Как заменить запорный клапан в бачке унитаза (5 видео)

Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.

Содержание

Типовое устройство и основные узлы
Неисправности впускного клапана
Восстановление работоспособности сливного клапана
Ремонт кнопки и механизма
Устранение течи
Процедура полной замены арматуры
Как заменить запорный клапан в бачке унитаза
💡 Видео

Видео:ЗАМЕНА АРМАТУРЫ СЛИВНОГО (СМЫВНОГО) БАЧКА УНИТАЗА со снятием бачка + НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКАСкачать

Типовое устройство и основные узлы

Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:

Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.

Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.

Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой.

Видео:Замена клапана подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой.Скачать

Неисправности впускного клапана

Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.

Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.

По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.

Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.

В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.

Читайте также: Клапан подвески ауди q7

Видео:Замена и настройка арматуры в смывном бачке на унитазе!Скачать

Восстановление работоспособности сливного клапана

Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.

Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.

Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.

Видео:Бачок унитаза не держит воду - причины и устранение течи из бачка в унитаз. Видеоурок ПламберСкачать

Ремонт кнопки и механизма

Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.

В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.

В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.

Видео:ТЕЧЕТ БАЧОК УНИТАЗА? Ремонт за 5 минут. Легко и Просто.Скачать

Устранение течи

В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.

Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.

Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.

Читайте также: Вентилятор вентс флип 100 безшумн с обратн клапаном

Видео:Подтекает сливной клапан в бочке унитаза. Псковская арматура.Скачать

Процедура полной замены арматуры

В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:

Перекройте подачу воды и осушите бачок.
Открутите кнопку и снимите крышку.
Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
Закрепите бачок на место.
Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Видео:Как установить сливную систему в бачок унитазаСкачать

Как заменить запорный клапан в бачке унитаза

Руководство для самостоятельного ремонта

Всегда есть вероятность попасть в ситуацию, когда нет возможности позвать сантехника. И стоит быть готовым к такому повороту и при этом совершенно нет необходимости быть профи в сантехнических делах. Изучите информацию, которая необходима для самостоятельной замены и ремонта арматуры бачка унитаза. И в любой момент вы всегда сможете самостоятельно справиться с чрезвычайным происшествием в туалете.

Что необходимо для быстрого ремонта унитаза?

Перед тем как полностью раскрывать и раскручивать все содержимое бачка, стоит убедиться, что род рукой имеется все необходимое для ремонта. Чаще всего в данной ситуации потребуются:

Рулетка
Линейка
Набор гаечных ключей
Несколько разводных ключей

Это основные инструменты. Но всегда есть вероятность того, что нужно будет обзавестись чем-либо иным для ремонта.

Устройство арматуры бачка

Для полноценного и качественного ремонта стоит для начала основательно изучить устройство бачка.

Практически любая модель унитаза имеет два основных элемента:

Емкость для того, чтобы набиралась вода, которая расположена сверху.
Чаша, стоящая на полу или закрепленная снизу.

Наиболее наглядно можно изучить содержимое бачка, открыв его. Если вы снимете крышку, то увидите различные рычажки, поплавки и клапаны. При более детальном рассмотрении становится понятно, что все эти детали формируются в единый механизм, состоящий и двух частей:

Сливной механизм
Система подачи воды

Система функционирования такова: если нажать кнопку, то закрывается сливное отверстие и вода начинает вновь набираться. Ну а поплавок регулирует уровень набранной воды таким образом: он соединен с краном с помощью рычага, и благодаря этому в нужный момент кран закрывается.

При всем этом видов подающей воду арматуры есть несколько. Все они, в принципе, работают по единому типу, но их отличительные особенности могут повлиять на ход ремонта. Самая распространенная и недорогая — это система боковой подачи воды. Она запускается путем нажатия кнопки или выдергивания штока.

Проще говоря, можно сделать такой вывод, что современная запорная арматура бачка состоит из таких элементов:

Раструб спуска воды
Механизм слива воды
Наполнительная арматура
Крышка клапана с широкой прокладкой из резины
Переливная трубка

Как видите все достаточно просто!

Арматура с боковой подводкой

Как было уже сказано, такой вариант сливной арматуры является наиболее популярным и распространенным, ремонт такого запора самый простой. И первое, что необходимо сделать, перед началом ремонта, — это перекрыть трубу подачи воды и полностью спустить воду из бачка. После этого уже можно переходить к следующим этапам починки:

Нужно снять крышку бачка и произвести демонтаж старой арматуры. Для этого нужно, придерживая саму арматуру одной рукой, другой открутить гайку гибкого шланга. Бывают ситуации, когда гайка слишком затянута. Тогда обязательно воспользуйтесь двумя гаечными ключами. (Небольшой совет: если, по причине особого устройства арматуры, воспользоваться двумя ключами не получается, тогда один из ключей есть смысл укоротить с помощью болгарки)
Следующим вашим шагом будет осмотр резиновой прокладки. Если она еще вполне пригодна, то можете ей воспользоваться снова. Если же нет, то замените ее новой. Новая водозаборная арматура обязана быть установлена так, чтобы не имела точек соприкосновения ни со сливной арматурой, ни со стенками бака.
После этого можно уже запустить воду, но только в пробном режиме. Ведь именно так можно вывить все неточности, подтянуть гайки, подкрутить мембраны, сделать настройку и регуляцию местоположения поплавка. Не стоит экономить время на настройку механизма. И помните, что слишком туго закручивать гайку, затягивающую шланг, не стоит. Есть вероятность сорвать резьбу штуцера или продавливания прокладочной резины, а этот ремонт уж точно за полчаса не сделать.

Помните, что при некачественной настройке в условиях постоянной влажности следующая поломка не заставит себя.

Арматура с нижней подводкой

Читайте также: Обратные клапаны поворотные с фланцами

Этот вариант предполагает уже наличие гораздо большего количества сложностей. Ведь тут доступ к «нутру» бачка очень сложен. Больше всего трудностей вызывает тот момент, что унитаз плотно прилегает к стене, и все выходы канализации спрятаны и защищены от прямого доступа.

Повозиться в первую очередь придется с демонтажем старой сливной арматуры. Во всем остальном последовательность действий такая же самая.

Рекомендация: иногда сложности возникают уже на этапе приобретения арматуры. Для того, чтобы верно выбрать механизм, необходимо измерить диаметр водозаборной арматуры. Наиболее распространены 20 или 15 мм, что в дюймах имеет значение ½ или 3/8. Удобнее всего измерения делать рулеткой или линейкой. Причем измерять можно не диаметр внешний трубы, а межгранное расстояние на гайке гибкого шланга. В таком случае измерение 20 мм будет обозначать 3/8 размер, а 25 мм — ½. А саму арматуру лучше приобретать, имея при себе старую. То есть отключить подачу воды, открутить арматуру, слить остатки воды и приобрести точно такую же.

В каких случаях не менять арматуру?

Не всегда есть необходимость менять старый механизм слива на новый. Порой мелкий ремонт может вполне спасти ситуацию. Что чаще всего случается с унитазом? Самые частые две проблемы:

Утечка воды из бачка
Постоянное его заполнение

Основные причины этих проблем чаще всего такие:

Пришедший в негодность резиновый уплотнитель
Перекос поплавка
Плохо функционирующий механизм поплавка
Неплотный запорный клапан

Перекос поплавка исправляется простым снятием крышки и поправкой самого поплавка, вставкой его на место. Запорный клапан также очень просто и легко вставляется в верное положение. Если вы видите, что постоянно набирается вода в бачок, то диагностировать проблему очень просто. Откройте крышку, поднимите поплавок до упора и дождитесь полного наполнения бачка. Если вода не прекращает течь, тогда все же без замены арматуры не обойтись.