Как заменить рабочий цилиндр сцепления у нивы (3 видео)

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод .

На автомобилях после 2009 г.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Снимаем кронштейн, рабочий цилиндр с толкателем и прижимную пластину цилиндра.

Обратите внимание — прижимная пластина установлена выпуклой стороной к цилиндру.

Вынимаем из цилиндра толкатель.

Если защитный чехол поврежден, заменяем его новым.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку нижнего наконечника шланга и, вращая рабочий цилиндр, отворачиваем его от шланга.
В случае вытекания жидкости из привода, подставьте ёмкость.

Соединение шланга и цилиндра уплотнено медной шайбой. Не потеряйте её.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга. Затем поворотом верхнего наконечника шланга необходимо устранить перекручивание шланга и затянуть штуцер. Прокачиваем гидропривод сцепления.

Видео

Содержание

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.
Замена сцепления на ниве
замена рабочего цилиндра сцепления нива
замена главного цилиндра сцепления нива
Внезапно уместилась длинная АКБ
5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”
Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Niva
💥 Видео

Видео:Нива. Замена рабочего цилиндра сцепления 21213Скачать

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Видео:НИВА замена рабочего цилиндра сцепления.Скачать

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

Видео:Как прокачать цилиндр выжимного сцепления на Ниве, BRONTOСкачать

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться ?

Видео:НИВА 21214 Legend Сцепление. Переход с Валео на ЧугунСкачать

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

Видео:Нива Легенд, замена и прокачка главного цилиндра сцепления, нового образца!Скачать

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Видео:Ремонт рабочего цилиндра сцепления Нива Шевроле (рем.ком)Скачать

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления Chevrolet Niva

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку 3/4
Насадка на вороток 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм

Детали и расходники:

Рабочий цилиндр сцепления
Защитный чехол
Тормозная жидкость

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

1. Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рабочего цилиндра к картеру сцепления.

2. Снимаем кронштейн, рабочий цилиндр и его прижимную пластину, установленную выпуклой стороной к цилиндру.

3. Вынимаем из цилиндра толкатель вилки выключения сцепления.

4. Разъединяем защитный чехол и толкатель. Если чехол поврежден, заменяем его новым.

5. Ключом «на 17» ослабляем затяжку нижнего наконечника шланга и, вращая рабочий цилиндр, отворачиваем его от шланга.

6. Соединение шланга и цилиндра уплотнено медной шайбой.

7. Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга, как описано здесь. Затем поворотом верхнего наконечника шланга необходимо устранить закрутку шланга и затянуть штуцер.

8. Прокачиваем гидропривод сцепления, как описано здесь.

В статье не хватает: