Как заправить амортизаторы для rc модели (2 видео)

Предположим для начала, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.

Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).

Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.

Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).

Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью задвините шток (сожмете амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того, а когда вы его полностью вытащите и отпустите, он должен слегка втянуться (5-10мм). В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.

Если после регулировки амортизатора шток не входит внутрь полностью (внезапно останавливается прежде, чем достигает предела), вам необходимо повторить регулировку амортизатора, иногда это происходит из-за избыточного количества масла внутри амортизатора и это вызывает гидравлическую блокировку из-за вытеснения масла штоком амортизатора.

Это достаточно просто, нужно только быть терпеливым, иногда может быть довольно сложным правильно отрегулировать амортизатор.

Убедитесь также, что все эластичные мембраны в колпачках амортизаторов присутствуют на месте и находятся в правильном положении.

Что касается выбора масла для амортизаторов, выбор масла должен основываться на типе поверхности. Для ровных поверхностей с высоким сцеплением или для высоких прыжков используйте более вязкое масло. Для неровной местности используйте более легкое масло, более легкое масло позволит подвеске двигаться быстрее и лучше поддерживать сцепление, в то время как более вязкое масло обеспечивает лучшее сцепление и снижает крен корпуса в условиях ровных поверхностей или поверхностей с высоким сцеплением. Более вязкое масло также до некоторой степени предотвращает приземление шасси после больших прыжков.

Видео:Как заправить амортизатор RC модели.Скачать

Эта статья будет интересна тем, кто не доволен работой амортизаторов.

В этой статье я расскажу о проблеме «тугих» амортизаторов, что особенно часто встречалось в Мерседесах от деагостини, и в других моделях с пластиковыми амортами.

Вначале прошу ознакомиться с видео, которое передаст цель этой статьи:

Первое что нужно сделать, это само-собой, розобрать амортизатор.В данном случае нужно сжать и снять пружинку.

Дальше с помощью плоскогубцев удерживаем шплинт, но так, чтоб не повредить шплинт. Например можна использовать кусочек тряпочьки или мягкое и снимаем нижнее крепление аморта.

После этого, можем спокойно вытащить шплинт с застопоренной пластиковой шайбой, которая в общем-то и является деталью которую нам нужно будет «подправить». Выглядит она так:

К этой детали вернемся чуть позже, а пока откручиваем корпус аморта, для того что бы вытащить одну из двух прокладок, которые предназначены для «не протекания масла». Однако опыт показал, что 2 прокладки задерживают движение штока. Поэтому сняв одну из них, мы уже облегчим движения амотризатора. Но скорее всего кто-то возразит о ненадежности такого метода или протекания масла. Однако могу заверить, что за полгода эксплуатации модели с таким апгрейдом, масло не протекало и аморт работает все так же ровно как и сразу после переделки.

Для дальнейшей переделки нам потребуется наждачная бумага. Я использовал Р 240. Но перед тем как приступить к процедуре, нужно проверить что и где нужно подшлифовать. Для этого берем корпус аморта и вставляем сверху в него шток с шайбой, но шайбой в корпус,а не наоборот, как это делаем при сборке. И так увидим в каких местах нужно подшлифовать.

После этого неровности и выступы шлифуем наждачкой До того состояния которое нам необходимо. Чтоб шайба без сильных задержек двигалась в корпусе, но следует помнить о том, что можно перестараться, поэтому все нужно делать по чуть-чуть и очень акуратно!

После этого, вставляем все назад в обратном порядке. Когда амортизатор почти собран заливаем в него масло. В этот влезает 22-24 капли в начале, и потом еще до 5 капель.

Дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прогнать воздух, иначе аморт не будет хорошо работать.

Прогоняем до тех пор, пога не увидим обильну пенку,много пузырьков, как на фото.

В таком состоянии оставляем аморт примерно на 10 минут. Чтобы вышел воздух.

Через 10 мин. заливаем еще масла, до «полна», и прокачиваем еще немного. Повторяем процедурру с прокачиванием воздуха. Когда пузырьки полностью прошли, окуратно собираем амортизатор до начального вида.

В этом видео заключительные этап сборки и работа перебранного амотризатора!

Если статья будет кому то полезной и интересной я буду очень рад. Если же нет, то подскажите в чем улучшится, тоже буду рад) Спасибо за внимание.

Видео:RC. Как правильно собрать и залить амортизаторы для модели?Скачать

Как заправить амортизаторы для rc модели

1. Заправка новых амортизаторов
2. Подготовка герметизация и обслуживание бесколлекторных моторов.
3. Герметизируем приемник.
4. Подготавливаем LiPo аккумуляторы в мягком кейсе для оффроада.
5. Настройка двигателя радиоуправляемой модели ДВС
6. Обкатка и настройка двигателя радиоуправляемой модели ДВС
7. Эксплуатация радиоуправляемой автомодели зимой
8. 10 ошибок начинающих моделистов (радиоуправляемые модели автомобилей с ДВС)
9. Герметизация регулятора Мамба Монстер, для покатух во всепогодных условиях!
10. Герметизируем серву.
11. Зазор между пиньёном и спуром.
12. Изоляция статора при ремонте мотора.
13. Сравнительный обзор трех моторов: TenShok X802L 1950kv, HPI Tork 2200kv, Leopard 4082 1600kv.
14. Учитесь Гуглить пригодится.
15. Полезные ссылки проверенных магазинов и других сервисов http://vk.com/topic-54553207_28933006

Заправка новых амортизаторов.

Полностью выдвините шток аморта,залейте корпус аморта маслом,но не более чем на 80%.
Медленно подвигайте штоком аморта вверх и вниз (но не допускайте,что бы он выходил из масла),это необходимо для того,что бы выпустить воздух,который остался под поршнем(вы увидите пузырьки воздуха).

После (примерно) 10-20 циклов,опустите поршень полностью вниз,заполните корпус аморта маслом до упора. Теперь возмите крышку аморта и закрутите ее на аморт примерно на 1 — 1.5 оборота,потом задвиньте шток аморта настолько далеко, насколько он войдет,излишки масла начнут вытекать из под крышки.

Теперь зафиксируйте шток на месте и закрутите крышку,если шток попытается выдвинуться вниз,когда вы закручиваете крышку — ослабьте ее и попробуйте снова(возможно понадобиться повторить эту процедуру несколько раз).

Как только крышка окажеться полностью затянутой,подвигайте штоком аморта несколько раз,он должен ходить плавно,если вы услышите чавкающие звуки — внутри осталось слишком много воздуха.
Если все сделано правильно,то когда шток аморта полностью задвигают,а затем отпускают — он должен выдвинуться примерно на 5-10мм(плюс,минус),а когда полностью вытаскивают — он должен втянуться на те же 5-10мм.

Если после затягивания крышки аморта,шток не входит внутрь полностью — вам необходимо открутить крышку и стравить избыточное колличество масла,в противном случае шток погнет при первом прыжке из-за гидравлической блокировки или даже разорвет корпус аморта.

Масло для своих амортов выбираем исходя из вашего места катания.
Для ровных поверхностей и высоких прыжков используйте более густое масло,но не переборщите,иначе подвеска не будет работать,а штоки будут гнуться или ломаться после прыжков.
Зимой масло густеет и приходится его менять на более жидкое,что бы сохранить нормальную работу подвески.

Подготовка и обслуживание бесколлекторных моторов.

Несмотря на то,что БК моторы очень неприхотливы и практически не требуют обслуживания,ухаживать за ними все же придется.
Мотор со временем накапливает грязь,которая убивает подшипники,может привесьти к разрушению ротора мотора и повреждению обмотки,а обмотка может утащить за собой регулятор скорости.
Можно конечно менять моторы каждый сезон и не париться по поводу обслуживания,а можно уделять мотору один час раз в три месяца и вы будите вознараждены мотором,который будет радовать вас и ваш семейный бюджет на протяжении долгого времени.

Необходимые инструменты,химия и принадлежности:

1. Конечно же хорошие шестигранные отвертки(дешевые китайские отвертки могут сорвать шляпку на винте,что может грозить серьезными последствиями,вплоть до замены мотора).
2. Аэрозольный очиститель,например ВД-40.
3. Старая зубная щетка.
4. Смазка для подшипников(лучше специальная очень липкая брендовая).
5. Тряпка.
6. Средний фиксатор резьбы.
7. Сьемник для подшипников(если они сильно изношены).

Итак.
Снимаем мотор с шаськи и хорошенько чистим его от грязи(или берем новый мотор и пропускаем этот шаг).
Откручиваем винты с передней и задней крышки(обычно не более 3-4 винтов),снимаем их и вытаскиваем ротор(смотри фото 1).
Только не потеряйте ограничительные трубочки(см фото 2),которые надеты на вал ротора с обеих концов(могут быть разной длинны,запомните с какой стороны какая стояла).
Задняя крышка скорее всего будет приклеена и просто так ее снять не получится.
Надо взять деревянную палочку,подходящую по толщине к ротору,вставить в корпус мотора и осторожно постукивая выбить крышку. Несильный нагрев задней крышки(до 70 градусов) облегчит процесс извлечения.
Скорее всего с обеих концов ротора будет некая масса,похожая на пластилин(см фото 3).
Это балансировочная масса,ее ни в коем случае нельзя трогать.

Итак,мотор у нас внешне чистый и разобранный.
Берем очистительный спрей(например ВД-40) и проливаем им корпус мотора изнутри и хорошенько шерудим там зубной щеткой,после этого протираем тряпкой(этот процесс повторяем несколько раз при необходимости).
После этого смотрим на состояние подшипников,при малейшем люфте меняем их на аналогичные,если люфта нет — снимаетм с них сальники,проливаем очистительным спреем,смазываем заготовленной ранее смазкой и собираем.

Теперь займемся герметизацией мотора и начнем с предней крышки.
В ней будут насверлены отверстия (от 2 до 8) для крепления мотора в мотораме,намечаем для себя два под крепежные винты,остальные замазываем герметиком(я пользуюсь старой кредиткой для разграживания герметика). Перед этим крышку лучше обезжирить(см фото 4).
Теперь посмотрим на заднюю. Если она сплошная и без отверстий над подшипником — ничего с ней не делаем,если есть отверстие,через которое видим подшипник — замазываем его герметиком после сборки(см фото 5).

После застывания герметика приступаем к сборке мотора.
Сначала устанавливаем заднюю крышку(с установленным в нее подшипником),предварительно намазав средний фиксатор резьбы на стык. Винтики тоже закручиваем,предварительно нанеся на них фиксатор,иначе они могут потеряться во время эксплуатации модели.
После этого устанавливаем на место ротор(обязательно убедитесь,что ограничительные трубочки стоят на своих местах),затем берем переднюю крышку,наносим на нее тонкий слой герметика(см фото 6),ставим ее намето,наносим фиксатор резьбы на винты и затягиваем переднюю крышку.

Теперь осталось защитить мотор от воды,которая будет стекать внутрь него по проводам.
Для этого нам понадобиться герметик и емкость с мыльной водой.
Наносим герметик вокруг проводов(см фото 7),хорошо смачиваем руки мьльной водой и придаем незасохшему герметику нужную форму(см фото 8). Если пальци будут прилипать к герметику — добавьте в воду побольше мыла.
Главное,что бы герметик попал между проводами и был равномерно распределен.

ВСЕ.
Ждем,когда высохнет герметик и можно устанавливать мотор на шаську.

Герметизируем приемник.
Если уж вы решили стать или уже стали автомоделистом,то качественная герметизация всей электроники просто необходима.

Напишу сразу чем не стоит герметизировать электронику:
Воздушными шариками или «презиками».
Обычным строительным или герметиком из автозапчастей.
Всякими дополнительными крышками-зонтиками из бутылок от колы,пищевым контейнерами и тд.

Для нормальной герметизации нам понадобятся:
1. Само средство герметизации(лучше всего будет купить ISOTEMP от крамолин,PLASTIK 71 и URETHANE от той же конторы). Если не удалось купить ничего из вышенаписанного,можно использовать эпоксидную смолу(которая не дает усадки!),цапонлак и на худой конец — можно залить плату воском от свечки(только плату приемника).
2. Плату придется чем то обезжирить и по этому нам понадобиться спирт,ацетон или бензин «калоша».
3. Чистая старая зубная щетка.
4. Обычный строительный герметик.

Итак приступим.
1. Снимаем корпус с приемника.
2. Смачиваем зубную щетку в спирте(или тем,что вы заготовили) и тщательно трем плату с обеих сторон постоянно смачивая щетку.
3. Оставляем сушить плату минимум 2 часа,а лучше на сутки. Стараемся не «лапать» обезжиренную плату пальцами.
4. Берем строительный герметик и слегка обмазываем им кнопку(если только она есть),иначе она намертво приклеится к основному средству герметизации и его уже нельзя будет использовать с другой аппой(см фото 1).
5. надеваем на штырьки контактов кембрики от проводов подходящих по размеру и замазываем их верхние отверстия герметиком.
6. Все,плата готова для нанесению основного средства. Кладем ее на чистый лист А4 и обильно брызгаем на нее из баллончика(если это изотемп,уретан или пластик71) и каждые 10 мин постоянно перемещаем плату по листу,что бы она не прилипла к нему(плата постоянно должна лежать на сухом месте). Сушим час и еще раз наносим еще один слой и сушим 2 часа минимум(слоев можно сделать 2-4,но слишком много делать бесполезно,каждый последующий слой будет растворять предыдущий,смотри фото 2). Тоже самое делаем с другой стороной платы.
Если герметизация будет лаком или смолой — наносим 2 слой с необходимой указанной в инструкции промежуточной сушкой.
Сушим всю плату минимум сутки(много слоев изотемпа будут сохнуть от 3-х дней),снимаем защитные кембрики и устанавливаем плату в родной корпус.
С такой защитой приемнику вода уже не страшна(смотри видео).
http://www.youtube.com/watch?v=f0pjbYJVg64&list=P..

Подготавливаем LiPo аккумуляторы в мягком кейсе для оффроада.

Аккумуляторы,как и любую другую неотъемлемую составляющую модели,можно грамотно подготовить к эксплуатации и существенно продлить им жизнь и сьэкономить семейный бюджет.

Вы,наверно спросите: в чем именно заключается эта подготовка? Я уже продолжительное время катаю на «неподготовленных акумах» и проблем никаких не имею.
Отвечаю: с акумами довольно часто происходят не значительные происшествия(например оторвался балансирный провод или лопнула оплетка силового провода),а иногда и довольно серьезные(например разгерметизация одной или нескольких банок акума,а это в редких случаях может повлечь за собой возгорание аккумулятора и полное выгорание дорогостоящей модели).

Ниже я привожу фото моего акума,который эксплуатировался в течение 2 месяцев без какой либо подготовки. По акуму как будто из дробовика стреляли — это следы от попадания мелких камушков под заводскую термоусадку акума. Акум работал,работал,а потом в один прекрасный момент перестал «тянуть» — это и послужило причиной для вскрытия(было обнаружено несколько пробитий оболочки банки).

Грамотно подготовленные акумы сводят такие инциденты к минимуму.
Итак,нам понадобятся:
1. Армированный скотч или скотч для труб(можно и обычный скотч,но не желательно).
2. Моток изоленты.
3. Ножницы.

Приступим.
1. Нам необходимо заклеить армированным скотчем заднюю и переднюю части акума,что бы перекрыть путь для мелких камушков. Как правильно заклеивать,я показал на фотографиях.
Фото 1 — то,что было.
Фото 2 — как должно получиться.
2. Берем изоленту и с помощью нее делаем «бортики» на акуме( как можно ближе к краям).
Высота бортика должна быть от 0.3мм и до 1.5мм,все зависит от вместительности ваших аккумуляторных боксов(смотри фото 3 и 4).Это предотвратит протирание ваших акумов об внутреннюю часть аккумуляторного бокса. Изоленту нужно наматывать с небольшим натяжением,но не сильно! Иначе акумы могут погнуться после сильного прыжка(изолента+сила притяжения сделают свое черное дело).
3. С помощью изоленты сматываем вместе как можно туже балансирные и силовые провода у самого их выхода из акума(смотри фото 5). Это предохранит балансирные провода от обрыва.

Теперь несколько общих советов:
С аккумуляторов лучше не срезать их заводскую термоусадку,которая выполняет роль внешнего корпуса. Такие акумы будут сплющиваться после прыжков,даже если их хорошо обмотать армированным скотчем. Если уж и срезать заводскую термоусадку(например для чистки от попавшего под нее мусора),то обязательно заменить ее своей термоусадкой из ближайшего магазина(большие размеры стоят довольно дорого и их тяжело найти).
Сами LiPo аккумуляторы воды не боятся(так как герметичны),а вот их разьемы очень даже боятся,особенно балансировачный. После влажных покатух(особенно зимой),разьемы лучше сбрызгивать водоотталкивающей антикоррозийной смазкой,например WD-40 или 5-56.

Настройка двигателя радиоуправляемой модели

a. Убедитесь, что тяга дроссельной заслонки находится в правильном положении в нейтральном состоянии. При нажатии на тормоз дроссельная заслонка должна оставаться на месте. Нейтральное положение дроссельной заслонки должно регулироваться упорным винтом карбюратора.

b. Можете снять воздушный фильтр (вместе с патрубком), что бы вам была видна дроссельная заслонка. Убедитесь, что в нейтральном положении карбюратор открыт так, как указано в инструкции производителя к вашей модели (примерно 0,3-0,8мм, в зависимости от двигателя).

c. Поставьте машину на асфальт. Запустите двигатель.

d. Машина должна стоять на месте, не ускоряться, с работающим двигателем. При этом двигатель не должен глохнуть.

e. Если двигатель глохнет из-за слишком маленьких оборотов — запустите двигатель и очень медленно и аккуратно поворачивайте упорный винт холостого хода по часовой стрелке, тем самым приоткрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении. Наблюдайте за работой двигателя. Поворачивайте винт до тех пор, пока обороты двигателя не повысятся достаточно для его стабильной работы. При этом машина не должна ускоряться и трогаться с места.

f. Если после запуска двигателя машина сразу ускоряется и начинает ехать — постепенно крутите винт против часовой стрелки, тем самым закрывая дроссельную заслонку в нейтральном положении, пока обороты двигателя не уменьшатся и машина не будет стоять на месте без движения.

В результате настройки холостого хода ваша машина при работающим двигателе и нейтральном положении курка газа должна стоять на месте, не ускоряясь. При этом двигатель должен работать стабильно, не глохнуть.

Настройка иглы высоких оборотов.

b. Наблюдайте за работой двигателя. Если двигатель быстро реагирует на курок газа, стабильно работает на всех режимах (т.е. на средних и высоких оборотах), из выхлопной трубы идет не густой дым – оставьте положение основной иглы без изменений.

c. Если машина медленно разгоняется, глохнет (захлебывается), из выхлопной трубы брызгает масло и выходит густой дым – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – обедните смесь повернув основную иглу на 1/18 оборота. Проверьте работу двигателя и продолжите обеднять смесь при необходимости. Важно! Чрезмерное обеднение топливной смеси может привести к перегреву двигателя.

d. Если обороты двигателя повышаются сами собой, из выхлопной трубы практически не идет дым и капли масла, двигатель очень сильно нагревается (более 120C) – необходимо обогатить смесь. Поверните основную иглу против часовой стрелки на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите обогащение смеси поворачивая основную иглу поэтапно не более чем на 1/16 оборота за один раз.

В результате настройки основной иглы двигатель должен работать стабильно, быстро реагировать на курок газа, машина должна быстро разгоняться, двигатель не должен глохнуть в процессе езды, двигатель не должен перегреваться (нормальная рабочая температура хорошо прогретого двигателя – 110C).

Настройка иглы низких оборотов.

a. Обычно производителями не рекомендуется менять положение встречной иглы (или иглы низких оборотов). Меняйте положение встречной иглы только если вы уверены, что ее настройка необходима. Настройка встречной иглы может потребоваться, например, если при резком нажатии на курок газа двигатель глохнет.

b. Настройка встречной иглы производится постепенно, шагами не более 1/16 оборота за один раз.

c. Поверните встречную иглу по часовой стрелке на 1/16 оборота. Проверьте работу двигателя. Если его работа улучшилась, но не достаточно – продолжите поворачивать встречную иглу в том же направлении по 1/16 оборота за один раз. Если работа двигателя ухудшилась – верните встречную иглу в прежнее положение, и начните поворачивать против час

Обкатка двигателя радиоуправляемой модели

Очень важно! Необкатанный двигатель может работать нестабильно, плохо заводиться, глохнуть. Это нормально. Только после полной обкатки двигатель сможет работать в нормальном режиме. Обкатка необходима для приработки деталей двигателя и может занять от 3-х до 5-ти баков топлива.
Очень важно! До полной обкатки двигатель нельзя нагружать, нельзя позволять работать на высоких оборотах более 2-х секунд, нельзя перегревать двигатель (более 120C). Это может привести к неправильной приработке деталей двигателя, осложнить дальнейшую настройку двигателя, снизить мощность и стабильность работы двигателя. В процессе обкатки ваша задача постепенно настроить карбюратор на нормальный рабочий режим, когда двигатель будет работать стабильно, обеспечивать максимальную мощность и динамику.
Очень важно! Обкатка должна выполняться в соответствии с инструкцией производителя к конкретной модели. Ниже изложены общие принципы обкатки моделей с ДВС.

Обкатка. Цикл первый (первый бак).

Поставьте модель на подставку так, что бы все колеса свободно вращались в воздухе. Примечание: расположение шасси на подставке не обязательно, это необходимо для облегчения процесса обкатки для новичков, т.к. в этом случае модель от вас не уедет даже если холостой ход будет настроен неправильно.
Запустите двигатель.
Дайте двигателю отработать на заводских настройках 1 бак топлива. При этом двигатель должен работать на холостых оборотах. Если двигатель глохнет – запускайте опять.
При работе двигателя из выхлопной трубы будет идти густой дым и капать неотработанное масло. Так и должно быть т.к. режим обкатки заключается в максимально богатой (высокая доля топлива относительно доли воздуха) топливной смеси, подаваемой в двигатель.
Заглушите двигатель.
Убедитесь, что поршень находится в нижней точке. Для этого покрутите маховик сцепления, нижняя точка там, где маховик вращается легче всего.
Дайте остыть двигателю, 10-15 минут. При этом не допускайте резкого охлаждения двигателя (если температура воздуха менее 10C)
Обедните смесь, повернув основную иглу (игла высоких оборотов) по часовой стрелке на 1/8 оборота.

Обкатка. Цикл второй (второй бак).

Запустите двигатель. Приподнимете модель над землей и плавно нажмите на газ разогнав двигатель до средних оборотов на 1 секунду, сделайте это несколько раз. Это позволит вывести из двигателя излишки отработанного масла.
Дайте отработать 90% бака топлива.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнюю точку. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.

Обкатка. Цикл третий (третий бак).

Запустите двигатель. Приподнимете модель над землей и плавно нажмите на газ разогнав двигатель до средних оборотов на 1 секунду, сделайте это несколько раз. Это позволит вывести из двигателя излишки отработанного масла.
Поставьте машину на ровный асфальт, на большой площадке без препятствий.
Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости. Не переходите на высокие обороты. Если при открытии дросселя (при нажатии на курок газа) двигатель глохнет — продолжайте обкатку на холостых оборотах, на подставке или на асфальте.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.

Обкатка. Цикл четвертый (четвертый бак).

Запустите двигатель, дайте отработать 90% бака топлива. При этом катайтесь по кругу на минимальной скорости, периодически немного ускоряясь. Двигатель не должен переходить на высокие обороты.
Заглушите двигатель. Опустите поршень в нижнее положение. Дайте остыть.
Обедните смесь, повернув основную иглу на 1/8 оборота.

Обкатка и настройка. Цикл пятый (пятый бак).

Запустите двигатель. Катайтесь по кругу на небольшой скорости, периодически ускоряйтесь до средних оборотов. Наблюдайте за работой двигателя.

— После запуска двигателя машина должна оставаться на месте, не должна набирать скорость или глохнуть в т.ч. при нажатии на тормоз. Если машина не держит холостые обороты и глохнет — отрегулируйте холостой ход увеличив минимальный зазор дросселя упорным винтом. — При нажатии на газ двигатель должен сразу реагировать повышением оборотов. При этом, при нажатии на газ, из выхлопной трубы должен вырываться голубоватый не густой дым и небольшие капли масла. Если двигатель чутко реагирует на курок газа, машина быстро набирает скорость с места, нормально набирает максимальную скорость, не глохнет (не захлебывается) – оставьте такие настройки и переходите к настройке двигателя.

— Если двигатель не сразу реагирует на курок газа, машина плохо разгоняется, из выхлопной трубы идет очень густой дым и много масла, двигатель глохнет (захлебывается) – обедните смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке на 1/8 оборота.

— Если двигатель плохо заводится, не держит низкие обороты и переходит на высокие, быстро перегревается – обогатите смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки на 1/8 оборота.

Итого в процессе обкатки вы должны:
Отработать не менее 4-х баков топлива.
Постепенно обеднить смесь, повернув основную иглу по часовой стрелке примерно на 1/2 – 3/4 оборота.

Эксплуатация радиоуправляемой автомодели зимой

Обкатка двигателя в холодный период с температурой воздуха ниже 10C несколько осложняется. Это связано с тем, что степень изменения металлов в объеме, из которых сделаны детали двигателя, при низкой температуре существенно отличается. Поэтому при остывании детали двигателя меняют объем более существенно. Отсюда следующие основные советы по обкатке в холодный период:

Перед запуском нагрейте двигатель до комнатной температуры (порядка 23C). Например, в машине с включенной печкой. В холодный период перед запуском рекомендуется всегда сначала нагреть двигатель до комнатной температуры.
Не допускайте резкого остывания двигателя до температуры воздуха. Т.е. в перерывах работы двигателя помещайте его в машину.
В процессе обкатки, после того, как вы заглушили двигатель, установите поршень двигателя в нижнее положение (покрутив маховик). Нижнее положение поршня определить легко – в этом место он двигается легче всего, и наоборот, в верхней мертвой точке поршень двигается очень туго. Если поршень оставить в верхнем положении, то при остывании двигателя, когда цилиндр сокращается в объеме, поршень может заблокироваться, что осложнит последующий запуск двигателя.

Холодный воздух в том же объеме содержит существенно больше молекул кислорода, чем теплый воздух. Таким образом, при тех же настройках карбюратора топливная смесь будет содержать больше кислорода, что в свою очередь приведет к изменениям в работе двигателя, повышению оборотов и температуры двигателя.

Основная особенность работы ДВС в холодный период – это необходимость существенного обогащения топливной смеси. Без этого ДВС будет склонен к перегреву из-за большого содержания кислорода в смеси. При этом, обогащение смеси также требует изменения типа используемой свечи для правильного момента зажигания.

Перейдите на топливо с меньшим содержанием нитрометана, 16-20% в зависимости от класса двигателя. Нитрометан несет с собой в двигатель определенное количество кислорода. Поэтому уменьшение доли нитрометана также уменьшит количество кислорода, поставляемого в двигатель.
Для того, что бы сохранить соотношение кислорода и топлива в смеси вам придется обогатить смесь, но прежде замените свечу. При работе на богатой смеси двигатель будет склонен к «переливу», также, потребуется более высокая температура для возгорания богатой смеси и изменится момент зажигания. Поэтому используйте «горячую» или «супер-горячую» свечу.
Обогатите топливную смесь, т.е. повысьте содержание топлива, соответствующей регулировкой игл карбюратора. В первую очередь отрегулируйте основную иглу (игла высоких оборотов). Далее отрегулируйте встречную иглу (игла низких оборотов). Обогащение смеси осуществляется поворотом игл против часовой стрелки. Это необходимо в первую очередь для сохранения правильного соотношения кислорода и топлива в смеси. Также, это связано с тем, что при уменьшении доли нитрометана ухудшаются охлаждающие свойства смеси (нитрометан также участвует в охлаждении двигателя), поэтому необходимо повысить содержание топлива для лучшего охлаждения двигателя.

Если вы не обладаете большим опытом и навыками настройки ДВС, то проще всего настраивать двигатель, используя инфракрасный термометр. Он стоит не так дорого, но существенно облегчает настройку. Проще всего оценить правильность настройки двигателя по его рабочей температуре. Рабочий температурный диапазон ДВС – 90-120C. Таким образом, зная температуру двигателя, вы сможете легко определить, правильно ли у вас настроен карбюратор, и если неправильно, то какие регулировки нужно сделать. Если ваш двигатель в процессе катания не нагревается до 90C, значит смесь слишком богатая и вам нужно ее обеднить, повернув основную иглу по часовой стрелке (шагами по 1/8 оборота). Если двигатель в процессе катания нагревается более чем на 120C, значит вам нужно обогатить смесь, повернув основную иглу против часовой стрелки.