Как выточить цилиндр без токарного станка из дерева (7 видео)

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).

Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

Читайте также: Втулки цилиндров для дизеля д49

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Содержание

Как округлить деревянный брусок без токарного станка
Подготавливаем заготовку
Сборка самодельного приспособления
Превращаем квадратный брусок в круглый
Как изготовить круглые палочки без токарного станка
Основные этапы работ
Токарные работы без станка
📹 Видео

Видео:Как выточить ручку без токарного станка, с помощью обычной дрели.Скачать

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.

Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.

Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.

Видео:Токарные работы без токарного станка РЕАЛЬНО!!!Скачать

Подготавливаем заготовку

Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.

С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).

После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.

Видео:СТРОГО ПО ЦЕНТРУ !!! БЕЗ СТАНКА И ТОКАРЯ, как просверлить отверстие в болтеСкачать

Сборка самодельного приспособления

На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.

Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.

Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.

Видео:Как точить без патрона? Легко! Сделай такую приспособу. How to sharpen without a cartridge? Easy!Скачать

Превращаем квадратный брусок в круглый

Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).

В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.

После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.

При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.

Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.

Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.

Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.

Видео:Как сделать *ДЕРЕВЯННЫЙ ШАР* без токарного станка | Шары из дерева своими руками.Скачать

Как изготовить круглые палочки без токарного станка

Чтобы сделать круглые палочки (например, для изготовления шкантов или деталей для других поделок), вовсе не обязательно иметь в наличии токарный станок и стационарный сверлильный станок — достаточно обычной сетевой электродрели и простого самодельного приспособления, которое часто еще называют шканторез.

Нужно отметить, что сегодня в интернете можно встретить самые разнообразные конструкции кондукторов для изготовления круглых палочек. В этом обзоре рассмотрим один из наиболее простых вариантов самодельного шкантореза, который можно изготовить буквально за полчаса.

Видео:Сделай тарелку без токарного станка! Минимум отходов.Скачать

Основные этапы работ

Чтобы сделать универсальный кондуктор для круглых палочек, потребуется кусок стальной пластины прямоугольной формы толщиной примерно 2–3 см (использовать более тонкий металл не рекомендуется). В пластине необходимо просверлить три отверстия разного диаметра — например, 20, 16 и 10 мм.

По краям основных отверстий нужно просверлить еще по три отверстия меньшего диаметра, однако они не должны быть сквозными (иными словами, вокруг основных отверстий должны получиться небольшие углубления). Затем поверхность кондуктора нужно зашлифовать при помощи болгарки с лепестковым кругом.

С альтернативным вариантом изготовления «домашнего» универсального кондуктора для круглых палочек можно ознакомиться здесь.

На последнем этапе к нижней части кондуктора привариваем две пластины (в одной из пластин нужно просверлить отверстие и приварить гайку) — при помощи такого крепления самодельный шканторез будет крепиться к краю стола или верстака.

Видео:Сделал для жены деталь и она перестала ломаться.Скачать

Токарные работы без станка

Канал TOKARKA ранее демонстрировал процесс изготовления электро-рукоятки. Мастер покажет, как изготовил специальную насадку под неё, с помощью которой можно выполнять те же работы что и обычной бормашинкой. Как обойтись без токарного станка и на шпинделе двигателя выточить переходник на патрон.

Читайте также: Заливает свечу только в одном цилиндре ваз

Аппарат можно использовать как простейшую примитивную бормашинку, если движок питать от блока питания. Если закрепить в тисках или на деревянном бруске, как домашнее микро-электроточило.

Первое, что будем обрабатывать, это алюминиевый уголок, который в любом строительном супер-маркете или строительном рынке. Он нужен чуть большей ширины, чем движок. Именно в нем закрепляется двигатель. Если у Вас нет фрезерного станка, подойдет обычный напильник или ножовка и с ним.

Металл снимается, чтобы у изделия был красивый внешний вид. Если устроит уголок как есть, то не спиливать. Если захотите сделать бормашинку, то уголок не нужен. Можно брать и стальной. Алюминий взял, он хорошо проводит тепло и легко обрабатывается.

Если хотите сделать заточной станок, достаточно взять любую металлическую пластину и закреплять в тесках или прикрутить на саморезы к деревянному бруску.

Штангенциркулем процарапал линию, на которой будут находиться три отверстия, два из которых под крепежные винтики. Её выставил таким образом, чтобы движок был отперт от подошвы на пару миллиметров.

После того, как установил расстояния между осями отверстия под винтики, разделил пополам. На уголке тоже поставил центр, это расстояние выставил в каждую сторону от него.

Автоматический керн. Удобно работать — одна рука остается свободна. Кернение делается перед сверлением. Если его не сделать, то сверло может уйти в сторону, заготовка испорчена. Годится станок и дрель или шуруповерт. Станок у мастера самодельный маломощный. Для большего диаметра приходится отверстия доводить до нужного калибра с помощью круглого напильника.

Отверстия под крепежные винтики немного точит, чтобы винты свободно зашли. При выполнении работы сверх-высокая точность не нужна, но нужно стараться делать точнее.

Движок 40 вольт из поломанного принтера, мощный. Нашел движок без кожуха и шестеренки на оси. Если хотите убрать шестеренку, то с помощью напильника, включив двигатель. Если нет цангового патрона или же трех-кулачкового, инструмент на шкиву двигателя можно закрепить с помощью электро-клеммника. Они продаются в магазинах электротоваров, но это не лучший вариант — биение. Если пришлось использовать клеммник, ножку инструмента максимально укоротить.

Это старая бормашинка Проксон ФБС 240 Е. В ней сгорел мотор, он стоил дорого. Выкрутиться из ситуации — взял 40 вольтный блок питания от принтера, установил движок внутрь бормашинки. Если есть возможность купить маленький патрон, как на бормашинке, идеально подойдет под двигатель, у него маленькая масса. Оригинальный был гораздо крупнее и пришлось изготовить самостоятельно две специальные подставки из пластика, чтобы движок стоял точно по центру. На горловину, из которой выходит ось двигателя, намотал бумагу и пропитал все эпоксидной смолой, диаметр начал совпадать. На оси родного мотора была специальная шестеренка, которую пришлось снять. Заходила она в ответное зубчастое отверстие на шпинделе. Такие блоки и движки весьма не дорогие. Если удастся купить на рынке сломанную бормашинку, то её сможете починить. Отличный удобный аппарат.

Это рабочая бормашинка. Её постоянно видите в различных видео. У нее выключатель в виде рычажка который оказался удобным. Мощный движок и патрон, в который надежно зажимать инструмент, отлично подошел бы к двигателю от аккумуляторного шуруповерта на 12 вольт. Он имеет небольшую скорость вращения, но крутящий момент большой. Но для его работы нужен достаточно большой ток, который можно обеспечить от аккумулятора или БП компьютера, при этом работает великолепно, имеет принудительное охлаждение.

Теперь продемонстрируем, как из кусочков латунного кругляка сделать переходник для закрепления патрона на валу двигателя. Если латуни в хозяйстве не оказалось, подойдет мягкая сталь, то есть не каленая или кусочек пластика. Диаметр у кругляка около 10 мм.

Чтобы точно разметить центр, взял острое шило, положил дюралевую пластинку толщиной 5 мм. Начертил 4 линии по форме плюса. Такую разметку процарапал на обоих торцах чтобы сделать точное кернение. В центре пересечения линий образовался квадратик — точный центр заготовки. В одну и ту же точку наносим несколько ударов, чтобы углубление стало максимальной глубины.

Заготовку надежно закрепил в патроне дрели. Саму дрель включил на средние обороты, а сверло зажато в ручных тисках. По той причине что вал двигателя имеет диаметр 3.2 мм, взял 3 мм сверло. Во время сверления отверстие обязательно немножко разобьется. Задача состоит в том, чтобы сверлить заготовку чуть больше, чем наполовину глубины. Потом её переставим обратной стороной и сверление снова. Если у Вас в хозяйстве нет ручных тисков, подойдет патрон, но сверло нужно хорошо в нем затянуть. Чрезмерно давить не следует, чтобы не сломать сверло.

Читайте также: Ремкомплект цилиндра подъема стрелы юник 330

Обратите внимание, что отверстие в начале канала немного разбилось, оно свободно садится на вал двигателя хотя 3 мм. Если сверло 3.2 мм, то канал слишком широкий.

Если переходник из пластика, то обязательно используйте прокладку, например, пластиковую пробку. Это для того, чтобы его просто молотком не разбило. На латуни от прямых ударов молотком образуются вмятины, можно сточить а вот скорость насаживания увеличивается.

Отверстие в патроне для закрепления на шпинделе инструмента имеет конусную форму. Мастер крупным напильником обтачивает по форме конуса. Обработка хороша тем, что для её выполнения не требуется токарный станок, а переходник при правильном выполнении получится ровным и будет работать без биения. Выяснилось, что кончик переходника свободно заходит в отверстие а сам патрон упирается в оставшуюся часть её. Это сейчас как раз и будем обтачивать. Во время обработки нельзя слишком сильно давить на напильник. Латунь это металл не твердый, обрабатывается легко. После примерки патрона выяснилось, что он садится достаточно глубоко. Для дальнейшей обработки взял круглый напильник с крупным зубом и с его помощью вырезал посредине углубление, чтобы посадочное место в патроне имело две точки опоры на переходник. Тогда получится конусность, очень точно подогнать. Обратите внимание что при посадке пирается в заднюю часть переходника а кончик внутри болтается свободно. Значит заднюю часть нужно притачивать, но делать это не самым крупным напильником, а средним. Операция называется точная подгонка. Она выполняется значительно медленней, чем грубая обдирка, но благодаря ей достигается высокая точность.

Конец переходника все еще внутри болтается, но уже значительно меньше. Дальше будем использовать напильник с самой мелкой насечкой.

Обточка завершена, подгонка выполнена идеально, патрон сидит плотно и не болтается. Теперь пришло время почистить напильники от стружки. Используем щетку с латунной щетиной. Щетка со стальной щетиной подойдет лучше. При включении отсутствовала вибрация. Это говорит о том, что патрон вращается без биения, значит работа была проведена правильно. Любой трех-кулачковый в токарном станке и дрели можно сильно затянуть, не прилагая звериного усилия, если затягивать каждый кулачок по отдельности.

Проверим вибрацию при вставленном инструменте для токарных работ. Она есть из-за того, что кружок и ножка не очень точно изготовлены, центробежная сила приводит к вибрации. Если захотите сделать маленький заточной станочек, но не хочется возиться с уголком, то в магазине сантехматериалов можно купить пару хомутов для труб, вкрутить в брусок и закрепить в них движок. Для дальнейшей работы необходимо снять патрон. Кусок квадрата нужен, чтобы мог движок на уголке нормально закрепить в электро-рукоятке. Поймете как оно будет там держаться. Пластина заезжать в пазы на рукоятке а отверстия нужны для того что бы через них проходили винты которые будут вкручиваться в квадрат.

Дюралевый квадрат закреплен на пластине на два винта, а сверху к нему будет прикручен уголок, на котором зафиксирован двигатель. Квадрат на пластину приклеил с помощью супер-клея, теперь дырку диаметром 2.5 мм. Квадрат к уголку на супер-клей. Метчиком М3 резьбу. С помощью развертки достаточно глубоко на отверстиях снял фаску, чтобы потайные шляпки не сильно выпирали. Насадка с двигателем держится достаточно надежно, не сдвигается ни в одну ни в другую сторону.

Последнее, что осталось сделать, — сточить углы на уголке, чтобы вид был аккуратный и не пораниться о них. Насадка полностью готова. Изоленту на движок намотал — не поцарапать. Подпаял два проводка, вставил в клемники теперь все работает. К сожалению это максимальное напряжение, которое удалось выдавить из преобразователя, то есть 22 вольта всего. Это означает что движок работает лишь в половину мощности, хотя без нагрузки преобразователь давал до 40 вольт. Вероятно виной всему слишком тяжелый патрон, который забирает на себя большую часть мощности.