Как замена сальник клапанов змз 406 (2 видео)

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя, а также при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой

При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

Можно конечно поменять маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Для этого понадобится поддержка клапанов, которая вкручивается в свечное отверстие цилиндра, в котором меняем колпачки.

И перед тем как менять колпачки в определенном цилиндре, нужно установить поршень этого цилиндра в верхнее положение. В этом случае нужно работать с помощником.

Помощник должен поддерживать клапан. Если сделать поддержку клапана, как показано на рисунке, то можно обойтись и без помощника.

Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.

Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

Снимите приспособление и выньте тарелку пружин

Съемником удалите маслосъемный колпачок

Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками.

Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари

Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.

Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидротолкатель при этом должен стать жестким.

Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

Содержание

Замена сальников клапанов не снимая головки мотор ЗМЗ — 406 .
Замена сальников клапанов не снимая головки мотор ЗМЗ — 406 .
Маслосъемные колпачки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110
Замена сальников клапанов и гидравлических толкателей на двигателе ADY
Необходимый инструмент
Маслосъемные Колпачки Змз 406 Какие Лучше
Подготовительные операции
Замена сальников клапанов.
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Замена маслосъемных колпачков
Признаки износа
Видео: Маслосъемные Колпачки Змз 406 Какие Лучше
Что изменить с MSC
учебный план
Конструкция штока клапана
Когда менять масляные колпачки
Что произойдет, если вы ничего не делаете
💥 Видео

Видео:ЗМЗ 405 406 409. Как установить маслосъёмные колпачкиСкачать

Замена сальников клапанов не снимая головки мотор ЗМЗ — 406 .

ЗМЗ409. Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. «ЗМЗетный БДСМ»)Подробнее

замена колпачков клапана на ЗМЗ 409Подробнее

Ремонт старой Волги ГАЗ 31105 за 49000 рублей ЗМЗ 406 Замена сальника Коленвала Прокладка Поддона Ч2Подробнее

Замена маслосъемных колпачков на газели без снятия головки змз 406, 405, 409Подробнее

Притирка клапанов на головке 406 ЗМЗ ГАЗЕЛЬ, замена маслосъемных колпачков. Подробнее

ЗМЗ 405 406 409. Рассухаривание, снятие МСК, ревизия клапановПодробнее

Как легко поменять сальники клапанов #двигателя не снимая головки блока.Подробнее

Съемник пружин клапанов для ЗМЗ 406-5-9Подробнее

Замена сальников клапанов на газени без снятия головкиПодробнее

как заменить маслосъемные колпачки без инструмента и не снимая гбцПодробнее

Мотор ЗМЗ 405-406. Рассухариватель клапанов.Подробнее

как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126 #3Подробнее

Видео:Замена маслосъемных колпачков на газели без снятия головки змз 406, 405, 409Скачать

Замена сальников клапанов не снимая головки мотор ЗМЗ — 406 .

ЗМЗ409. Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ. «ЗМЗетный БДСМ»)Подробнее

замена колпачков клапана на ЗМЗ 409Подробнее

Ремонт старой Волги ГАЗ 31105 за 49000 рублей ЗМЗ 406 Замена сальника Коленвала Прокладка Поддона Ч2Подробнее

Замена маслосъемных колпачков на газели без снятия головки змз 406, 405, 409Подробнее

Притирка клапанов на головке 406 ЗМЗ ГАЗЕЛЬ, замена маслосъемных колпачков. Подробнее

ЗМЗ 405 406 409. Рассухаривание, снятие МСК, ревизия клапановПодробнее

Как легко поменять сальники клапанов #двигателя не снимая головки блока.Подробнее

Съемник пружин клапанов для ЗМЗ 406-5-9Подробнее

Замена сальников клапанов на газени без снятия головкиПодробнее

как заменить маслосъемные колпачки без инструмента и не снимая гбцПодробнее

Мотор ЗМЗ 405-406. Рассухариватель клапанов.Подробнее

как поменять маслосьемные колпачки не снимая головки на 21126 #3Подробнее

Видео:Маслосъемные колпачки ,которые не слетят для змз 406.Скачать

Маслосъемные колпачки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.

Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.

Снимите приспособление и выньте тарелку пружин

Съемником удалите маслосъемный колпачок

Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.

Не снимайте колпачок, работая пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками.

Извлеките предохранительную оправку, установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.

Читайте также: Треск клапанов при запуске

Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.

Видео:Правильная установка сальников клапановСкачать

Замена сальников клапанов и гидравлических толкателей на двигателе ADY

Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделан «капитальный ремонт головки», соответственно заменен маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов кому как удобно.

Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьми клапанном моторе сделать это без снятия головки блока цилиндров не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.

Видео:ЗМЗ 406 приспособа для замены МСК без съёма гбцСкачать

Необходимый инструмент

Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.

Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.

Щипцы для снятия сальников.

Видео:Дилетанты и сальники клапанов (маслосъёмные колпачки)Скачать

Маслосъемные Колпачки Змз 406 Какие Лучше

История, когда кусок копейки приносит много неудобств, начинается с герметизации клапанов. Существует одна неувязка с резиновой лентой, нанесенной на шток клапана. с течением времени деталь проникает в камеру сгорания. Неувязка соединяет воединыжды миллионы автолюбителей: от традиционного ВАЗа до современного Бмв, так как ни один движок длительно не будет работать без этих уплотнений.

Почините себя либо доверьтесь экспертам. вот в чем вопрос. Мы опишем ценники и уровень трудности независящего вмешательства, и вы выберете, что вы сможете для себя позволить, а что. для себя.

Видео:Замена сальников клапанов не снимая головки мотор ЗМЗ - 406 .Скачать

Подготовительные операции

Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.

Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера» делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?

Видео:Как снять маслосъёмные колпачки, без спецоборудования за 20 секунд!Скачать

Замена сальников клапанов.

Эта статья о замене сальников клапанов, будет полезна и владельцам мотоциклов, в моторе которых имеются такие сальники.

Несмотря на свои маленькие размеры, сальники клапанов, или как их ещё называют маслосъёмные колпачки, являются очень важными деталями двигателя. И при их большом износе расход моторного масла значительно увеличивается, а детали цилиндро-поршневой группы, клапана и камера сгорания покрываются толстым слоем нагара. Естественно это не принесёт здоровья двигателю и изношенные сальники нужно как можно быстрее заменить. Это мы и рассмотрим в этой статье.

Основная задача сальников клапанов — это удержание лишнего масла, которое не должно попасть в камеру сгорания при работе двигателя. При износе этих сальников, лишнее моторное масло попадает в камеру сгорания и горит вместе с топливом, расход масла естественно увеличивается, а из выхлопной трубы выходит сизый дым — верный признак износа маслосъёмных колпачков.

Их нужно непременно заменить, и дело даже не в постоянном доливании израсходованного масла, а в том, что при сильно изношенных сальниках клапанов, на стержне клапана постоянно будут присутствовать излишки масла. И особенно на выпускных клапанах (они очень горячие) эти излишки масла начнут пригорать на стержне клапана, покрывая стержень толстым слоем очень трудноудалимого нагара, который внедряется в металл стержня клапана (бывает стержень клапана прогорает, покрываясь кратерами). Естественно нагаром покроются и поршни, кольца, тарелки клапанов, камера сгорания, постоянно будут замасливаться свечи зажигания, и их придётся часто менять.

И при установке новых сальников, поверхность стержня пригоревшего клапана, обязательно испортит новый сальник. И такие клапана придётся менять на новые, и только после этого заменять сальники. Так что при первом появлении сизого дыма, заменить сальники клапанов вовремя очень важно.

На многих современных иномарках, качественные сальники клапанов от авторитетного производителя, способны отработать более 50 тысяч км, но на отечественных машинах ресурс этих сальников обычно не превышает 20 — 25 тысяч километров, даже при установке фирменных деталей.

Скорей всего причина такой разницы в большей прямолинейности стержня клапана и более качественной полировки поверхности стержня импортного клапана. Вообще ресурс любых сальников, например сальников коленвала или распредвала, напрямую зависит от качества поверхности валов, и чем выше класс точности изготовления детали (меньше её шероховатость) тем больше ресурс у любого сальника. Хотя на ресурс сальников ещё влияет и температурный режим работы любого двигателя, так как при перегреве мотора, неизбежно портится материал, из которого изготовлены сальники.

Но всё же даже для отечественных машин или мотоциклов, следует поискать в продаже более дорогие импортные детали, например для ВАЗов сейчас уже можно найти в магазине изделия зарубежных производителей. А если даже и нет, то стоит попробовать подобрать сальники от какой то иномарки.

Ведь диаметры стержня клапана и диаметр посадочной поверхности (для сальника) на направляющей втулке, на некоторых иномарках такие же как и на наших машинах, а это значит, что сальники клапанов этих импортных машин подойдут и на наши автомобили. И естественно ресурс импортных маслосъёмных колпачков значительно больше, хотя и стоят они дороже (но как известно скупой платит дважды).

И владельцу отечественной машины можно просто узнать диаметр стержней клапанов каких иномарок такой же как у их машины (например в справочной литературе или в мануалах), не забыв проверить и диаметр посадочной поверхности на направляющей втулке (диаметр посадочной поверхности направляющей втулки (под сальник) можно замерить штангелем в магазине).

Купив подходящие детали в количестве равном числу клапанов вашего двигателя, можно приступать к работе. Для работы понадобится стандартный набор инструмента (ключей и накидных головок), плоскогубцы, направляющая втулка для забивания новых сальников, чертёж которой на рисунке слева.

Внутренние диаметры втулки, естественно следует точить под диаметры своих сальников, но если у вас нет токарного станка или знакомого токаря, тогда для запрессовки новых сальников поищите стальную (а лучше дюралевую) трубку, подходящего диаметра.

Так же потребуется самодельный рассухариватель клапанов. Рссухарить клапана можно и без него, например наставив на тарелку клапана свечной ключ или трубку и ударив по ней молотком. Это возможно, но вот потом при сборке вставить на место сухарики без рассухаривателя очень сложно, особенно когда головка не снята и клапан норовит упасть в цилиндр. Поэтому нужен рассухариватель, который совсем не сложно изготовить самому, но о нём немного позже.

Распространённые рассухариватели в форме скобы, которые можно увидеть вот тут и вот здесь подходят для рассухаривания клапанов только при снятой головке мотора. Мы же не будем тратить время на снятие головки двигателя и тратить деньги на новую прокладку головки, а заменим сальники клапанов не снимая головки.

Но чтобы установить рассухариватель о котором ниже, а так же для удобства работы, потребуется снять распредвал (или распредвалы если их два) последовательность этих работ, для новичков опишу ниже.

Рассухариватель очень прост (см. фото слева) и состоит их пластины, вырезанной из листового металла толщиной 8 — 10 мм. Длина её примерно 150 мм, ширина 60 мм. Но размеры пластины для каждой модели головки двигателя разные, и её размер и расстояние между отверстиями можно легко вычислить с помощью бумажного слепка (об этом ниже).

А в пластине сверлятся несколько отверстий, одно из них (на 14,5 мм) предназначено для стойки рычага, который будет давить на тарелку клапана, а остальные отверстия (на 8,5 мм — зависит от диаметра болтов постелей ) предназначены для закрепления приспособления на плоскости головки, в резьбовых отверстиях постелей распредвала. Но хватает всего пары отверстий для надёжного закрепления пластины на плоскости головки.

Читайте также: Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон air box как установить

Чтобы точно просверлить отверстия в пластине, чтобы они совпали с отверстиями болтов постелей распредвала, приложите к постелям листок бумаги и карандашом или грязными пальцами поводите по бумаге в районе отверстий, таким образом сняв слепок. Далее бумагу переносим на металл и отметив отверстия кернером, сверлим. Сверло берём чуть толще, чем диаметр штатных болтов, прижимающих постели распредвала.

Вырезав пластину и просверлив в ней отверстия для стойки рычага и болтов постелей, закрепляем её на плоскости головки (перед этим закрепив стойку для рычага). На коротком конце рычага приваривается вилка, которая будет давить на тарелку клапана.

Для некоторых моделей головок (например оппозитных двигателей Фольксвагенов) подойдёт другой рассухариватель, изображённый на рисунке 3 слева. Только размеры указанные на рисунке, следует изменить под размеры головки вашего двигателя. Но принцип его работы такой же как и у описанного выше, только крепление к головке двигателя другое (всего за один болт или шпильку).

При нажатии рычагом на тарелку клапана, пружина сжимается, и сухарики извлекаются пинцетом или магнитом, но перед этим нужно подвести поршень данного цилиндра в верхнюю мёртвую точку, чтобы клапан после рассухаривания не упал в цилиндр, а просто упёрся в поршень. Новичкам можно не заморачиваться с метками на шкивах, чтобы понять где какой поршень, тем более что шкив (на котором метки) вместе с распредвалом будет снят.

Просто выкрутив свечу зажигания (или накаливания на дизеле) вставляем в свечное отверстие алюминиевую проволоку и наблюдаем за ней вращая коленвал. Когда проволока больше не подымается вверх — это и есть ВМТ данного цилиндра и означает, что поршень в самом верху.

На некоторых продуманных двигателях, я имею ввиду те моторы, на которых при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами и не бьют по друг другу и карману водителя, имеются проточки в поршнях и клапан после рассухаривания может опуститься в цилиндр по направляющей очень низко. В таком случае (особенно новичкам) советую зафиксировать рассухариваемый клапан в верхнем положении с помощью рыболовной лески.

Помощник чуть надавливает рычагом рассухаривателя на тарелку клапана, сжимая пружину, а вы в этот момент придерживая клапан пинцетом (хотя если сальники не сильно изношены, то клапан висит на месте, но обычно падает вниз), извлекаете магнитом или шилом сухарики клапана и привязываете за проточки в стержне клапана тонкую проволоку или леску.

Далее снимаете верхнюю тарелку пружины, саму пружину, нижнюю тарелку с клапана и стягиваете их с лески, при этом придерживая клапан рукой или за леску. Затем леска подвязывается за капот (защёлку капота), фиксируя клапан в самом верхнем положении.

Леска используется для подстраховки, но можно вполне обойтись и без неё, просто удерживая клапан руками. Особенно если на вашем двигателе клапан упирается в поршень и торчит достаточно. Хотя при сборке, чтобы вернуть сухарики на своё место, полезно всё таки немного приподнять клапан в самый вверх, и именно для этого и полезна леска. Это намного удобнее, чем ковырять через свечное отверстие согнутой алюминиевой проволокой, пытаясь приподнять клапан.

Далее плоскогубцами (у кого есть приспособление ещё лучше) снимается старый сальник с направляющей втулки, и стягивается с лески, а на его место надевается новый сальник. Опустив по леске новый сальник, аккуратно надеваем его на стержень клапана, перед этим полезно пока снять с сальника стальную пружинку, так намного легче его надеть.

Далее напрессовываем на направляющую втулку новый сальник с помощью оправки (фото её выше) или подходящей трубки. Напрессовав новый сальник, одеваем на него стальную пружинку, и теперь нужно уложить на место нижнюю тарелку, пружину (или пружины, если их две), и верхнюю тарелку.

Затем опять надавливаем рычагом на тарелку, сжимая клапанную пружину, и удерживая пинцетом сухарики, укладываем их на свои места. Перед этим уже можно леску отвязать, так как она не даст сеть сухарикам на свои места. Да и новый сальник уже не даст упасть клапану ниже, хотя при надавливании рычагом клапанной пружины, клапан может уйти немного вниз, но его всегда можно приподнять назад рукой.

Все действия описанные выше, проделываем и с остальными сальникам клапанов, не забывая только подводить поршни первого и четвёртого, а так же второго и третьего цилиндра (с клапанами которых вы работаете,) в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Ну и переставляем рассухариватель по плоскости головки, поближе к тем клапанам, с которыми вы работаете. Обычно с одной установки рассухаривателя, хватает обслужить два клапана, потом нужно чуть переставить пластину на другие отверстия.

Но перед установкой нового сальника, очень советую проверить зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой. Это важно, так как если этот зазор более 0,15 мм (для большинства двигателей), то замена сальников не поможет и мотор всё равно будет есть масло, пока вы не замените направляющие втулки клапанов (как заменить втулки читаем вот здесь).

Проверить зазор очень просто, для этого потребуется микрометр и тонкая проволочка, диаметром 0,15 мм. (можно от многожильного кабеля). Микрометром проверяем диаметр найденной вами проволоки, и убедившись, что она имеет диаметр 0,15 мм, пытаемся её просунуть между направляющей втулкой и стержнем клапана.

Если она не проходит, значит на вашем двигателе втулки не сильно изношены, то есть в пределах допуска, и зазор между стержнем клапана и втулкой не превышает 0,15 мм, значит втулки ещё «походят». Если же проволока диаметром 0,15 мм свободно вставляется и «гуляет» между стержнем клапана и направляющей втулкой, значит требуется их замена (как это сделать ссылка выше). И только после замены втулок есть смысл ставить новые сальники клапанов.

Для новичков ниже я опишу порядок разборки, то есть что нужно снять, чтобы заменить маслосъёмные колпачки (сальники). И хотя на разных автомобилях могут быть некоторые незначительные отличия в конструкции, но всё же принцип устройства газораспределительного механизма у многих машин почти одинаковый.

Порядок работы по замене сальников клапанов.

Снимаем клапанную крышку (аккуратнее с её прокладкой).
Снимаем кожух, закрывающий привод распредвала (или распредвалов, если их два).
Прокручиваем распредвал по часовой стрелке, пока заводская метка на шкиве не совпадёт с меткой на картере, или с плоскостью разъёма головки и блока — у разных машин по разному, поэтому уточните в мануале своего двигателя, где находятся заводские метки, которые означают, что поршень первого (и четвёртого) цилиндра находится в ВМТ. Это нужно, чтобы начать работу по замене сальников именно с первого и четвёртого цилиндров.
Далее ослабляем натяжку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем этот ремень с шкива распредвала (или распредвалов если их два). С шкива коленвала ремень тоже лучше снять, так как коленвал нужно будет прокручивать, чтобы подводить поршни в нужных цилиндрах в ВМТ.
Если на вашей машине стоит цепь в приводе ГРМ вместо ремня, то снимаем цепь с звёздочки распредвала, предварительно ослабив её натяжку.
Откручиваем болты, стягивающие постели распределительного вала (или валов, если их два). При этом помечаем болты и крышки постелей (подшипников распредвала) где какой был. В этом поможет кусок картона, по форме головки двигателя, в котором пробиваем болтами отверстия, в которые вставляем болты (и укладываем крышки подшипников — постелей) точно так же как они стоят на головке мотора, чтобы вернуть их потом на свои места, туда же, где они стояли.
Вынимаем из своих постелей распределительный вал, а если их два, то не забываем пометить, где какой распредвал стоял.
Укладываем на против первого цилиндра, на плоскость головки пластину рассухаривателя и закрепляем её двумя болтами, которые вкручиваем в отверстия от болтов постелей распредвала.
Поворачиваем упор рычага под нужным углом к клапанной тарелке, и надавив рычагом, извлекаем сухарики и привязываем за проточки стержня леску.
Извлекаем тарелки и клапанную пружину (или пружины, если их две), при этом придерживая клапан на леске или рукой.
Снимаем старый сальник плоскогубцами или приспособлением.
Проверяем зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой (об этом выше).
Если зазор нормальный, надеваем на стержень клапана новый сальник и напрессовываем его на направляющую втулку с помощью приспособы (её рисунок выше) или подходящей трубки.
Возвращаем на место тарелки и пружину
Надавив рычагом на тарелку и сжав клапанную пружину, вставляем на свои места сухарики.
После этого полезно наставив на верхнюю тарелку пружины трубку, немного стукнуть по ней, а затем наставив на торец стержня клапана латунный пруток, несильно ударить и по прутку, чтобы сухарики окончательно сели на место.
Точно так же меняем сальники и на других клапанах, переставляя рассухариватель по плоскости головки в нужное место (рядом с клапаном), и не забывая подводить в ВМТ поршень того цилиндра, с клапанами которого вы работаете.
Устанавливаем на место смазанный маслом распредвал (или распредвалы если их два).
Устанавливаем каждую крышку постелей (крышку подшипника скольжения распредвала) на своё место, смазав постели и их крышки свежим моторным маслом, и болты стягивающие крышки тоже. При этом полезно (особенно если машина старая) проверить длину болтов и свериться с рекомендациями завода изготовителя, так как со временем болты вытягиваются (становятся длиннее).
Стягиваем болты крышек постелей в определённой последовательности (см. рисунок ниже) и с помощью динамометрического ключа с требуемым моментом (точный момент затяжки уточните в мануале вашего двигателя).
Прокрутив за болт шкива коленвал и распределительный вал, устанавливаем их по заводским меткам.
Надеваем на своё место ремень ГРМ (или цепь).
Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика. Проверяем натяжку ремня приспособлением, описанным в этой статье.
Закрываем клапанную крышку и кожух механизма ГРМ.

Читайте также: Чистка клапана vvt i субару

После всех работ расход моторного масла существенно сократится, но если вы ездили с старыми сальниками достаточно долго, то скорей всего в моторе многие детали покрыты толстым нагаром. Чтобы избавиться от него не разбирая двигатель, следует проделать полезную операцию по очистке деталей двигателя, которая подробно описана вот в этой статье.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья поможет начинающим ремонтникам или водителям произвести замену сальников клапанов самостоятельно, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Видео:маслосъёмные колпачки | Не меняйте их пока не посмотрите это видео.Скачать

Замена маслосъемных колпачков

Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.

Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.

Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.

Снимаем сальник клапана.

Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.

Надеваем новый сальник.
Забиваем его на место.

В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.

Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.

Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.

Оправка.
Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари. Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.

Видео:ЗМЗ 406-405 Маслосъёмные колпачки больше не слетятСкачать

Признаки износа

Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

Появление нагара на электродах свечей зажигания;
Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар.

Видео:Установка сальника клапанов, очень дельный советСкачать

Видео: Маслосъемные Колпачки Змз 406 Какие Лучше

Что изменить с MSC

Прокладка крышки клапана / герметик.
Уплотнения распредвала.
Резиновые шайбы.
Кольца на колодцах, если есть.
Цепь ГРМ / Ремень (также может быть раздут).
Все типы прокладок для фазных выключателей и движков системы управления и подъема клапанов.
Уплотнительное кольцо на обыкновенном «впускном коллекторе-двигателе».

учебный план

Конструкция штока клапана

MSC представляет собой усиленную резиновую втулку с пружиной, установленной в краевой области. Функция компрессионного кольца. придавить манжету к штоку клапана. Завышенные требования предъявляются не только лишь к пресс-формам, да и к резине:

Стойкость к высочайшим и низким температурам (-40 ° С. 115 ° С).
Стойкость к маслам.

Исходя из этого, в качестве каучукового материала можно использовать акрилатный каучук (ACM) либо фторкаучук (FPM). Безупречного варианта не существует. ACM имеет слабенький показатель остаточной деформации при сжатии, FPM имеет нехорошую стойкость к жаркому пару и низким температурам.

Когда менять масляные колпачки

Исходя из цены, установленной сервисной станцией для подмены старенькых уплотнений штока клапана на новые, я бы желал поменять эти детали пореже. Существует перечень главных симптомов, когда требуется вмешательство:

Повышение расхода масла (в случае Бмв. более 400 мл на 1000 км).
Голубий дым при пуске на холод, а в рабочих случаях. с газовыми реле выше 2500 об / мин.
Выброс пахнет спаленным маслом.
Масляный обод на свечках зажигания.

Нрав «жора» масла с активными сальниками особенный. Обычно движок получает масло только с утра, с прохладного пуска. В данном случае сходу после старта выходит небольшой голубий дым из выхлопа, после этого все ворачивается на круги своя.

Что произойдет, если вы ничего не делаете

Масло в камере сгорания вредоносно. Срок службы катализатора миниатюризируется, и в рабочем пространстве цилиндра появляется кокс. Смазка из-под крышек вдвойне вредоносна: шток клапана и пластинка клапана закоксованы, потому он не плотно запирается и пылает с течением времени. И вот оно димексид карбоновой кислоты не поможет

Подмена спаленного клапана вероятна лишь на снятой головке цилиндра. Вы сможете узреть стоимость этого вопроса в таблице. Если вы начинаете работать поздно, для вас необходимо будет вымыть внутренности. В качестве моющего средства вы сможете избрать хоть какой переключатель поршневых колец либо димексид.

Точно лучше сходу найти делему, выполнить всю работу, не снимая «голову» и с наименьшими затратами времени.

Настало время поменять их, и обладатели сталкиваются с вопросом, какие уплотнения клапанов лучше. Желают ли обладатели этого либо нет, в один прекрасный момент им придется пошевелить мозгами об этом, в особенности если у автомобиля уже есть «солидный» пробег. На неких моделях такая необходимость может появиться после долгого периода эксплуатации, в то время как на других это происходит почаще.

Функцию подмены не следует откладывать, потому что повышение употребления моторного масла тянет за собой дополнительные денежные и экологические издержки.