Как заполнить водой шланг с обратным клапаном (6 видео)

Мы люди простые нам теории ни к чему у меня на дальнем конце клапан стоит
продавцы тоже плели разное про как можно ближе к насосу, я их внимательно выслушал и сделал так как счел нужным
почему я поставил на дальнем конце?
потому что проливать разомкнутую всасывающую магистраль водой при весеннем запуске — занятие для очень усидчивых граждан
я к таким себя не отношу — мне проща залить трубу и шланг, запертые на дальнем конце
процедура занимает минут пять, при этом я не напрягаюсь ни разу
пытливый читатель спросит, как же я завоздушиваю систему на зиму, если клапан глубоко под водой
рассказываю: в колодец у меня погружен вполне даже гибкий шланг, обратный клапан закреплен на штуцере, воткнутом в этот шланг
к самому концу шланга подвязан стальной трос
когда я по осени разоружаю систему, я просто сбрасываю давление и вытаскиваю тросом хвост шланга
открываю обратный клапан и топлю это щастье обратно
по весне — вновь вытаскиваю и запираю клапан
процедура, как мы можем догадаться, сильно не напряет
и никакого геморроя с весенним запуском

Есть ещё одно мнение В ответ на мой вопрос, где ставить обратный клапан, наверху или прямо возле насоса, один специалист сообщил следующее. Оказывается, центробежные насосы для скважин крайне чувствительны к обратной раскрутке турбинок при обратном же токе воды. И малейшая грязь, попавшая внутрь насоса через далеко не идеальный заборный фильтр, легко попадает в зазор между корпусом насоса и лопатками. Зазор очень маленький, доли миллиметра, и «поймать клина» довольно просто. Если мощности двигателя хватает на проворот турбины «с песочком», то зазор просто увеличивается, а эффективность насоса катастрофически падает.

Поэтому:
1. если клапан стоит прямо у насоса, то он, клапан, этим самым столбом запирается как следует, а возможный подсос воздуха или неплотность не приведёт к обратным току и раскрутке.
2. если клапан стоит наверху, то чем глубже зеркало воды, тем большее разрежение способна создать вода в подающей трубе, пытаясь вылиться обратно в скважину (или колодец). И, так или иначе, образуется воздушная пробка плюс обратная раскрутка.

У меня получилось так, что клапана аж целых два, один у насоса, его я ставил сам по рекомендациям, а второй входил в комплект автоматики и был прикручен намертво, открутить его не удалось.

Верхний клапан создаёт определённые неудобства при сливе системы на зиму, но промывная и сливная магистрали существенно облегчают процесс. В подающей трубе, соединяющей насос с поверхностью, вода стоит всю зиму, нижний клапан свое дело знает туго. Но материал трубы, полиэтилен низкого давления (ПНД), легко переносит замерзание воды внутри, без остаточных деформаций. Тем более и промерзаний на глубине два метра (оголовок скважины убран в колодец) особых не бывает, проверено.

используйте гибкий шланг в колодце всасывающие шланги в поперечную полоску весьма надежны и долговечны
и их легко вытаскивать, если нужно обслужить дальний конец

да, электромагнитные клапаны от стиралок — не советую
они способны неожиданно помереть и в сухом теплом помещении

Ваше дело — можете страдать и мучиться > мосфер и долго проживет.
+++ А занафига Вам 6 атмосфер в домовой сети водоснабжения? Мне просто интересно. У меня на пароходе пожарный насос 7 атм давал (правда, при бешеном расходе) — с этим давлением геморроя было выше крыши. Кстати, насосные станции работают в диапазоне 2-4 атм, и этого всем хватает.

> Какое у вас давление сверху и сколько до воды?
+++ 2-4 атм. Я реле давления не трогал, бо хватает. До зеркала воды 5 метров вниз, до точки забора — 7.
Шланг не меняю уже третий сезон и помирать он пока не собирается.

Быль. Я уже писал о «системе с промежуточной емкостью».

Так что если ГОТОВ нести затраты (в залог беззаботного существования и отсутствия головной боли по поводу промерзания/спуска воды в системе водозабора)упомянутая система — вполне реальное решение.

У меня в колодце (10 -11) стоит мощный дренажный насос. Потом труба ПНД, подающая воду в промежуточную емкость. И ФСЁ! Никаких обратных клапанов ни снизу, ни сверху. Вкл/Выкл насоса регулируется поплавковым выключателем в эттт самой емкости. Таким образом труба заполняется водой исключительно в момент её закачи насосом в систему. Наос молчит — вода из трубы самотёком стекает.
Водопровод в доме «питается» из промежуточной емкости — непосредственно рядом с ней стоит насосная станция. Работает, рпактически, без остановки уже 5 лет. За это время в системе сменил только реле давления, да и то по глупости/незнанию.

Содержание

Обратный клапан в холодное время года. Сливаем воду правильно.
Первый способ
Второй способ
Третий способ
Четвертый, самый надежный способ
Требуется консультация — насосная станция и шланги
🎬 Видео

Видео:КАК ЗАКАЧАТЬ ВОДУ В МОЙКУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯСкачать

Обратный клапан в холодное время года. Сливаем воду правильно.

В системах водоснабжения загородных домов, а также системах полива существует проблема удаления воды из трубопровода в зимний период. Не секрет, что если оставить трубы заполненными водой, то произойдет необратимое — замерзание воды в трубопроводах, в оборудовании, в арматуре и это приведет к разрушению системы водоснабжения и потребуется сложный и дорогостоящий ремонт.

Читайте также: Зачем нужен редукционный клапан масляного насоса

Поэтому, в случае отсутствия подогрева труб и не отапливаемых помещений, необходимо сливать воду из действующих трубопроводов. И в общем-то нет никаких сложностей в этом пока в системе нет обратного клапана, задача которого как раз и состоит в том, чтобы не давать воде вытекать обратно в источник. А клапан ставить надо, иначе автоматика, да и вся система будет работать не корректно.

Существует 4 способа решения данной проблемы. Попробуем рассмотреть самые популярные варианты и оценить их минусы и плюсы.

Первый способ

Простой и очень старый способ, его еще называют -«дедовский способ», это просверлить отверстие в напорной трубе диаметром 1-3мм немного выше статического уровня воды, но ниже точки промерзания. На работу насоса и на давление это сильно не повлияет, а вот вода будет каждый раз медленно стекать обратно в скважину. Но если в системе есть автоматика по давлению, то она будет включать насос через какое-то время, что бы компенсировать вытекшую воду

Недостатки — в данном случае установка автоматики и гидроаккумулятора категорически не возможна, после достаточно продолжительных пауз в работе насоса возможно попадание воздуха в систему трубопроводов, есть вероятность подъема статического уровня воды выше сделанного отверстия, что может затруднить выход воды.

Второй способ

Обводной участок трубопровода или байпас. Придется немного отклонится от рекомендаций по монтажу и установить обратный клапан не вблизи насоса на магистрали, а на том участке где будет удобно пользоваться, в кессоне или в доме. В параллель к обратному клапану на магистраль устанавливается запорный кран. В нормальном режиме эксплуатации кран перекрыт и работает обратный клапан. Когда же настанет пора слить воду, то открыв кран на байпасе мы создаем обход клапана и вода стекает в скважину/колодец.

В минусе у нас – гидростатичекое давление столба воды в вертикальной части трубопровода полностью приходится на насосную часть. При значительной глубине установки насоса – этот фактор играет не маловажную роль, т.к. может заставить вращаться колеса насосной части в обратную сторону. В момент пуска насоса это может привести у его поломке. Т.е. такой вариант подходит только для систем с неглубокой установкой насоса.

В плюсе – дешево, надежно, удобно.

Третий способ

Для решения задачи удаления воды из трубопроводов на зимний период существует решение которое объединяет в себе первые два — это сливной клапан. Существуют два вида – автоматический и с приводом. Привод ручной или электрический. Сливной клапан так же устанавливается на уровне выше статического уровня воды и ниже уровня промерзания грунта, но не более 5 метров от поверхности вниз. В обычном режиме клапан закрыт и ничем не мешает нормальной эксплуатации. Когда наступает время сливать воду – то открыв клапан мы даем возможность воде вытечь из трубопровода. Если рассматривать сливной клапан с приводом – то открыв клапан, надо не забыть его потом закрыть после слива. В случае с автоматическим – клапан закроется сам, как только включится насос. Принцип его действия основан на «чистой» механике. Для слива воды необходимо отключить питание насоса и автоматики, открыть краны потребителей. Когда давление в системе опустится до значения 0,5-0,8 атмосферы, пружина в клапане вытолкнет шток и вода сможет вытекать свободно в скважину/колодец. После запуска насоса весной давление воды закроет клапан, и вода не сможет через него вытекать.

Плюсы – правильно сделанная система – это всегда комфортно, удобно и надежно.

Минусы – небольшое увеличение стоимости, дополнительные детали в трубопроводе (которые могут потерять герметичность со временем), небольшое усложнение монтажа.

Четвертый, самый надежный способ

Я бы назвал этот способ для самых экономных и не ленивых.

С приходом похолоданий надо просто разобрать всю систему, вынуть напорную магистраль вместе с насосом, слив всю воду из расходных трубопроводов получаем решение задачи.

Плюс – самый дешевый способ, т.к. можно все сделать самостоятельно, надежность – 100%.

Минусы – трудозатратный способ, при больших глубинах установки – очень трудозатратный. К тому же осенью разобрав – весною надо собрать все обратно, т.е. двойные трудозатраты.

В этой статье мы рассмотрели наиболее распространённые варианты обезопасить систему водоснабжения от заморозков. Какой из них более предпочтителен – решать Вам. Самостоятельно или посоветовавшись с профессионалами. Насосное оборудование Aquario отличает высокая надежность, но комфортное и долгосрочное использование системы водоснабжения зависит не только от качества используемых материалов, но и от правильности монтажа и, главное, правильной эксплутации.

И помните, начинать слив воды на всегда с обесточивания насоса!

Видео:Запуск насосной станции / Как быстро закачать воду /Скачать

Требуется консультация — насосная станция и шланги

Дано — насосная станция со стандартными дюймовыми разъемами для подсоединения шлангов.
Есть запись в инструкции примерно следующего содержания — если вам надо увеличить глубину забора воды уменьшите диаметр заборного шланга.
И опять оттуда же — при диаметре подающего ( выходного ) шланга 1/2 подача 18 метров, при диаметре шлага 3/4 до 90 метров.
Собственно вопросы:

Паспортные данные приводятся для диаметра шлангов 1 ( по диаметрам разъемов ) ?
Если уменьшить диаметр заборного шланга до 1/2 что ( плохого или хорошего ) произойдет при одинаковых диаметрах выходного шлага ?
Можно ли ( нужно ли ) так делать вообще ?
Действительно ли увеличиться глубина забора воды ?
Как скажется такое подключение на производительность станции ?
У станции есть встроенный обратный клапан на заборном конце. Имеет ли смысл ставить обратный клапан на заборный шланг и даст ли это что-нибудь полезное ?
Имеет ли смысл ставить обратный клапан на выходной ( подающей ) стороне и какой в этом смысл ?

Читайте также: Регулировка предохранительных рычажных клапанов

Марку бы насосной станции и ее параметры!
Глубина забора воды (изминение) от диаметра трубопровода — это от лукавого! Использовать только трубу = 1 дюйм!
Обратный клапан с сеткой на заборном шланге — ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Дополнительный обратных клапанов ставить не нужно.

Big525 написал :
Марку бы насосной станции и ее параметры!

Легко.
Вот она во всей красе
» >

Big525 написал :
Глубина забора воды (изминение) от диаметра трубопровода — это от лукавого! Использовать только трубу = 1 дюйм!

А все-таки ПОЧЕМУ ?
И что ( хотя бы теоретически ) будет ( должно ) происходить со всей системой если все-таки поставить шланг на 1/2.
Очень хочется понять — но что-то тяжело самому сообразить.

Big525 написал :
Обратный клапан с сеткой на заборном шланге — ОБЯЗАТЕЛЬНО

Почему ? Что это дает ? Зачем тогда ставят такой клапан в насосную станцию ?
Понятно, что «кашу маслом не испортишь» . , но все же ?

VIP написал :
А все-таки ПОЧЕМУ ?
И что ( хотя бы теоретически ) будет ( должно ) происходить со всей системой если все-таки поставить шланг на 1/2.
Очень хочется понять — но что-то тяжело самому сообразить.

Эванджели́ста Торриче́лли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608 — 25 октября 1647) — итальянский математик и физик, ученик Галилея.

Если не будет обратного клапана на «конце» заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.
Роль клапана на входе — .
Роль на выходе — сомнительна, его может заменить вентиль. В принципе, он позволит ремонтировать насос без сброса давления в системе.

Bobson1964 написал :
сли не будет обратного клапана на «конце» заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.

А его ( шлаг т.е. ) итак не залить. На станции установлен обратный клапан и потому в шланг вода не пойдет по любому.
Так вот вопрос — раз так сделано, то для чего-то это надо ? Значит производитель считает, что в подающем шланге при начале работы воды не будет ?
Или опять в описании бред написан ?

Bobson1964 написал :
Если не будет обратного клапана на «конце» заборного шланга, вы не сможете его (насос) залить перед первым пуском. Заливаемая вода не заполнит шланг, т.к. будет выливаться, пузырь воздуха останется. Залить то можно, но надо вытащить конец, залить с него, зажать и погрузить в колодец. Сложно.

И вот еще в тему, хотя и не про мою станцию, но полезно
» >

При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса. Заполнять всасывающий трубопровод и удалять возможно присутствующие воздушные пробки нет необходимости. В момент запуска вода, содержащаяся в корпусе, циркулируя через эжектор, переместит воздух из камеры всасывания в нагнетательную камеру, выталкивая его через выходной трубопровод. Образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая явление самовсасывания.
Постоянное функционирование системы самовсасывания делает такие насосы практически нечувствительными к присутствию (даже значительному) воздуха в накачиваемой жидкости.

Можно тоже получить уточнение по гидравлике, т.к. ситуация похожа? Труба ду20 можно ли соединить ее со станцией гибкой подводкой 3/4(ду7)?

Хочу уточнить зачем ставить клапан обратного действия на конец шланга тот который в колодце ?
Себе взял станцию из леруа за 2700 поставил клапан на стаецию , в колодец бросил шланг 3/4
когда станция начинает всасывать воду шланг плющет полностью всасывать начинат хуже ,с бочкой такой проблеммы нет.

Если бросить металопласт в колодец в целях экономии? погружение трубы будет 4 метра плюс до станции поземле 10 метров

VIP написал :
При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса. Заполнять всасывающий трубопровод и удалять возможно присутствующие воздушные пробки нет необходимости. В момент запуска вода, содержащаяся в корпусе, циркулируя через эжектор, переместит воздух из камеры всасывания в нагнетательную камеру, выталкивая его через выходной трубопровод. Образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая явление самовсасывания.
Постоянное функционирование системы самовсасывания делает такие насосы практически нечувствительными к присутствию (даже значительному) воздуха в накачиваемой жидкости.

Вставлю свои 5 копеек.
Самовсасывающий насос может от сепарировать воздух со всасываюшего трубопровода и это заложено в его конструкцию. Но стоит ли напрягать его это делать постоянно? Это вопрос другого плана. Данная станция не предназначена для перекачки питьевой воды, а значит ее работа как минимум рассчитана на долговременный режим работы с не частыми пусками. По этому и не трудно насосу отсепарировать воздух один — два раза в день. Включили и поливайте себе на здоровье.
Но совсем другое если Вы на разбор поставите потребителя с небольшим разбором и частым включением насоса то тут лучше на конец заборной трубы установить ОК и не дать тем самым опорожняться трубе. Конечно можно надеяться на качественный затвор штатного ОБ станции, но лучше перебдеть чем не до бдеть. Имхо.

Читайте также: Регулировка клапанов мтз 320 двигатель ммз

Уменьшение диаметра всасывающего трубопровода приведёт к увеличению манометрической глудины всасывания. А их итак всего 8-9 метров. С каждым лишним метром всё меньше воды способна дать станция. И вообще если всас заполнен, конец трубопровода в воде и система герметична, то вода не будет уходить.

Perfen написал :
Уменьшение диаметра всасывающего трубопровода приведёт к увеличению манометрической глудины всасывания. А их итак всего 8-9 метров. С каждым лишним метром всё меньше воды способна дать станция.

Скорее всего на глубину всасывания не повлияет, а вот расход уменьшится с уменьшением диаметра всасывающего трубопровода.

Perfen написал :
И вообще если всас заполнен, конец трубопровода в воде и система герметична, то вода не будет уходить.

Если герметичность будет сохранена то опорожнение по идее не будет происходить.

Serdjio написал :
в колодец бросил шланг 3/4
когда станция начинает всасывать воду шланг плющет полностью всасывать начинат хуже ,с бочкой такой проблеммы нет.

Шланг шлангу рознь. Для всаса нужно брать шланги работающие под разряжением. Они или армированные или с толстой стенкой.

может стОит на всас металлопласт поставить?
И еще, по заужению. У меня Джилекс, с неродным выносным ресивером. Поставил на всас и напор 1″, производительность повысилась в разы. В итоге насос гораздо реже запускается, что приведет к увеличению ресурса. На напорную часть даже нашел гибкую подводку 1″, для простоты монтажа-демонтажа весной и осенью.

VIP написал :
Есть запись в инструкции примерно следующего содержания — если вам надо увеличить глубину забора воды уменьшите диаметр заборного шланга

Уравнение Бернулли:
» >
Сумма статического, динамического и гидростатическое давления ламинарного потока воды (без учета потерь внутреннего трения на расстоянии) в трубе переменного диаметра и расположенной на разной высоте — есть величина постоянная. Как следствие — при уменьшении диаметра участка трубы — растет динамическое давление потока и падает статическое и гидростатическое. Гидростатическое давление определяет глубину забора воды — чем оно меньше тем «легче поднимать воду с глубины».
Гидродинамику иногда можно понять, но трудно принять.

На выходе насос поднимет воду хоть на 20 метров, а вот на входе на глубине примерно 8 метров, какой бы не был диаметр заборного шланга или трубы, водяной столб просто разорвется.

sanya1965 написал :
И еще, по заужению. У меня Джилекс, с неродным выносным ресивером. Поставил на всас и напор 1″, производительность повысилась в разы. В итоге насос гораздо реже запускается, что приведет к увеличению ресурса. На напорную часть даже нашел гибкую подводку 1″, для простоты монтажа-демонтажа весной и осенью.

Не помню какая станция стоит но двиг 0,95кВт и нержавкой на корпусе. Всас 32 полиэтиленовая и 25 ПВХ через переходник к насосу на 1″ стуцере из нержавки и нагнетание уголок латунь штуцер нержавка 1″ шланги из 25 ПВХ дальше 3/4″ шаровый кран и 19 ПВХ около 4 метров. Работа такая. Когда станция заряжена то есть в гидробаке 3 кила то открыв кран получаем на выходе из 19 шланга струю приличной скорости. После сдыхания гидроаккумулятора до 1,5 кила включается насос и на выходе имеем как минимум половину того что было при старте разбора когда работало избыточное давление в аккумуляторе.
Как причину такого падения в расходе вижу не способность насоса выдавать столько воды. Другими словами 1″ выход из корпуса насоса слишком велик для того что находится внутри корпуса насоса или слаб для этого сам двигатель. Выход нужно поменять выходной шланг с 19 как минимум на 14 что бы на выходе получить струю более менее приличного напора.
Включение насоса в работу от выходного диаметра шланга зависит косвенно. На прямую зависит от емкости аккумулятора. У меня 60л бак выдает 8л воды до срабатывания реле. Чем меньше бак тем чаще включается станция.
Если раньше с простым БЦН ведро воды набиралось грубо говоря 0,5 минуты и насос выключал принудительно то со станцией ведро 10 л набирается 1,5 мин и станция потом еще докачивает в аккумулятор воду на протяжении 0,5 мин. Практически работа или вернее нагрузка на двиг еще хуже стала. Ему постоянно нужно дожимать давление до 3 кил. Что то в станциях как по мне просто юзеру не то. Имхо.