Как залить масло в амортизаторы восхода (4 видео)

в заводской книге написанно 75 куб см(задний) и 180(передний) в каждое перо
в книге С Афонин издательства сверчек пишется что 33(задний) и 140 (передний) куб см веретенного масла в каж перо
кому верить?
и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

Содержание

Поделиться22010-04-29 18:55:20
ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕГО КОЛЕСА
dr_freemann
Мотоблог
Обо всем понемногу
🔍 Видео

Поделиться22010-04-29 18:55:20

Автор: Gon175cc
Модератор
Откуда: МО Кашира
Зарегистрирован : 2008-04-06
Приглашений: 0
Сообщений: 1365
Уважение: +16
Позитив: +13
Пол: Мужской
Возраст: 33 [1988-09-26]
Провел на форуме:
7 дней 18 часов
Последний визит:
2011-11-15 23:05:55

и еще вопрос какое масло лучше лить в плане вязкости
я залил лукоил трансмисионное тм-5 80w-85 75 и 180 соответст
почему то аморты кажутся черезчур жесткими

ну ты додумался трансмисионное масло в амморты залить. конечно они будут жесткие, не вздумай ездить так, а то сальники выдавит, и придется менять.
в амморты надо лить веретеное масло! в автомагазинах оно есть. вязкость SAE 10 или SAE 15. заливай как в заводской книге сказано. удачи

Видео:Разборка заднего амортизатора мотоцикла Восход.Скачать

ПРУЖИННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕГО КОЛЕСА

На мотоцикле установлены гидравлические амортизаторы с пружинными элементами. Ход амортизатора мотоцикла «Восход-3» 85 мм, расстояние между точками его крепления 328 мм (ход амортизатора подвески заднего колеса мотоциклов «Восход», «Восход-2», «Восход-2М» -55 мм, расстояние между точками его крепления 241 мм).

Устройство пружинно-гидравлического амортизатора мотоцикла «Восход-3» показано на рис. 6.15.

Принцип работы гидроамортизатора заключается в следующем. При наезде на препятствие заднее колесо вместе с нижним наконечником поднимается вверх, сжимая пружину. При этом обратный клапан закрывает отверстия, соединяющие верхнюю полость трубы гидроамортизатора с наружной полостью. Масло под давлением проходит через отверстия поршня, приподнимает верхний клапан и перетекает и надпоршневое пространство. При очень сильных ударах в работу вступает резиновый буфер, ограничивая ход амортизатора и смягчая удар.

При обратном ходе колесо под действием пружины перемещается вниз, масло перетекает из надпоршневого пространства через верхнее калиброванное отверстие трубы гидроамортизатора в наружную полость. Верхний клапан в этот момент закрыт. Одновременно с этим масло перетекает из наружной полости во внутреннюю, проходит через отверстия основания обратного клапана и приподнимает клапан.

Эксплуатационные качества заднего амортизатора зависят от точности количества залитого масла, (в амортизаторах мотоциклов «Восход», «Восход-2», «Восход-2М» и »Восход-3″ количество залитого веретенного масла должно быть 33 см 3 ), и исправности элементов уплотнении. Заливать масла больше нормы не рекомендуется, так как это может привести к разрыву резервуара и выходу из строя амортизатора. В качестве заменителя можно применять трансформаторное или турбинное масла и амортизаторную жидкость МГП-10.

Дата добавления: 2015-09-14 ; просмотров: 10 ; Нарушение авторских прав

Видео:Переборка задних амортизаторов Восход 3м.Восстановление Восхода 3м#Часть12Скачать

dr_freemann

Видео:#156. Поменял масло на задним амортизаторе Планета 5Скачать

Мотоблог

Обо всем понемногу

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил «ЗиД».

Читайте также: Пыльник заднего амортизатора getz

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить — трубка внутри с радостью «уйдет» и поймать ее обратно будет не простой задачей.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. «Сливной» болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, «прокачаем» вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет «радовать» вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется — мотоцикл разбирается на запчасти.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые «стаканы», ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

Открутив стакан и «сливной» болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

Читайте также: Стойка амортизатора стойки каяба

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из «стакана». Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В «стакане» присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения «стакана» с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в «стакан» новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем «стакан» на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее «сливным» болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы «убиты», перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо «не идет» (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.