Как затянуть гайку штока амортизатора

поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.

Короче, братцы, такой трабл:

поменял опору стойки(про передний аммо, кто не понял), затянул гайку на штоке. Поставил, затянул еще раз при помощи труб, одетых на ключи. При раскачивании стойки отдает в приложенную к опоре руку, как при неисправной опоре.

А новая опора не может люфтить? В свое время при выборе подшипника передей ступицы на рынке видел неоднократно новые подшипники с очень приличным люфтом — видимо просто брак. Может и у тебя такая же беда.

Всем спасибо, но:
2 $ Гайка не движется относительно штока.

Еще проблема в том, что если собрать со старой опорой(с которой проблем не было), появляется опять эта беда + при сборе со старой опорой гайка закручивается не так сильно, как была с начала.

2 u313 подшипник проверял пальцем — люфта нет. менял опору на другую и еще одну — одна и та же проблема.

Такое впечатление, что что-то с амо из-за того, что он некоторое время был в горизонтальном положении. Типа, масло чтоли как-то перетекло.

ослабил эту самую гайку при помощи спец ключа, снял колесо, отвинтил два болта развала, снял рулевой наконечник, отрутил три гайки крепления опоры к кузову, снял стойку, стяжниками стянул пружину, открутил гайку на штоке до конца, снял опору, поставил новую и в обратном порядке.

Могла ли какая-то беда приключиться со стойкой?

Люфт на опоре почувствуешь и на неустановленной стойке, если есть какие-то сомнения по установке опоры сними пружину и собери стойку без нее, затяни гайку, смотри люфты.

в субботу менял задние амортизаторы, гайку правой стойки затянуть не могу, первое впечатление что резьбовая часть правого штока амо оказалась длиннее левого, подложил пару толстых шайб под гайку — не тянется. Снял, чашка с одетым не нее гофрированным пыльником, натянулась на рабочую часть штока и приняла форму воронки. Пришлось молотком придавать ей первоначальную форму, а на резьбовую часть штока одеть шайбу, а уже затем пыльник.

Понимаешь, дело в том, что до этого то она была затянута нормально и резьба есть и дальше.

Т.е. вариант с резьбой отпадает.

Что-то вообще какой-то бред пока получается.

Видео:попытка подтянуть гайку стойки амортизатора.Скачать

Тема: Затяжка передних стоек

Видео:Что делать если шток амортизатора прокручивается???Скачать

Затяжка передних стоек

Здравствуйте местные.
Пользуясь акцией в одном из популярных интернет магазинов, заказал себе стойки 339702 и 339703 KAYABA по 3600 за шт.
Опорники INA уже лежат давно, поменять их не получилось, так как не смогли открутить гайку штока стойки. Там ржавчина была, аж гайки не видно. Придут стойки, буду резать трубу. Маркировка на старых тоже KYB.

Вопрос в следующем:
1 — Как сильно надо затягивать гайку штока? (Динамометрического нету)
2 — В каком положении должна находиться машина, когда производится затяжка?

1) я затягивал по динамометрическому ключу — у меня стоял стук сильный, затянул на «дурака» — всё тихо! Катаюсь пол года где то!
2) http://www.drive2.ru/l/5884207/

какую ты там трубу собрался резать? стяжками стягиваешь пружину и болгаркой разрезаешь опорную железную чашку. гайку можно «надпильнуть» или гайкорезом.

Наверное имел в виду шток резать. Тогда опору резиновую спасёт, т.к ценник у неё не малый.

Момент конечно для стойки определённый есть в природе, но это там не критично. Затягиваешь от руки до упора и всё. Но желательно ещё навернуть контрагайку. Я столкнулся с такой проблемой, застучала передняя подвеска, в ходе поиска стуков выяснил, что ослабли гайки стоек (штоков), затянул со всей дури, через месяц снова открутились навернул контрагайки, сейчас полёт нормальный. Даже вот и так бывает, сам в первый раз столкнулся с таким.

Предварительно можно затянуть на снятой стойке, а окончательно удобней на авто. Удобней потому, что когда стойка на машине и уже нагружена подвеска, то шток стойки не проворачивается, его не нужно держать для затяжки.

Пару дней назад на 10ке меняли стойки. Закручивали гайку штока, и потом шток начал крутиться, на опущеной машине затянули пару оборотов и она опять пошла кругом. Вращается вобщем она там.

dance0ff
На днях видел как откручивали(закручивали)стойки на дастере.
Крутили без всяких приблуд(десяточных)
На вопрос сказали,что на нем не крутятся.
На Астре не знаю,не снимал.

пневматический гайковёрт решает проблему. есть в каждом автосервисе.

MaxT
На сайте KYB’a читал про прокачку перед установкой — там сказали ни в коем случае не пользоваться пистолетами всякими. Крутить только руками.

извиняюсь, я имел ввиду КАК ОТКРУТИТЬ то, что сейчас приржавело.
новую собирать конечно руками. и обильно смазать.

Снимешь, стянешь пружины и гайку болгаркой — легко!

Сосед по незнанию скрутил на ваз 2110 правую сторону, неоткручивая заранее гранату! Что он потом только неделал чтобы централальную гайку открутить (гранату держит которая)!
Наверное часа 3 промучился, уже хотел всё новое покупать, дошёл до сервиса (50 метров) и ему пневматическим пистолетом за 2 мин открутили! Он радостный 100р мужику дал и все довольны! )))))))
dance0ff Тебе же открутить так старое советуют, а не закручивать НОВОЕ!

Дак я о том же и говорю! Разные конструкции! На 2110 она крутится после установки на авто, а на опеле нет! Вы на каком форуме батенька?!

Снимаешь стойку, стягиваешь пружину стяжками и пилишь шток шлиф машиной. Дальше рассказывать?

чтобы потом не было воды в чашках сразу купи резиновые заглушки вместо пластмассовых артикул 53 44 027

А наша Галя балувана выходить.

Гайку можно открутить свечным ключом, чтобы гайка со штоком не крутилась надо небольшой кусочек выпилить в центре ключа и вставить туда Гэобразный торкс. Либо одеть головку и крутить ее не воторком, а газовым ключом, причем тотже Гэобразный ключ вставить сверху чтобы избежать поворачивания. Я думаю Вы поняли о чем я. Я делал так, потому что гайка со штоком прокручивалась
И когда все будете собирать, сделайте как я, то есть набейте всю пустоту графитной смазкой и оденьте колпачек пластиковый. Уверен на 99% что это в дальнейшем поможет отпустить потом гайку . И не будет ржавчины. Ну как-то так

При такой (как описал) степени ржавчины — не удержит шток от проворачивания! А на счёт головки — то есть заводская головка с одного конца под наружный шестигранник, рекомендую, особенно для стоек удобно.

Видео:Универсальный способ зажать шток амортизатора. ЛайфхакСкачать

Как затянуть гайку на штоке амортизатора королла

Видео:Как открутить закисшую ржавую гайку штока амортизатора стойки шаран.Скачать

Вопрос по стойкам

Есть два варианта:
обычный — рукой держишь шток, второй рукой крутишь ключ с новой гайкой, это требует кистевой силы, т.к. в новой гайке пластмасса выполняющая роль гровера неохотно приобретает новую резьбу.
необычный — берешь простую старую гайку от стойки, вытаскиваешь (срезаешь) с нее старую пластмассу и гайка начинает очень легко накручиваться на шток, фиксируешь все прорези и направления соостности, пыльник и т.д. и подтягиваешь гайку от руки.

Устанавливаешь стойку на авто, т.е. закручиваешь все гайки и болты нижнего крепления к ступице, линку, верхнее крепление (3 гайки). Когда стойка штатно установлена на автомобиль одеваешь колесо или под нижний рычаг подкладываешь брусок (15х15см) опускаешь авто, пружина сожмется, выкручиваешь гайку крепления штока и вкручиваешь новую размеренно и не спеша, проворачиваться ничего не будет т.к. пазы на моменте сборки встали на свое место, пружина в текущем положении сжата под весом автомобиля, а шток выдавливается газом в верх. Затягивать новую гайку на штоке с усилием или «рычагом» не стоит, как только ключ начнет пружинить назад значит гайка закручена как правило это контролируется проворачиваемостью самого штока, при затягивании гайки шток не проворачивается, когда гайка далее не идет шток начинает чуть отклоняться по часовой стрелке, а при отпускании ключа возвращается в исходное.

ps сумбурно написал ? но думаю ничего сложного нет

Есть два варианта:
обычный — рукой держишь шток, второй рукой крутишь ключ с новой гайкой, это требует кистевой силы, т.к. в новой гайке пластмасса выполняющая роль гровера неохотно приобретает новую резьбу.
необычный — берешь простую старую гайку от стойки, вытаскиваешь (срезаешь) с нее старую пластмассу и гайка начинает очень легко накручиваться на шток, фиксируешь все прорези и направления соостности, пыльник и т.д. и подтягиваешь гайку от руки.

Устанавливаешь стойку на авто, т.е. закручиваешь все гайки и болты нижнего крепления к ступице, линку, верхнее крепление (3 гайки). Когда стойка штатно установлена на автомобиль одеваешь колесо или под нижний рычаг подкладываешь брусок (15х15см) опускаешь авто, пружина сожмется, выкручиваешь гайку крепления штока и вкручиваешь новую размеренно и не спеша, проворачиваться ничего не будет т.к. пазы на моменте сборки встали на свое место, пружина в текущем положении сжата под весом автомобиля, а шток выдавливается газом в верх. Затягивать новую гайку на штоке с усилием или «рычагом» не стоит, как только ключ начнет пружинить назад значит гайка закручена как правило это контролируется проворачиваемостью самого штока, при затягивании гайки шток не проворачивается, когда гайка далее не идет шток начинает чуть отклоняться по часовой стрелке, а при отпускании ключа возвращается в исходное.

ps сумбурно написал ? но думаю ничего сложного нет

ну или есть вариант №3 — пневмогайковерт

Есть два варианта:
обычный — рукой держишь шток, второй рукой крутишь ключ с новой гайкой, это требует кистевой силы, т.к. в новой гайке пластмасса выполняющая роль гровера неохотно приобретает новую резьбу.
необычный — берешь простую старую гайку от стойки, вытаскиваешь (срезаешь) с нее старую пластмассу и гайка начинает очень легко накручиваться на шток, фиксируешь все прорези и направления соостности, пыльник и т.д. и подтягиваешь гайку от руки.

Устанавливаешь стойку на авто, т.е. закручиваешь все гайки и болты нижнего крепления к ступице, линку, верхнее крепление (3 гайки). Когда стойка штатно установлена на автомобиль одеваешь колесо или под нижний рычаг подкладываешь брусок (15х15см) опускаешь авто, пружина сожмется, выкручиваешь гайку крепления штока и вкручиваешь новую размеренно и не спеша, проворачиваться ничего не будет т.к. пазы на моменте сборки встали на свое место, пружина в текущем положении сжата под весом автомобиля, а шток выдавливается газом в верх. Затягивать новую гайку на штоке с усилием или «рычагом» не стоит, как только ключ начнет пружинить назад значит гайка закручена как правило это контролируется проворачиваемостью самого штока, при затягивании гайки шток не проворачивается, когда гайка далее не идет шток начинает чуть отклоняться по часовой стрелке, а при отпускании ключа возвращается в исходное.

Видео:Вариант откручивания затянутой гайки стойкиСкачать

Замена передних амортизаторов, замена линков (стоек стабилизатора) на Тойота Королла E120

Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.

Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.

Читайте также: Опора верхней стойки переднего амортизатора

Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.

Пыльники и отбойники Boge

Демонтируем и снимаем передние амортизаторы

Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).

В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.

Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем переднюю стойку

Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.

Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.

Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески

Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.

Новые Sidem 45564 и старые линки

Разборка амортизатора передней стойки

Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.

Стягиваем пружину стойки для разборки

Опора амортизатора немного заржавела, ну а так в хорошем состоянии, подшипник целый, не болтается.

Опора амортизатора 48609-02130

Вот и вся разборка, далее чистим и протираем комплектующие которые будем использовать в дальнейшем и приступаем к сборке.

Сборка амортизационной стойки

Сборку осуществляем в обратном порядке. Сначала ставим прокладку пружины, затем устанавливаем пружину, она должно встать в упор на проставке и чашке амортизатора. Далее устанавливаем новый пыльник, вставляем отбойник, он должен быть прорезями вверх устанавливаться.

Установка пыльника и отбойника

Затем ставим опору пружины, она имеет прямоугольную форму, как и на штоке амортизатора, потом кольцо уплотнительное.

Отверстие под шток в опоре не круглое, поэтому необходимо спозиционировать её положение. Хорошим маркером для этого будет конец пружины и отверстие в опоре, а также шов пыльника. На оригинальном пыльнике есть резиновая пимпочка которая вставляется в это отверстие на опоре, как раз получается по шву пыльника.

Центровка опоры и пыльника

После этого устанавливаем опору амортизатора и затягиваем гайку штока c моментом затяжки 47 Н.м., закрываем декоративной пластиковой заглушкой. На этом сборка амортизатора передней стойки закончена.

Передняя стойка KYB в сборе

Видео:Как открутить гайку стойки амортизатора. How to unscrew the shock absorber nut.Скачать

Ремонт амортизаторной стойки передней подвески Toyota Corolla

Ремонт амортизатора телескопической стойки своими силами обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины подвески и верхней опоры стойки.

Детали передней амортизаторной стойки.

Детали амортизаторной стойки передней подвески:

1 — нижняя прокладка пружины;

6 — гайка крепления штока амортизатора;

8 — верхняя опорная шайба пружины;

9 — болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку;

10 — гайка крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Амортизаторы и пружины передней подвески заменяйте парами.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия амортизаторной стойки (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

. и приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески»).

2. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину.

3. Отверните гайку штока амортизатора.

4. Снимите верхнюю опору стойки с запрессованным подшипником.

6. …и верхнюю опорную шайбу пружины.

7. Снимите защитный чехол штока амортизаторной стойки. Поврежденный чехол замените.

8. Снимите буфер хода сжатия…

9. …пружину передней подвески…

10. . и нижнюю резиновую прокладку пружины. Поврежденную прокладку замените.

11. Осмотрите детали стойки. Обратите внимание на состояние пружин, упругих элементов, люфт подшипника верхней опоры. Поврежденные детали замените.

12. Установите амортизатор в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и ударов. Осмотрите амортизатор. При обнаружении сильной коррозии, трещин, деформации, разрушений на корпусе, нижней опоре пружины, кронштейне крепления, следов коррозии на штоке, а также при обнаружении потеков жидкости замените амортизатор.

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.

13. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке.

При установке пружины следите за тем, чтобы конец нижнего витка упирался в специальный выступ на нижней опоре пружины.

Видео:Как выкрутить гайку штока стойки амортизатораСкачать

замена задних амортизаторов тойота королла 150 кузов

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было). В магазинах города ничего подходящего не было (вPмагазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены, а на следующий день уже не было их, вот такой облом :-(). В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и еще много разного Made in China. В итоге были приобретены на экзисте:P
Амортизатор подвески газовый, задний Excel-G Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек. Как определить поддельныеPKayaba или нет? Амортизаторы KYB 341816Pпроизведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы KayabaP341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках.

Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше. В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнююPгайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняяPгайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить ее я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне. Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку. После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора,Pтак сделаноPвозможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку. На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости.

Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы. Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям. Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения. PДля покраски различных поверхностей, в Pтом числе и автомобилей хорошим решением будет применение электрического. Для покраски пружины амортизатораPконечно он не нужен, можно и губкойPвосстановить покрытие, а вот в хозяйстве будет хорошим помощником. Данный краскопульт может использовать краски разной густоты и консистенции. Теперь необходимо все собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, все собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колесах.

Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый. Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определенным инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колеса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте. Поменял задние стойки + пружины + отбойники, пыльники и т. п. После замены все казалось супер. жопу в повороте не кидает, дорогу стала держать лучше. увереннее, стала немного жестче и жопа подросла сантиметра на 4-5. Пока ехал по прямой все было супер, а вот как только наехал на неровность начались приколы. Жесткий металлический удар. Причем раз через раз. Когда едешь по ровной и потом идет резкий переход вниз или ямка, или при съезде с лежачего повторяется этот удар. Надеюсь вы меня поймете =)) Короче, пытаюсь понять что это может быть, брак? Что то недокрутили? ( хотя смотрел, визуально все ок ? Может кто сталкивался с такой ботвой?

Видео:Как сорвать с передней стойки гайку амортизатораСкачать

Амортизаторы на Toyota Королла 120: замена передних и задних стоек

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены, а на следующий день уже не было их,). В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China. В итоге были приобретены на экзисте: Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.

Амортизатор подвески Kayaba «Excel-G» 341816.

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках.

Читайте также: Замена переднего амортизатора mercedes benz

Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора. Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора. После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора. На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB).

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора.

Разобранный старый задний амортизатор. Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе.

Новый амортизатор подвески готов к установке. Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. ?

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески – это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах – он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон.

То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся. Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе.

Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний.

Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Амортизаторы на Toyota Corolla Е120 и Е150 будут отличаться между собой размерами, не только между поколениями авто, но и внутри поколения в зависимости от типа кузова. Кроме того амортизаторы Короллы Е120 отличаются от Е150 не только жесткостью и клиренсом в пределах 5-6 см, но, и по креплению, в частности, на Е120 амортизаторы с ППД будут разнится отверстиями под рулевые наконечники, хотя под чашки и опоры (посадочные) одинаковые.

Конструкционно амортизаторы девятого и десятого поколения Toyota Corolla состоят из двух труб с газомасляным или масляным наполнением. Поставщиком на конвейер является компания Каяба (KYB).

Видео:Замена стойки, стяжка пружинСкачать

Разборка, Проверка амортизатора, Установка – Инструкция по эксплуатации TOYOTA Corolla 2000-2002

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом «Оригинал».

Опустите домкрат. Снимите два

болта с нижней стороны стойки и
стойку передней подвески в сборе.

Внимание: будьте осторожны, не по­
вредите датчик частоты вращения
переднего колеса.

1. Установите болт и две гайки на
кронштейн в нижней части стойки, как
показано на рисунке, и закрепите ее в

из мягкого металла на губки тисков.

а) Установите специнструмент для
сжатия пружины.

Внимание: не закрепляйте специнст­
румент за верхний и нижний витки
пружины.

Не используйте пневматический

инструмент для данной операции.
— Для сжатия пружины можно при­
менять

1. Установите ограничитель хода сжа­

2. Установите нижний виброизолятор

на стойку, совместив паз виброизоля­

тора с пазом нижнего седла стойки.

3. Используя специнструмент, сожми­
те пружину.

Не используйте пневматический

инструмент для данной операции,
— Для сжатия пружины можно при­
менять

Читайте также: Амортизаторы спорт или комфорт

4. Установите пружину на стойку, со­

вместив паз нижнего седла стойки с
нижним концом лружины.
Внимание: виток данного конца пру­

жины должен быть меньшего диа­

5, Установите верхний виброизолятор,

сориентировав его выстулом к внеш­

в) Отверните контргайку, располо­

женную в центре верхней опоры

г) Снимите верхнюю опору стойки,
пыльник, верхнее седло пружины,
верхний виброизолятор, пружину,
ограничитель хода сжатия пружины
и нижний виброизолятор.

Вытягивая и утапливая шток аморти­
затора. проверьте, чтобы его ход был
плавным и отсутствовали постороннее
сопротивление или шум.
При неисправности замените аморти­
затор.

7. Установите новый пыльник и верх­
нюю опору стойки.
8. Установите и временно затяните

новую контргайку в центре верхней

опоры стойки.
9. Снимите специнструмент с пружины.

что выемка верхнего седла пружины
и выступ виброизолятора совмеще­
ны и сориентированы к внешней
стороне автомобиля.

Подсоедините стойку передней

подвески к поворотному кулаку и уста­
новите два болта.
Внимание: в случае повторного ис­
пользования болтов и гаек нанесите
на их резьбу моторное масло.
2. Поднимая нижний рычаг домкратом,

подсоедините верхнюю опору стойки к
кузову автомобиля.
3. Затяните три гайки крепления стой­
ки к кузову.

4. Затяните две гайки крепления стой­

ки к поворотному кулаку.
Момент затяжки. . 753 Н м
Внимание: в случае повторного ис­
пользования болтов и гаек нанесите
на их резьбу моторное масло.
5. Подсоедините тормозной шланг и
провод датчика частоты вращения к
стойке. Затяните болт.

Момент затяжки. . 19 Н-м
Внимание:

датчика частоты вращения не пере­
кручен.
6. Окончательно затяните контргайку,
расположенную в центре верхней
опоры стойки.

7. Нанесите консистентную смазку в

места, показанные на рисунке. Уста­
новите заглушку.

6. Установите верхнее седло пружины,
сориентировав его выемкой к внешней
стороне автомобиля.
Внимание:

седла пружины с выступом верхне­

го виброизолятора.
— Перед установкой верхнего седла
лружины

8. Подсоедините стойку стабилиза­

тора поперечной устойчивости к

стойке передней подвески и затяни^

Момент затяжки. 74 Н м
Внимание: если ось шарового шарни­

2. Снимите узел стойки, как описано в параграфе 2. Зажмите узел в тисках, проложив деревянные бруски или ветошь, чтобы не повредить узел. Не затягивайте тиски с чрезмерным усилием.

3. В соответствии с инструкциями изготовителя инструмента установите на пружину компрессор. Сожмите пружину так, чтобы разгрузить ее верхнюю опору (см. рис. 3.3). Проверить это можно, пошевелив пружину.

4. Ослабьте гайку крепления штока амортизатора торцевой головкой (см. рис. 3.4)

5. Отверните гайку и снимите верхнюю опору стойки (см. рис. 3.5). Проверьте плавность хода подшипника опоры. Если подшипник негоден, замените опору. Проверьте состояние резиновой вставки опоры на отсутствие трещин и признаков общего износа. Если есть расслоения резины, замените вставку.

Рис. 3.3. Установите на пружину компрессор. Сжимайте пружину, пока не разгрузится ее верхняя опора

Рис. 3.4. Отверните гайку штока амортизатора. Если верхнее седло пружины проворачивается, придержите его цепным ключом или ленточным съемником масляного фильтра

Рис. 3.5. Подняв вверх, снимите опору стойки со штока амортизатора

Рис. 3.6. Снимите седло пружины со штока амортизатора

7. Аккуратно снимите сжатую пружину с узла стойки (см. рис. 3.7) и уберите ее подальше, в безопасное место.

Внимание! Держите голову подальше от сжатой пружины!

8. Снимите резиновый отбойник со штока амортизатора.

10. Если заменяется, уложите нижний резиновый изолятор в седло пружины выпуклостью в самую нижнюю часть седла.

Вытяните шток амортизатора полностью и установите на него отбойник (см. рис. 3.10).

11. Аккуратно установите сжатую пружину на нижний резиновый изолятор таким образом, чтобы конец пружины оказался в углублении на самой нижней части седла (см. рис. 3.11).

Рис. 3.11. При установке пружины проследите, чтобы ее конец зашел в углубление на седле пружины (показано стрелкой)

12. Установите верхний резиновый изолятор и седло пружины, совместив лыски в отверстии седла и на штоке амортизатора (см. рис. 3.12).

Рис. 3.12. Лыски на штоке амортизатора должны совместиться с лысками на седле пружины

13. Установите на шток амортизатора пыльник и верхнюю опору стойки.

14. Заверните гайку и затяните ее моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

15. Установите узел стойки на автомобиль, следуя процедуре, описанной в параграфе 2.

Видео:не хватайтесь газовым ключом за шток амортизатораСкачать

Замена амортизаторов передней подвески Toyota Corolla

Со временем, в любом автомобиле приходится сталкиваться с такой проблемой, как замена стоек. Хотя качество у иномарок значительно выше, чем мы привыкли довольствоваться в наших российских автомобилях, их тоже требуется иногда ремонтировать.

Рекомендации по замене передних стоек на автомобиле тойота любой модели (toyota):

• убедиться в постановки автомобиля тойота на ручной тормоз
• быть внимательным и осторожным в момент снятия пружины
• после замены качественно сильно затянуть все болты и гайки
• также, после замены необходимо прокачать тормоза

Именно от всех этих процедур зависит безопасность людей.

Производим осмотр данных элементов стойки,определяя их состояние.

Визуально видно,какое имеет состояние пыльник опорного подшипника в отличие от нового.

Отличительное состояние поролонового пыльника чашки опорного подшипника.

Осматриваем состояние опорного подшипника,на наличие люфта или его порывов.

Проверяем состояние опорного подшипника на наличие дефектов.

Производим осмотр состояния пыльника стойки.

Проверяем пыльник на наличие порывов и трещин.

Различие в пружинах стало довольно очевидно.Последний её виток не закончен до конца и определённо разное расстояния между витками.Эта данная особенность тем самым добавляет конструкции дополнительное усиление при совершении сжатии во время работы.

Очевидное отличие старой пружины от новой.

Составные элементы стойки

Стойка подвески включает несколько элементов:

• Пружина. Несвоевременная замена приводит к проседанию, а значит к снижению грузоподъемности и клиренса. В редких случаях, происходит обламывание витков пружины, дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна. Средний интервал замены около 150 тысяч километров.
• Амортизатор. Бывают масляные и газомасляные. Предназначены для стабилизации крена и предотвращения раскачивания, а также, поглощения ударов от неровностей. Средний интервал замены амортизаторов — 60 тысяч километров.
• Верхняя опора. Элемент крепления. Гасит удары от амортизатора, не передавая их на кузов. Передние опоры оснащены подшипником.
• Пыльник штока амортизатора. Защищает от попадания грязи или пыли. Порванный пыльник сокращает срок службы амортизатора.

Этап сборки новой стойки.

Производим промывку подшипника верхней опоры стойки жидкостью WD-40,так как она с лёгкостью удаляет остатки прежнего смазывающего вещества.Потом продуваем сжатым воздухом, наносим свежую смазку(спец смазка для опорного подшипника 08887-01206).

Конечно надо промыть шариковые подшипники верхней опоры стойки и смазать свежей смазкой.

Подготавливаем новую стойку к сборке методом её ручной прокачки.Для чего это делать?Новая стойка находилась в без действенном состоянии и данная внутри жидкость не подвергалась циркуляции.Что способствовало её стеканию в одном определённом месте.Проводя ручную прокачку,данная жидкость начинает распределяться по всей внутренней системе стойки,тем самым приводя её в готовое рабочее состояние.Если данный вид процедуры проигнорировать,то не исключается факт внутренних повреждений и разрушений,так как внутри стойки жидкость распределена не равномерно.Это факт который преждевременно способствует выводу из строя новой стойки,не проходя определённо назначенного ресурса.

Сборка линка стабилизатора.

Расположение втулок и шайб верхней части линка.

Последовательность установки новых шайб линка на верхнюю часть линка.

Расположение втулок и шайб нижней части линка.

Правильное расположение втулок и шайб на нижней части линка.

Наглядно можно определить по данной схеме,как расположены шайбы линка и втулки.

Как правильно располагаются втулки и шайбы на собранном линке стабилизатора.

Теперь определившись с правильной сборкой втулок и шайб линка,собираем узел из новых деталей.Переходим к затяжке гаек линка,соблюдая усилие в 18 Hm.

Новый установленный линк стабилизатора.

Когда проделана такая трудоёмка работа по капитальному ремонту передней подвески.Снимаем с подставок автомобиль,устанавливаем его на колёса и эксплуатируем его дальше.

Приступаем разбирать узел линка стабилизатора.

Устанавливаем колёса для создания нагрузки на рычаги подвески,заезжая на подставленные кирпичи.

Отворачиваем гайки со шпилек,которые крепятся к стабилизатору. Применяя ключ на 12мм и 10мм.Потом снимаем линк,разбирая его по составным элементам.

Раскладываем составные элементы линка.Как правильно располагаются шайбы и втулки.

Назначение стоек

Стойки стабилизаторов – это жесткие рычаги, прикрепляемые к кузову и деталям подвески. Они компенсируют возникающие поперечные силы, которые воздействуют на ходовую часть в движении. Обычно замена стоек стабилизатора на Toyota требуются из-за их износа или поломки стержня. Некоторые решают произвести замену самостоятельно в гаражных условиях, но для этого нужен опыт и специальные инструменты, а также довольно много свободного времени и сил.

Процесс прокачки стойки очень простой:

1.Ставить стойку таким образом,чтобы шток был обязательно вверху.Производим надавливание штока до конца хода.Примерно количество это пять раз.При каждой такой манипуляции,должен происходить самостоятельный выход штока до конца.

2.Потом продолжаем процедуру дальше,переворачиваем стойку положением штока внизу,вдавливаем его до конца.Примерное количество это пять раз,при каждом разе держа рукой,давая самостоятельное поднятие стойки.После этой процедуры,ставим стойку в соответствующее положение,не прибегая её к укладке на бок.Прокаченную стойку более правильно рекомендуется держать или перемещать строго в вертикальном положении,до её конечной установки.

Диагностика стойки

Самый точный способ диагностики работоспособности стойки — специальный проверочный стенд. Такое оборудование является дорогостоящим и есть не на каждом СТО.

Проверить стойки можно самостоятельно, выполнив несколько простых

• осуществить визуальный осмотр на предмет механических повреждений элементов, наличия потеков масла;
• оценить скорость стабилизации автомобиля при его раскачивании в вертикальной плоскости — исправные стойки не позволяют автомобилю колебаться вверх-вниз;
• во время движения совершить несколько поворотов, сильный крен свидетельствует о проблемах с элементами стоек;
• повернуть руль на месте, характерный хруст в передней части автомобиля может означать выход из строя верхних опор амортизатора.

При обнаружении неисправностей, рекомендуется устранить их максимально быстро. Перемещение со стойками, не выполняющими свои функциями, чревато последствиями:

• снижение управляемости автомобиля на средних и высоких скоростях;
• потеря курсовой устойчивости во всех режимах перемещения;
• снижение грузоподъемности и клиренса;
• повышенная нагрузка на другие элементы ходовой части;
• отсутствие комфорта при движении по неровностям;
• увеличение тормозного пути.

На переднюю ось нагрузка гораздо больше, чем на заднюю. Особенно это заметно у Камри с объемом двигателя 3.5 литра. По этой причине передние стойки потребуют более частой замены.

Приступаем непосредственно к самой сборке новой стойки.

Удерживаем стойку вертикально для установки на неё пружины.Нижний виток пружины совмещается с пазом на нижней опорной чашке фиксируя её.

Правильное положение пружины на нижней опорной чашке.

Придя к моменту начала сжатия пружины,следует учесть сей факт.До какого же момента следует её сжимать.Сжать следует конечно же чтобы пружина была по высоте ниже вот этого паза штока(как показано фото ниже).

Производить сжатие стяжками пружину ниже данного паза.

Пример установки стяжек пружин на стойке для сборки.

Пример показывает правильности зацепления стяжек пружины стойки.

Ставим пружину сжимая до нужного сжатия,одеваем поверх пыльник.Потом одеваем отбойник на шток,устанавливаем верхнюю чашку пружины,таким родом чтобы пазы совпадали с пазами на опорной чашке.Потом устанавливаем новый пыльник опорного подшипника вместе с самой опорой.Начинаем затягивать гайку штока. Производим совмещение меток на виброизоляторе и метки на верхней опорной чашке пружины.Установив метки таким родом выстраивая в одну линию,примерно проходящую вдоль всей стойки прямо к нижнему креплению,где происходит крепление к поворотному кулаку.

Производим правильную сборку стойки,совмещая соответствующие метки.

• Правообладателям
• Политика конфиденциальности

🎥 Видео

Ключ для удержания штока амортизатора.Скачать

Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать

Одна из причин стука стойки.Скачать

Причина стука в передней подвескеСкачать

Как открутить гайку с передней стойкиСкачать

Как открутить гайку штока передней стойки если она заржавела?Скачать

СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать

Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

Правильная последовательность затяжки стойки амортизатораСкачать

Как открутить прикипевшую гайку за 2 минутыСкачать