Как заменить сальник в крышке клапанов (3 видео)

Замена сальников клапанов довольно дорогостоящая процедура. Зачастую в автосервисах снимают ГБЦ, что так же увеличивает стоимость работ по замене сальников клапанов. На самом же деле можно заменить сальники клапанов без снятия ГБЦ

Первым делом необходимо выставить ВМТ и снять ремень/цепь. Не буду подробно описывать данную процедуру поскольку на каждой машине ВМТ выставляется по своему (есть свои нюансы). Можете написать мне на почту или в комментариях и я подскажу вам в этом вопросе.

Далее снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до распредвалов. И демонтируем распредвалы. Порядок откручивания болтов можете посмотреть в мануале по ремонту вашего автомобиля.

Необходимо пометить положение регулировочных шайб, чтобы не пришлось потом регулировать клапана и вынимаем со стаканами (при наличии).

Затем вам понадобится спец. инструмент (чтобы рассухаить клапана) например как на фото выше.

Необходимо убедиться что клапана поджаты поршнем, затем приступаем к рассухариванию клапанов (все клапана первого цилиндра).

При разборке удобнее всего пользоваться магнитом.

Так же необходимо демонтировать опорную шайбу пружину.

В некоторых случаях, чтобы снять сальники клапанов, необходимо вытащить седло пружины.

Для снятия сальников клапанов вам так же понадобиться спец. инструмент. Например как на фото ниже (на своем канале я писал как сделать его самостоятельно).

Далее с помощью съемника демонтируем старые сальники клапанов.

Очищаем поверхности от загрязнений.

Устанавливаем новые сальники предварительно смазав маслом.

Промываем от загрязнений и устанавливаем на место седло пружины, пружину, опорную шайбу.

И засухариваем клапана. Далее повторяем процедуру с оставшимися цилиндрами поочередно. Собираем в обратной последовательности соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений (указанных в мануале). Проверяем и регулируем (при необходимости) зазор в клапанах.

Спасибо за внимание, удачного Вам дня.

Содержание

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять
МСК, сальник, колпачок
Всё не так и всё не то
Требуется помощь!
Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)
Общие сведения о маслосъемных колпачках
Когда нужно менять колпачки
Что нужно для замены сальников штока клапанов
Замена колпачков
Всегда ли помогает установка новых колпачков
📹 Видео

Видео:ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ. NISSANСкачать

Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять

Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.

МСК, сальник, колпачок

Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.

Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.

Маслоотражательный колпачок работает в очень тяжёлых условиях. Во-первых, из-за очень высокой температуры. Во-вторых, стержень клапана – тот ещё непоседа. За одну только минуту работы двигателя он может пробежать вверх-вниз больше тысячи раз. Конечно, работать в таких условиях трудно. Трение, температура и моторное масло способны убить кого угодно, и колпачок – не исключение. Наверняка слышали что-то типа «задубели колпачки». Действительно, находясь в такой агрессивной среде, колпачки теряют свои свойства, в первую очередь – эластичность. «Задубевшие» колпачки не могут плотно прилегать к штоку клапана, а значит, не могут и выполнять свою функцию.

Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.

Читайте также: Для чего нужен разрывной клапан в сифоне

Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.

Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.

Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.

Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.

Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.

Всё не так и всё не то

Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».

Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.

Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.

Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.

С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.

Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.

Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.

Требуется помощь!

Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.

Читайте также: Как рассухаривать клапана ваз 2109

Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.

По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.

Видео:Куда Уходит Моторное Масло у Subaru / Замена Прокладок Свечных Колодцев и Клапанной КрышкиСкачать

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится замена поршневых колец и маслосъемных колпачков. Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Видео:МАСЛО В КОЛОДЦАХ? Замена сальников / манжет / свечных колодцев на двигателе 7A FE TOYOTAСкачать

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы ДВС. Только не везде оно должно быть. Например, распределительный вал во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Кроме того, на нижней части клапанов будет образовываться нагар. В результате этого клапан начинает закрываться неплотно. Такой же нагар скапливается на стенках цилиндра и на поршневых кольцах. Это явление называется закоксованностью двигателя. Разумеется, все это отнюдь не улучшает его работу, а наоборот, сокращает моторесурс. И увеличивает затраты на масло и горючее. Располагаясь на штоке, колпачок (он же сальник штока клапана) снимает масло с клапана во время движения последнего вниз и препятствует его попаданию внутрь камеры сгорания.

Любопытно то, что этот показатель практически не зависит от производителя самой детали: что на дорогих, что на бюджетных авто они служат примерно одинаково. Это пригодится тем, кто задумывается над вопросом: какие маслосъемные колпачки лучше? В данном случае куда важнее покупать только те, которые соответствуют двигателю и марке авто.

Видео:Замена прокладки клапанной крышки солярис рио (Hyundai/Kia) Экономия АвтоСкачать

Когда нужно менять колпачки

По-хорошему, нужно производить замену этих деталей через несколько десятков тысяч километров. Опытные водители умеют визуально определять, что уже пришла пора очередного ремонта, так как существуют определенные признаки износа маслосъемных колпачков.

Первый признак – это увеличение расхода масла и, возможно, топлива. Ведь изношенный колпачок будет пропускать масло в камеру сгорания со всеми последствиями, о которых говорилось выше. Второй признак – синий дым из выхлопной трубы, если газовать. Надо заметить, что эти признаки говорят уже о наличии проблемы и необходимости срочного ремонта.

Правда, не всегда дело в сальниках. Иногда проблема может быть в износе колец. Само собой, возникает вопрос: как определить маслосъемные колпачки или кольца, ведь «симптомы» практически одинаковы. Ответ довольно прост. Необходимо выкрутить свечи и осмотреть их на предмет масла и нагара. Наличие того и другого указывает на неисправность именно колпачков. Также это можно проверить, измерив компрессию в цилиндре (выкручивается свеча и на ее место вкручивается специальный прибор). Если она по паспорту нормальная, то значит, кольца замены не требуют. Кроме того, если требуется замена сальников, то дымить автомобиль будет во время разгона и в процессе торможения двигателем.

Вообще, разрушение сальника происходит из-за того, что он постоянно находится в химически агрессивной среде (масло). Плюс подвергается интенсивному механическому воздействию (трение). В результате каучук теряет свою эластичность, твердеет и начинает разрушаться. Часто после съема колпачки просто рассыпаются в пальцах.

Видео:Ремонт крышки клапанов Nissan. Замена сальников свечных колодцев Ниссан. Не заменяемые сальники.Скачать

Что нужно для замены сальников штока клапанов

Если автолюбитель решил выполнить этот ремонт самостоятельно, то будет значительно проще, когда под рукой есть все, что нужно для замены маслосъемных колпачков. Итак, тем, кто решил действовать самостоятельно, придется обзавестись такими инструментами:

свечной ключ (свечная головка);
хорошая длинная плоская отвертка;
пинцет или длинногубцы (некоторые используют медицинский зажим);
магнитная рукоятка или продолговатый узкий (до 2 сантиметров) магнит;
ключи для снятия крышки клапанов и головки цилиндров;
съемник маслосъемных колпачков;
оловянный прут длиной 30-50 см и диаметром около 8 мм (если планируется разбирать двигатель по минимуму);
рассухариватель клапанов (на этом инструменте не стоит очень экономить, так как если он недостаточно крепкий, то просто сломается в процессе работы).

Читайте также: Клапан для заправки фреона в холодильнике

Сколько маслосъемных колпачков в двигателе зависит от того, сколько в нем цилиндров и клапанов. Один клапан – один колпачок (рекомендуется иметь несколько запасных). Замену можно производить как на снятой головке блока цилиндров, так и тогда, когда она остается на месте.

Видео:Замена сальников свечных колодцев ( лексус, тойота, 3UZ ) ТО часть 5Скачать

Замена колпачков

Прежде всего, нужно отключить клеммы аккумулятора в целях безопасности.
Отсоединив все провода, нужно выкрутить свечи.
Снять крышку головки блока цилиндров.
На этом этапе необходимо выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого существует очень простой способ: включается четвертая передача, поддомкрачивается заднее колесо и далее, вращением его, по меткам на звездочке газораспределительного механизма выставляется нужное положение. После этого домкрат можно убрать.
Теперь нужно демонтировать головку блока цилиндров. Это довольно трудоемкий процесс. Поэтому часто производят снятие маслосъемных колпачков без снятия головки. Однако у этого упрощенного метода есть свои недостатки, о чем будет сказано ниже.
Далее необходимо вынуть распределительный вал. После этого можно будет поснимать рокеры с клапанов (важно соблюдать порядок: откуда снимается – туда потом и ставится). Кстати, эта действие производится даже тогда, когда головка двигателя не снимается.
После демонтажа распредвала откроется доступ к клапанам ГРМ и появится возможность выполнить замену сальников.
При помощи съемника (рассухариватель) необходимо надавить на пружину клапана, а когда она уйдет вниз, аккуратно вынуть сухарики пинцетом или длинногубцами (некоторые обходятся и собственными пальцами, но это не очень удобно).
Теперь аккуратно вынимается тарелка клапана, пружины (внутренняя и наружная) и шайба под ними. Важно при сборке устанавливать все детали на свои места. То есть, пружины и клапаны должны соответствовать друг другу.
При помощи съемника нужно снять маслосъемные колпачки.
Перед установкой нового колпачка, с него снимается пружинка (она в виде колечка). Колпачок хорошо смазывается маслом и при помощи специальной наставки (сойдет и подходящая по диаметру трубка) впрессовывается легкими ударами молотка на свое место. После этого надевается пружинка.
После того, как замена будет произведена на всех клапанах, производится их сборка и дальнейшая сборка всего двигателя. Иными словами, нужно все поставить на свои места.

Однако, для экономии времени и сил, головку двигателя, как уже говорилось, не снимают. В этом случае в процессе демонтажа пружин клапана последнему необходима поддержка. Вот здесь и пригодится оловянный пруток. Он сгибается в виде чуть разогнутой буквы «Г» и коротким концом вводится в отверстие свечи под тарелку клапана. Далее демонтаж и установка маслосъемных колпачков проходит по уже описанному сценарию.

Видео:САЛЬНИКИ ПЕРЕСТАНУТ ТЕЧЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАКСкачать

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.