Как задвинуть тормозной цилиндр при замене колодок (6 видео)

Содержание

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.
Как задвинуть тормозной цилиндр при замене колодок
Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
Шаг 2. Снимаем старые колодки.
Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
Замена тормозных колодок.
💡 Видео

Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.

Заменить тормозные колодки нужно было ещё давно, но я решил заменить их когда уже стал появляться неприятный скрежет при торможении. Так как дело было в командировке, я купил днём новые колодки, а замену отложил на вечер, перед ранней поездкой обратно.

Итак, приступил к привычной и достаточно простой процедуре по замене колодок на старенькой «двенашке». Быстренько снял колесо, располовинил суппорт, вытащил остатки колодок (фрикционных накладок уже не было), осталось вдавить тормозной цилиндр в начальное положение.

И вот на этом моменте, весь процесс остановился. Заклинил поршень в максимальном положении и не хотел возвращаться на своё место. Так как колодки были изношены меньше «минимума» поршень имел очень маленький ход, можно сказать не двигался в цилиндре и там естественно всё начало ржаветь и закисать.

В таких ситуациях нужно разбирать суппорт, всё зачищать, смазывать и тд. Ну или менять. Но так как это был уже достаточно поздний вечер, отсутствие времени, смазок и прочего, я решил применить так сказать дедовский способ (экстренный).

В багажнике нашёл вд40 с трубочкой прикреплённой к баллончику. Аккуратно поддев и приподняв маленькой отвёрткой пыльник (манжету) поршня, влил с помощью той самой трубочки «вдшку» пока она не начала вытекать обратно. Вытащил отвёртку и оставил «откисать» примерно на час.

Вернувшись, я снова приподнял пыльник и проделал ту же процедуру, только теперь оттуда вытекала «ржавая жидкость».

Попробовал снова вдавить поршень и он с лёгкостью встал на своё место.

Естественно такое решение проблемы не совсем правильное и нужно делать полную профилактику, но тем не менее как временная мера это действует. Да, кстати это не инструкция и не руководство, просто рассказал как я решил этот вопрос с заклинившим поршнем.

Видео:Как утопить поршень заднего суппорта: без тисков и съёмников!Скачать

Как задвинуть тормозной цилиндр при замене колодок

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Очевидно какая-то лажа . хотя как ты их сжимал? .

На самом деле ЗТЦ сжимается если руками надавить на колодки, сжимая их, просто руками колодки лучше лишний раз не мацать — усилие на ЗТЦ должно быть небольшое. Это относится к ЗТЦ со стопорными кольцами (какие в общем-то и должны там стоять), потому что нормальный ЗТЦ без колец можно «свести» пальцами без доп инструментов.
Вывод: либо у тебя ЗТЦ зикисли, либо в магистрали пробка, либо, что очевидней всего прекрасно работает колдун, а ты опустив заднюю балку не удосужился в него втыкнуть отверткой — чем меньше нагружена задняя балка (т.е. чем больше она отдалена от кузова другими словами), тем сильнее колдун перекрывает задние тормозные контуры.
Не переживай, задние колодки при правильно настроенных тормозах и нормальном режиме эксплуатации машины меняются довольно редко, при этом нынешнее качество ЗТЦ оставляет желать лучшего, так например когда я покупал Феноксы, меня сразу предупредили что их хватит максимум на год . А если ты берешь нормальные фирменные ЗТЦ, этот срок приблизительно будет соответствовать сроку износа задних колодок. А смысл дважды лазить в задние барабаны то за одним, потом за другим, если это можно сделать все вместе?

Ну и под конец, полезный совет: если собрался работать с тормозами, постарайся не тормозить именно тормозами к месту подъема машины — лучше остановиться за 2-3 метра и подкатить ее вручную, или, заглушив движку, плавно остановиться с помощью сцепления, двигаясь накатом на небольшой скорости. Ну и понятное дело, коль собрался снимать задние барабаны, не затягивай непосредственно перед этим ручник . ну в общем думаю ты понял мою мысль — 2-3-х метров езды «без торомзов» вполне должно хватить чтобы естественным образом раздвинуть передние колодки и «собрать» задние — посредством этого простого .

Видео:Как сжать, вдавить тормозной цилиндр при замене колодокСкачать

Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Видео:Приспособление для утапливания (и закручивания) тормозных цилиндров при замене колодок.!Скачать

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

домкрат
баллонный ключ
гаечный ключ с набором головок различного диаметра
инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Видео:Как утопить тормозной суппорт при замене колодокСкачать

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Читайте также: Как вставлять поршень в цилиндр скутер

Замена передних тормозных колодок своими руками

Видео:как сжать тормозной поршень при замене колодокСкачать

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Видео:Как Вдавить Тормозной Цилиндр с Электро Ручником /3 способа/Скачать

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Видео:Как вдавить тормозной цилиндрСкачать

Замена тормозных колодок.

Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, когда фрикционные накладки задних или передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И несмотря на то, что при их замене на разных автомобилях могут быть некоторые отличия, но они не столь значительны, чтобы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В этой статье мы рассмотрим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.

Вообще передние колодки изнашиваются примерно в два-три раза быстрее задних, это естественно, так как при торможении основная нагрузка приходится на передние тормоза. И чаще всего нужно заменить именно передние, и обязательно на обеих передних колёсах, и все колодки, даже несмотря на то, что какие то колодки меньше изношенны чем другие. Но всё же новичкам следует уточнить, нужно ли их менять или они ещё «походят».

Признаками изношенных колодок, которые необходимо заменить, являются:

Постепенное (не резкое) увеличение тормозного пути автомобиля.
Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
Трещины, сколы, расслоения или отклеивание фрикционного материала от металлической основы.
Скрип при торможении.
Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
При осмотре тормозного диска, на нём обнаружена не пыль от накладок, а металлическая стружка.
Постепенное увеличение свободного хода педали тормоза.

Для начала новичкам полезно рассмотреть устройство передних тормозов, так будет проще работать, хотя кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных автомобилей тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).

Есть конечно и другие, но такая конструкция широко распространена и позволяет производить сжатие тормозных колодок с помощью одного или нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят только лишь с одной стороны.

Читайте также: Вольво 5 цилиндров технические характеристики

Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окошко А, через которое определяют износ колодок (точнее износ их фрикционных накладок).

Чтобы обеспечить подвижность (плавание) суппорта и рабочего тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра можно почитать здесь) относительно направляющей 10, суппорт вместе с цилиндром и поршнем соединены с направляющей не жёстко, а с помощью направляющих пальцев 13, которые закрепляются болтами 6 (или гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.

На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, который защищает гладкую полированную поверхность пальца от влаги и грязи. Если пренебречь заменой порванного колпачка, то от попадания влаги и грязи палец 13 корродирует и прикипает.

От этого суппорт перестаёт свободно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Поэтому при замене колодок, ещё нужно обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, обязательно заменить его новым, и восстановить подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать медной смазкой).

Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.

Перед началом работ откройте крышку бачка тормозной жидкости, так как в процессе работы потребуется с помощью шприца отбирать лишнюю тормозуху. Ведь в процессе износа тормозных колодок, они постепенно становились всё тоньше и тоньше, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре постепенно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось постоянно доливать тормозную жидкость.

Но когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, чтобы иметь возможность вставить более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (например с помощью дощечки и струбцины, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет непременно повышаться и лишнюю нужно будет откачивать с помощью медицинского шприца.

Итак для начала ослабляем колёсные болты, а затем потдомкратив переднюю часть машины, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
Далее поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, чтобы удобнее было работать, однако это не обязательно, если есть подъёмник или смотровая яма в гараже.
Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он есть.
Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем этот болт 6 (см рисунок выше).
Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, например с помощью верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба или перекручивания).
Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые или проволочные), извлекаем изношенные колодки из своих мест.
Очищаем посадочные места колодок от грязи с помощью кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, можно и спирта.
Вставляем взамен старых новые колодки (проверяем чтобы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (желательно новыми).
Уложив старую колодку (или дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, чтобы задвинуть в цилиндр (как на фото выше).
Возвращаем суппорт на своё место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё немного и возвращаем на своё место.
Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом примерно 30 — 35 Н.м., фиксируем стопорной шайбой, а если её нет, то используем фиксатор резьбы.

При этом, как я говорил выше, обратите особое внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же следует проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в своих местах и потеряли подвижность (от коррозии), то следует их аккуратно выбить и удалив коррозию зашлифовать. Затем смазать их медной смазкой и вернуть на своё место (с новыми резиновыми чехольчиками).

Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, чтобы по внешней кромке диска не было ступеньки от выработки. Если она есть, то проверьте штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Бывает, что диск так изношен, что даже новые толстые колодки, не восстанавливают нормальное торможение.

Замена колодок задних тормозов.

На более свежих автомобилях и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем точно также как и с передними, только естественно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть машины и снимаем задние колёса. Но на большинстве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и рассмотрим далее.

Устройство заднего тормоза.
1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.

На большинстве машин колодки задних барабанных тормозов заменить намного проще чем передних дисковых, так как конструкция барабанных тормозов очень проста — см. рисунок слева. Здесь нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, который непосредственно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).

Читайте также: Косое сечение цилиндра как строить

На большинстве автомобилей для того, чтобы понять нужно ли менять задние колодки, имеется специальное смотровое отверстие (окошко), которое закрыто резиновой пробкой. Вынув пробку, можно увидеть толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, выяснить, достаточная ли толщина фрикционных накладок, или они сильно изношены и их нужно менять.

Для замены потребуется ослабить колёсные болты.
Потдомкратить заднюю часть машины и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса.
Далее снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках нужно открутить фиксирующий болт специальной битой — «звёздочкой» (типа Т27). Если тормозной барабан закис и не снимается, можно выдавить его с помощью пары болтов (для этого в барабане имеется два специальных отверстия с резьбой) или использовать съёмник тормозных барабанов.
Далее нужно отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше).
Затем нажимаем на опорные шайбы 7 и повернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, освободив таким образом фиксацию колодок. Штифты — стойки колодки 5 можно не извлекать.
Вставляем стальной стержень между тормозной колодкой (там где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем конец колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, чтобы освободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
Теперь можно аккуратно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа.
Сняв колодки с вышеперечисленными деталями, запоминаем как подсоединены эти детали к старым колодкам, так как теперь нужно будет точно так же подсоединить все детали к новым колодкам и вернуть всё это дело на место.
Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он есть).
В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото).
Затем одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых машинах две верхние пружины, если есть вторая, надеваем и её).
Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он есть (пружина указана стрелкой на фото слева).
Теперь можно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках.
Теперь остаётся вернуть собранную конструкцию на своё место, сначала попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а затем уже немного натянув пружины, попасть нижней частью колодок на свои места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
Устанавливаем назад пружинки 6 и шайбы 7 (фото слева) на место и немного надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки.
Надеваем на своё место наконечник 3 троса ручника.
Возвращаем на своё место тормозной барабан и контрим его винтом.
Ставим на место колесо, и проделываем всё точно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.

Здесь следует учесть ещё вот что: прежде чем устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. деталями), следует немного выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а затем сжать поршни в цилиндре с помощью струбцины или ручных тисочков. Иначе на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.

Ведь как я уже говорил выше (про передние тормоза) от того, что старые колодки были изношены и были значительно тоньше новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и теперь поршни нужно вернуть назад.

Хотя на некоторых машинах распорная планка имеет регулировку по длине, и этим можно разводить или сжимать колодки, регулируя таким образом зазор между накладкой и тормозным барабаном, но даже и при такой конструкции полезно вернуть поршни назад, так как регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.

После всех работ проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте недостающую жидкость. После всех работ не помешает и прокачать тормоза, если тормозная педаль стала менее упругой. При этом следует учесть, что любая тормозная жидкость имеет срок пару лет, и возможно её уже пора менять.

Как это сделать и потом прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И хотя там описан процесс замены жидкости и прокачки тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё аналогичным образом.

И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и в этот момент тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте дистанцию перед впереди идущими машинами. К тому же в течении этого пробега, не следует очень резко тормозить, так как новые колодки ещё как бы не привыкли к высокой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят некоторые механики). И последующие торможения с такими колодками будут неэффективны.

Вот вроде бы и всё. Конечно же в одной статье некоторые мелкие особенности конструкции тормозов того или иного автомобиля невозможно учесть, и каждый механизм какой то модели машины может немного отличаться, но это очень несущественные отличия.

Ведь сама конструкция почти одинакова, и замена тормозных колодок почти одинакова на многих машинах, и начинающим водителям главное запомнить как всё было до разборки (новичкам советую использовать фотоаппарат) и точно так же всё собрать, но с новыми деталями, успехов всем.