» угол заточки больше, иначе кромка будет крошиться. Касяком насадки для резьбы по дереву на болгарку заточенным для резания не скоблите деталь, пожалейте инструмент.

Часто спрашивают, как самому сделать полукруглые стамески для работы по дереву, и мой ответ прост, купите или закажите специалистам. Все ваши потуги по изготовлению инструмента из напильников или спиц зонтиков нужного качества не дадут. Другое дело, если вы человек заводской, или имеете связи с таковыми, тогда вам и карты в руки.

С амодельную стамеску для работы по дереву можно сделать из «веретена», которое применяют в ткацкой промышленности. Бабины ниток вращаются с огромной скоростью, и насаживаются на износо и жаростойкие «веретена» инструментальной стали Р18.

Угол наклона контролируйте “на глазок”.Прикасайтесь стамеской к кругу легко, чаще охлаждайте металл в воде. Можно все делать вручную, но лучше на шлифовальном станке с магнитным столом, на котором крепится заготовка.

1 — камнем плоского профиля снимается балийская резьба по дереву металл до половины диаметра «веретена» не затрагивая его концы.

Более длинная (В) заготовка затачивается фаской вовнутрь, и ею торцуют профиль деревянной заготовки (теперь его просто выпиливают электролобзиком).

Понятно, что металл нельзя «отпускать» на огне для облегчения обработки, и нельзя допускать прижоги при поспешной шлифовки без охлаждения, его свойства уже не восстановить кустарной закалкой.

4 — самая сложная операция, это заточка режущей кромки, которая сродни искусству, и дается не каждому.

Кроме того, здесь одна стамеска сделана из кругляка сырого металла Р18. Проточенная до нужного диаметра заготовка высверливалась и распускалась на две половинки вдоль. После этого металл проходил балясины резьба из дерева сложный процесс закалки у термистов завода. Финишные операции придавали инструменту нужную заточку.

Видео:Самый быстрый способ сделать шканты.Шканты своими рукамиСкачать

Посмотрите на лезвие со стороны режущей кромки, если она блестит тонкой линией, то заточка плохая, если кромки не видно, то заточка хорошая.

Хочу пожелать всем токарям-любителям стать академиками в своём деле. Самодеятельность мужикам не к лицу. Терпения и сообразительности.Почти всегда заготовка имеет квадратное сечение.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов