Как заводится двигатель зазоры клапанов

Видео:НАСТРОЙКА КЛАПАНОВ / 172FMM 166FMM 169FMM / ЗАЗОРЫ / КИТАЙСКИЙ МОТОР ZONGSHENСкачать

Клапана зажаты — признаки слишком маленьких зазоров клапанов

Слишком маленькие зазоры в клапанном механизма двигателя (клапана зажаты) — неисправность которую необходимо устранить как можно быстрее, не откладывая ее в дальний ящик.

Причин этому как минимум две — тарелка клапана с маленьким тепловым зазором по мере прогрева двигателя будет неплотно прижиматься к своему седлу в головке блока так как стержень клапана подвергается тепловому расширению и удлиняется. Это приводит к обгоранию и разрушению кромки тарелки и ее посадочного гнезда в головке. Клапан прогорает.

Вторая причина дополняет первую. Появившийся зазор между тарелкой клапана и седлом в головке приводит к потере герметичности камеры сгорания. А наличие в ней определенного давления в конце такта сжатия (компрессия) — одно из условий эффективного горения топливной смеси и получения от двигателя максимальной отдачи. Зависимость тут простая — падает компрессия — падает мощность двигателя.

Признаки слишком маленьких зазоров клапанов двигателя

— Двигатель плохо запускается

Если хотя бы в одном цилиндре двигателя автомобиля снижена компрессия (а при маленьких зазорах клапаном она бывает снижена практически во всех), о запуске двигателя с первой попытки можно забыть, так как топливная смесь в таком случае плохо поджигается и плохо горит.

— Двигатель троит на холостом ходу

Если к плохому поджигу и горению смеси добавить разброс в величине компрессии для цилиндров, то двигатель троит на холостом ходу, а в особо запущенных случаях может время от времени пытаться заглохнуть. Отрегулировать и стабилизировать холостой ход винтами «качества» и «количества» карбюратора не удается.

— Выстрелы в карбюратор

Если зажат впускной клапан и зазор у его тарелки большой, то возможен выброс горящей топливной смеси во впускной коллектор двигателя и карбюратор. Все это сопровождается холопками и даже выстрелами, пугающими прохожих и самого водителя.

— Выстрелы в глушитель

Аналогичные хлопки и выстрелы могут производится в выпускной коллектор двигателя и глушитель автомобиля, так как в случае зажатого выпускного клапана зазор у его тарелки будет большим и через него горящая топливная смесь будет выбрасываться. См. «Стреляет и хлопает в глушитель (причины не связанные с карбюратором)».

— Провалы и рывки при нажатии на педаль газа

Работающие через раз цилиндры двигателя не дадут в полной мере обеспечить разгон автомобиля при нажатии на педаль газа. В ответ водитель получит провалы и рывки, а не подхват.

— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля

Низкая компрессия в цилиндрах по причине зажатых клапанов, как уже отмечалось ранее, не позволит получить от двигателя желаемую мощность и приемистость, так как топливная смесь в камерах сгорания будет гореть не эффективно (из за низкого давления), и даже иногда не поджигаться вовсе (пропуски зажигания).

Что можно сделать если имеются веские подозрения на слишком маленькие зазоры клапанов?

Необходимо провести проверку тепловых зазоров клапанов и при необходимости провести их регулировку согласно инструкции.

Регулировка клапанов на двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099

Предварительную оценку состояния клапанного механизма двигателя автомобиля можно сделать проведя измерение компрессии или специальную безразборную проверку.

Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя

В случае, если ситуация запущена и клапана прогорели, придется снимать головку блока и производить их замену.

Примечания и дополнения

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2108, 21081, 21083, 2111: впускные — 0,15-0,25, выпускные — 0,30-0,40 мм.

— Тепловые зазоры в клапанном механизме двигателей 2101, 2103, 2121, 21213 и их модификаций: впускные — 0,14-0,17, выпускные — 0,14-0,17 мм.

— Подбираем шайбы для регулировки клапанов для регулировки клапанов: «Шайбы для регулировки клапанов».

Видео:Регулировка клапанов китайского двигателя Лифан 168F-2,170F,177F мотоблок LifanСкачать

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Видео:ЛЕГКО НАСТРОИТЬ КЛАПАНА на китайском моторе!!!Скачать

Тепловые зазоры клапанов. Их влияние на фазы ГРМ и ресурс ГБЦ

Тепловые зазоры. Мало кто обращает внимание на эту, казалось бы, мелочь. однако в двигателе мелочей нет. В этой статье я расскажу о влиянии тепловых зазоров на работу и ресурс двигателя.

В самом конце есть видеоверсия материала, ну а с любителями почитать — продолжаем разговор)

Причины, по которым тепловые зазоры выходят из допусков давно известны.

Для впускных клапанов это износ металла кулачка и толкателя. Износ происходит очень медленно.

С выпускными клапанами ситуация интереснее. Так как рабочую фаску клапана и его седло постоянно омывают раскаленные выхлопные газы — происходит выгорание этих плоскостей, и весь клапан приподнимается вверх в направлении распределительного вала, тем самым уменьшая тепловой зазор. Процесс лавинообразный и, часто, машины приезжают с полностью отсутствующим зазором на выпускных клапанах. В этой ситуации чаще всего регулировка уже не спасает и требуется восстановление рабочих плоскостей клапана и седла а то и их замена.

Кроме механического разрушения, которое является крайним случаем, изменение тепловых зазоров влияет на наполнение цилиндров и фазы открытия клапанов.

Рассмотрим этот момент более подробно.

На рисунке ниже показаны фазы при нормальном зазоре. Именно от этой картинки мы и будем отталкиваться далее.

Как можно видеть — при каком-то зазоре X, который мы принимаем за нормальный, клапан начнет открываться на угле поворота распредвала 113 градусов. Таким образом фаза открытия этого клапана будет равняться 134 градуса. Расчет очень простой — вычитаем из полного оборота распредвала (360 градусов) фазу закрытого состояния клапана (113*2 =226 градусов) и получаем фазу открытого состояния в 134 градуса.

Теперь рассмотрим вариант с увеличенным зазором. Такая ситуация типична для впускных клапанов. За время межсервисного интервала зазор, как правило, увеличивается на половину номинального значения.

Как видим — фаза сместилась в сторону запаздывания и теперь клапан начинает открываться уже не на 113 градусе, а на 119ом. Таким образом фаза открытия клапана будет составлять уже не заводские 134 градуса, а все лишь 122, то есть уменьшится на 10 процентов.

То есть увеличенный тепловой зазор впускного клапана уменьшил его фазу открытия на 10%, соответственно, ухудшилось наполнение цилиндра свежим зарядом топливовоздушной смеси. Логичными последствиями такой неисправности будут пониженная тяга двигателя и, соответственно, повышенный расход топлива.

Теперь рассмотрим «зажатый» клапан. Эта неисправность типична для группы выпускных клапанов.

Как я уже говорил — клапан, вследствие износа рабочей фаски и износа седла, приближается к кулачку распределительного вала, уменьшая тем самым тепловой зазор.

Клапан начинает открываться уже на 107-ом градусе, а фаза открытого состояния составит целых 146 градусов. Напомню, что при нормальном зазоре фаза открытого состояния должна составлять 134 градуса.

Открываясь раньше клапан получает огромную термическую нагрузку, от выхлопных газов. Из-за того, что клапан меньшее время находится прижатым к седлу, ухудшается теплообмен клапана с ГБЦ. То есть он начинает еще больше перегреваться. Процесс продолжается с нарастающей скоростью и, в конце концов, приводит к прогару клапана

Вот так примерно обстоят дела с этой, казалось бы, мелочью. Хочется отметить что речь идет об изменении зазора в пределах 0,1 мм. Одна «десятка» приводит к вот таким последствиям.

Ну а дальше — обещанная видеоверсия материала

Автомобильное сообщество

14K поста 36.7K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Ох. я как раз хотел отрегулировать на своем F20B клапана, вообще в идеале бы поменять колпачки маслосъемные, @melkHorn можешь подсказать как это правильно сделать?

Вообще механизм ГРМ это головная боль, в нем много движущихся частей, что не есть хорошо. Считаю, что двигатель должен быть «рабочей лошадкой» и реже выходить из строя. Я, как специалист по оптимизации и любитель срезать углы скажу, что от этого механизма можно избавиться перейдя на электронные толкатели, которые будут открываться соленоидом, а моменты открытия будут регулироваться компьютером. Но мы же чаще всего живем с тем что дают, не более)

не актуально же, в современных двигателях гидрокомпенсаторы

даже если бы не было гидрокомпенсаторов, современные двигатели до необходимости регулировки тепловых зазоров всё равно бы не дотянули, маркетинг уничтожил ресурс силовых установок, 100к километров и на цветмет, ремонтировать нецелесообразно, слишком дорого и сложно

Читайте также: Клапан vvti 1sz fe как проверить

сейчас нет таких проблем. стал стучать и жрать масло, выкинул его и купил контракт.

Автор, вот смотри, у меня во втором цилиндре пропуски зажигания из-за зажатых выпускных клапанов, пока нет времени лезть регулировать, можно ли снять катушку и отключить форсунку чтобы облегчить участь клапанов, не повлияет ли это на что другое?

Видео:Эксперимент: что будет если зазоры клапанов слишком маленькие или вообще нет зазора.Скачать

Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером

Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.

По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку

P0620 — GENERATOR CONTROL CIRCUIT

p1623 — UNREGISTERED TRANSPONDER

Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея ? Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.

Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)

Видео:Самостоятельная регулировка клапанов на газонлкосилке.Скачать

Прошу совета автомастеров.

Здравствуйте,уважаемые пикабушники!
Посчастливилось приобрести вместительный универсал лохматого 99 года с контрактным мотором и акпп.
Началась эксплуатация данной мечты,ездил месяц проблем не знал.
Автомат переключался плавно. Все передачи замечательно включаются.
Как то стал замечать,что при включении кондиционера стала появляться вибрация на холостом ходу,например при ожидании зелёного света на перекрестке. Ездил,значения не придал. Спустя пару недель появился стук в моторном отсеке,вот тут то я и запаниковал. Выключаю нагрузку в виде кондиционера — стук пропадает. Включаю — снова ,опять стучит.
Перед покупкой проверял уровень масла и в двигателе и в акпп — все в норме.
Заехал в ближайший сервис- они посмотрели,послушали,сказали ,что натяжной ролик ремня генератора. Оставляй,сейчас мы ремни поскидываем и определим уж точно. Пришел домой,жду звонка. Позвонили,сказали,что всё ремни ,кроме ГРМ скинули ,но звук не пропал,значит не ролик.
Решили скидывать поддон,посмотреть ,потрогать,проверить коленвал,шатуны и вкладыши. Скинули,проверили — заключение «всё хорошо» . Поддон чистый,без стружки,всё хорошо закреплено,нигде люфтов нет. Поставили поддон обратно. Развели руками и отправили на поиски удачи. Предположили ,что проблема в акпп. Загнал машину в местный сервис где специализируются на ремонте акпп. Она у них простояла трое суток,на третьи сутки они подняли её на подъемник и сказали,что дело не в акпп. Грохот идёт не оттуда,а со стороны двигателя. Я им сказал,что в предыдущем сервисе скидывали поддон и что там всё хорошо. Забрал машину,а грохот на холодную стал ещё сильнее,прогревается — уже потише,но всё равно есть. Поехал, по совету друзей, к местному хорошему мастеру ,который тоже спец по акпп. Подняли на подъёмнике,послушали,посмотрели протяжку болтов на гидротрансформаторе, всё прикручено хорошо,все болты затянуты. Проверили подушки и двигателя и акпп,все на месте,все живые. Нигде ничего не задевает и не трёт и не бьёт .
Послушали ещё. Звук отчётливо слышен со стороны поддона в районе 4 цилиндра. Он откланялся и отправил меня к мотористам. Сегодня приехал к мотористам,оставил авто и стал ждать звонка. Через пару часов звонок. Они всё проверили,послушали ,также скидывали поддон,смотрели состояние коленвала,постелей,вкладышей,толкали поршни сверху вниз. Заключение — это не в двигателе брякает,тут всё хорошо.
В итоге проверены на люфт,стук и биение: двигатель,все ролики,все шкивы:гура,кондиционера и коленвала.
Подозрение на коробку всё ж.(но это не точно). В общем , сейчас поиски неисправности продолжаются,а я уже не знаю куда обратиться. Грохот теперь уже такой,как будто кастрюлей под капотом колотят на холодную.
Уважаемые мастера и Короллаводы,может кто сталкивался с подобной проблемой? Объясните пожалуйста,что ещё проверить и куда копать?
Не ради плюсов пост,коммент для минусов внутри.

Видео:Зазоры клапанов. Ошибка при установке зазоров. 152QMI-157QMJ.Скачать

Kia Rio G4FA или все же G4FC?

Всем привет дорогие мои читатели вас больше 1500 человек мне очень приятно, что я приношу некую пользу *наверное*. Итак сегодня пойдет речь о нестандартной, но довольно интересной ситуации с автомобилем Kia Rio c двигателем 1.6. Знакомый знакомого купил себе в восстановление автомобиль как выше указывалось Kia Rio 2013 года выпуска с заклинившим мотором. Ну вроде дело-то житейское ну словил клина починим. Разобрали мотор, проверили состояние коленвала шатунов поршней блок и так далее, состоянии как говорится не стояние. Диагноз надо менять. Поехал он в хорошую контору, ему крутнули его колено и сказала пациент скорее мерт чем жив. Ну какие проблема есть ли у вас коленвал спросил он, конечно есть ответил мастер, а он от моей машины спросил клиент, конечно от вашей я же не дурак ответил мастер. Так и началась эта интересная история. Заказали используя вин номер шатуны и поршня. И приступили к сборке мотора. Автомобиль стоял готовый и работал тихо и изумительно, но была всего одна беда. Мощность. Автомобиль не ехал ни с низов ни с верхов. Вот ситуации конечно, но тут началось заменили кучу датчиков, удалили катализаторы и тому подобные действия, которые не привели ни к какому результату. Такая Эпопея длилась год. Раздается звонок знакомого и говорит : Есть случай интересный. Мне всегда нравятся интересные случаи и он мне рассказывает все что было выше описано, я немного в ступоре, но очень хочется сделать такую машину. По приезду к автомобилю я как всегда цепляю диагностику и бегло осматриваю ошибки и параметры в режиме реального времени:

Краткосрочная балансировка — 1%;

Долгосрочная балансировка — 0 %

Импульс на форсунки — 2.3 м.с

MAP (датчик давления во впуске)- 60 Кпа

Лямбда. Чего. 60Кпа не понимаю. Еще раз запускаю опять 60Кпа. Есть зацепка откуда такое давление во впуске. Включаю зажигание 99Кпа теоретически датчик рабочий, причем он тут уже новый. Беру порядка 3 приборов еще все показывают одно и то же. Думаю ну компрессию че мерить тачка работает ровно. Погнали лазить с великолепным посталовским, склоняю голову перед его разработчиками и создателями.Сначала снимаю осциллограмму коленвал распредвал так все отлично.

Закручиваю Датчик давления и делаю сприпт РХ. И начинаю думать, а с какого хрена степень сжатия такая маленькая.

Окей посмотрю на исправном автомобиле так как сохраняю себе все тесты. И там все отлично. Вот два теста справа исправный мотор, слева мой.

Я не поверил своим глазам. Если такая низкая степень сжатия какая там компрессия беру в руки компресометр ииииии. 6 очков во всех цилиндрах. Ептваюмать да как так то. Автомобиль проездил год с такой компрессией заводится отлично работает ровно, но не едет. Ловлю себя на мысли может пока гонял крутил смыло пленку, а нет добавив масла компрессия не выросла. Что это может означать. Продавец запчастей говорит что шатуны и поршня правильные. Продавец коленвала говорит, что колено точно с 1.6. Я верю цифрам. Снимаем мотор и о чудо колено не то.

Давайте подведем итог: Мотор g4fa имеет объем 1.4 и короткое колено с диаметром поршня 73 мм и длинными шатунами, а наш мотор g4fc объем 1.6 имеет длинное колено с короткими шатунами им диаметром поршня 73 мм . Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75 мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз. Да не посмотрел, да совершил ошибку, но запомните всегда проверяйте запчасти. Всем удачного дня и поменьше поломок. С вами был ДимонДиагност до новых встреч.

Видео:Регулировка клапанов ЗМЗ 402 (24д, УМЗ)Скачать

Toyota Dyna. Не запускается двигатель

Всем доброго времени суток уважаемые подписчики и просто читатели моих статей. Сегодня я расскажу вам о своей диагностики автомобиля Toyota Dyna с двигателем S05C. Я обычно с такими машина редко дело имею, но этот 24 вольтовый японский друг, которому я не мог отказать. Итак начнем. Симптомы довольно банальны и просты автомобиль не запускается, и по диагностике нет никаких ошибок. Немного о насосе.

ECD-V4 — это электронно-управляемый инжекторный насос распределительного типа, созданный на базе ECD-V3, но с включением новых механизмов. ECD-V4 предлагает улучшенное сгорание наряду с высокоточным и гибким контролем количества и времени впрыска. Главные изменения в отношении новых механизмов касаются включения внутреннего кулачка, быстро реагирующего электромагнитного перепускного клапана и электронного привода, а также использования данных компенсации из ПЗУ. Повышение давления впрыска топлива для ускорения распыления привело к снижению выбросов вредных веществ.

С дизельными автомобилями я довольно редко работаю, но тут было довольно интересно. Первое что я увидел по диагностике — это то что ошибок нет и обороты двигателя в параметрах видно. Далее я приступил к визуальной проверке и осмотру системы управления тнвд. Внимательно рассмотрим схему:

Схема управления довольно простая. Есть блок управления двигателя и силовой каскад управления перепускным клапанам. С блока управления двигателя при всех условиях подается шим сигнал на управление этим клапаном. После того как он пришел на силовой каскад, с силового каскада выходит управление на клапан. Почему нужен силовой каскад расскажу чуть позже.

Для начала требуется посмотреть и изучить все питания которые приходят на силовой модуль управления клапаном. На контакте 2 разъема А должно быть 24 вольта, а на корпусе масса. Приступаем к проверке. Теперь приступаем к диагностике этой системы. Проверяем массу на контакте 1 и питание на контакте 2. Все отлично контрольная лампа и тестер показывают, что все отлично. Далее приступаем к проверке шим сигнала.

Подключаем осциллограф и смотрим шим сигнала на контактах 1 и 2 который идет с блока управления двигателя на управление клапана. На осциллограмме видно, что управление на клапан есть, а значит все сигнала, которые требуются для запуска есть. Разрешение на запуск идет,а значит приступаем к проверке сигнала из силового блока управления клапаном.

Подключаемся к контактам 5 и 6 и видим, что есть и сигнал из силового каскада управления перепускным клапаном. Напряжение из-за самоиндукции здесь достигает 136 вольт. Теперь становится понятно, зачем использовать дополнительный силовой каскад(лично мое мнение). Становится понятно, что причина заключается в клапане, так как на него все приходит и его сопротивление находит в норме и составляет 20Ом. После замены клапана на новый автомобиль запустился и работает исправно. Клиент его менял сам и всех тонкостей замены и установки нового клапана я не знаю.

Видео:Питбайк GR-X YX140EM. Регулировка клапанов двигателя YX140EM (1P56FMJ).Скачать

Nissan Almera плохо заводится

Все доброго времени суток уважаемые читатели. Сегодня история будет про Nissan Almera N16 с двигателем QG15DE с плавающей неисправностью. Клиент обратился ко мне после нескольких сервисов. На одном ему сказали менять насос, на другом цепь грм. Всегда люблю таких клиентов ведь ты перед ним как будто в долгу. Итак начинаем диагностику. Перед диагностикой доскональное изучение, что делали и что меняли. От клиента узнаю, что когда автомобиль плохо заводится, то ехать он так же отказывается. Так же он уже поменял датчик коленвала и распредвала, так как иногда выбивало ошибку p0335. Первоначальная диагностика производилась, когда автомобиль работал исправно и не было проблем. Для начала подключаю сканер и проверяю параметры работы двигателя. Все в норме отклонений нет. Дальше пытаюсь понять, что может влиять на плохой запуск. Снимаю сигнал с датчика положения коленвала и распредвала. Так же проверяю растянутость цепи.

Цепь в норме, так же как и сигнал. Начинают копать дальше. Замер давления на насосе. Вешаю манометр давление 3.5 как в аптеке. Никаких не вижу неисправностей. Далее решаю проверить муфту и клапан. Можно сразу проверить муфту и клапан подав на него 12 вольт. В моей практике если автомобиль заглох, то все в норме. Подаем 12 вольт автомобиль глохнет. Сделав кучу тестов на исправном автомобиле отправляю клиента кататься и как тот начнет капризничать сразу звонить и приезжать. В один из таких дней так и случилось. Когда клиент ко мне подъехал и попытался повторно запустить я сразу понял, что момент пойман.Автомобиль стал запускаться очень долго. Сразу цепляюсь к основным сигналам датчика положения коленвала и распредвала и наблюдаю такую картину.

Оранжевым цветом это сигнал ДПКВ. Напомню, что датчик стоит новый. Проверил еще раз все питания и массы все оказалось в норме. Если немного поиграться с настройками, то можно разглядеть душу дьявола контрафактного датчика:

Ставлю б.у датчик и автомобиль заводится сразу и без проблем. Вот так вот бывает вроде бы датчик новый и даже оригинальный, а подделки никто не отменял. Всем спасибо.

Видео:Эксплуатация запрещена!Регулировка клапанов мопед Альфа,Дельта!Мотоцикл Alpha RX!Скачать

Будни автодиагноста ч.11

Всем доброго утрадняночи всем. Сегодня речь пойдет о двух автомобилях и разных проблемах. Я думаю не стоить тянуть цепь ГРМ поэтому сразу начнем. Кстати о цепи.
1. Honda CR-V 2014 год ошибка фаз.
Обратился ко мне клиент на автомобиле Honda CR-V с двигателем 2.4 у которого загорелся check engine. Как оказалось загорелся он довольно давно. При чтении ошибок ничего хорошего не показало
P0341 — несоответствие фаз коленвала и впускного распредвала.
Для точного определения неисправности я в таких случаях снимаю сигнал с датчиков коленвала и распредвала, а так же провожу тест РХ Андрея Шульгина для проверки фаз газораспределения. Добраться до датчика коленвала было довольно непросто. В машинах до 2013 года он устанавливался возле шкива коленвала, но у меня там его не было.

Значит датчик коленвала считывает с маховика. По вин номеру автомобиль не захотел пробиваться и лишь на одном сайте я нашел каталог запчастей и выяснил, приблизительно расположение. Сняв воздушный фильтр я обнаружил синий разъем датчика коленвала. Многие скажут, что вполне достаточно теста РХ Андрея Шульгина, но мне важно было убедиться, что сигнал с датчиков правильный, потому что семь раз проверь один раз приговори. Сигнал с датчиков был в норме , а вот фазы нет.

На данном рисунке видео смещение , что и вызвало ошибку p0341. Диагностика выявила, что требуется замена цепи ГРМ. После беседы с клиентом я выяснил, что масло он льет 5w-40. По моему опыту я знаю CR-V у которого от этого масла скушало распредвалы. Посмотрев,что рекомендует завод изготовитель я посоветовал владельцу перейти на рекомендованный заводом изготовителем 0w-20. Жду ваше мнение в комментариях.
2. BMW E39 и два генератора.
Обратился ко мне клиент на автомобиле BMW E39 с жалобой, что после установки нового двигателя при включении зажигания лампочка аккумулятора тускло горит и нет зарядки. Взял я с собой мультиметр , контрольную лампу и набор инструментов. Проверку я начинаю с главного плюса на генераторе и его там нет. Понимаю, что при установке двигателя его просто забыли прикрутить. Начинаю копаться и нахожу незакрепленный плюс. На данном автомобиле аккумулятор установлен сзади и провода идёт от аккумулятора на стартер и со стартера на генератор.

Читайте также: Может ли из клапана холостого хода

После того как я закрепил плюсовой вывод я надеялся, что сейчас все будет отлично, но не тут то было. По включении зажигания лампочка все равно горит тускло. Завел автомобиль и увидел, что зарядка в размере 14 вольт поступает. Данная зарядка как оказалось позже была от самовозбуждения генератора. Но надо было искать источник причины неисправности. Лампочку и возбуждение проверить легко.

На реле регулятор приходит 2 провода. Один из них возбуждение, которое идёт с замка зажигания на предохранитель, а второй провод ушел на приборную панель. Сразу отмечу, что данный способ проверки лампочки возможно подходит не для всех автомобилей. Первый плюс я проверю контрольной лампой и вижу что питание на возбуждение есть. Замыкаю второй провод на массу через контрольную лампу и лампочка светит ярко. Понимаю, что дело точно в генераторе, но у клиента есть второй. Подключаю его не устанавливаю его на автомобиль, так сказать на коленке для проверки, как будет себя вести лампочка. Подключаю и вижу, что лампочка работает.

Принимаю решение поставить этот генератор. Мучаюсь ставлю. Наконец-то включаю зажигание и вижу, что лампочка горит ярко. Ключ на старт. Лампочка горит тускло. Смотрю напряжение, а зарядки то нет. Расстроился опять снял генератор. Решил не испытывать судьбу и отвёз генератор на стенд в один из ближайших сервисов. Там разобрав генератор было понятно, что реле регулятор приказал долго жить.

На данном автомобиле он расположен под бачком гура, а по внешнему виду генератора было видно, что часть жидкости кормила генератор. Щетки изнашивались образую пыль и все это в совокупности образовало пластилин, который замкнул. После ремонта генератора, автомобиль вернулся к жизни и получал зарядку.

Видео:Регулировка клапанов 160F/168F/170F/178F/188F/190F/200F/HONDA GX 190/200/390Скачать

Opel Vectra C не заводится

Всем доброго утрадняночи мои друзья. Только приехал домой после рабочего дня и решил по быстрому запили пост об простой но интересной неисправности и почему я всегда пользуюсь контролькой. Позвонил мне клиент на автомобиле Opel Vectra C 2004 года с мотором X22SE. Говорит перестал заводится автомобиль. Нет показаний стрелки топлива на приборной панели и везде F в бортовом компьютере.( Не путать с F на панели приборов машина механика)

-Стрелка бензина не показывает;

При любой диагностике нужно всегда внимательно изучать детали. Здесь я сразу обратил внимание, что не горит контрольная лампа check engine. При расспросе клиента я узнал, что она уже давно не горит и попытался подключиться к ECU с помощью диагностики. К блоку управления двигателя подключиться не удалось поэтому я зашел в блок ABS и увидел,что есть ошибка:

Далее проверив все предохранители я добрался до блока управления двигателя. Пока я нашел у себя схемы и разобравшись в распиновке я уже честно сказать замерз. Но мне очень хотелось доделать этот автомобиль. Рассмотрев электросхему я сначала проверил все массы и обратил внимание, что на блоке нет постоянного питания.

При проверке питания мультиметром я вижу значения 12 вольт. При проверке контрольной лампой я вижу, что она не горит. Это явно показывает, что где то обрыв или плохой контакт. Поэтому я всегда проверяю контрольной лампой. Понимаю, что искать обрыв это очень долго, но вспоминаю, что при выезде взял с собой на всякий случай кабель трекер. Вы не представляете как я был рад, что я его взял. Ведь с помощью данной девайся найти обрыв намного легче. Нашел участок на которым заметны отклонения кабель трекера и нашел обрыв.

На морозе и в данных условиях я сделал хорошую скрутку и закрепил ее клеевой термоусадкой. Я конечно сказал, что для моего успокоения лучше потом приезжайте в гараж я все пропаяю, что бы не поломаться в дороге. Но на мой взгляд иногда скрутка в термоусадке лучше чем пайка особенно в тех местах где проводка подвижная. После ремонта электропроводки автомобиль завелся и работал без сбоя.

Так же сделали стенд с инструментами в гараже. Спустили его в яму и повесили там свободные инструменты, чтобы по 100 раз и ямы не вылезать.

Всем удачных рабочих будней. Критику как обычно жду в комментариях.

Видео:Простая регулировка клапанов Ваз 2109.Скачать

Неисправность датчика коленвала Nissan

Всем доброго утрадняночи всем читателям моих историй. Как всегда хочется рассказать об интересном случае на автомобиле Nissan Almera с двигателем QG15DE и почему я перестал доверять фирме ERA. Позвонил клиент и сказал, что горит джекичан и записался на диагностику.
Загнал автомобиль в гараж и выполнил чтение ошибок.
P0335 — датчик положение коленвала.
Довольно распространенная проблема. Датчик коленвала находится в очень неудобном месте и поэтому я решил посмотреть сигнал с датчика через разъем блока управления двигателя. Нашел распиновку и снял сигнал. К сожалению сигнал не сохранил, но поверьте мне он был очень плохой. Амплитуда датчика была не больше 750мв. Для того, чтобы не бегать с мультметром и под нагрузкой прозванивать провода на возможность обрыва я решил пойти иным путем. На двигателях серии QG15DE датчик коленвала и распредвала одинаковый. Датчик коленвала на этом моторе находится в довольно неудобном месте, но при определенных навыках его легко открутить, но вытащить очень сложно. Резинка дубеет и не дает выйти нормально датчику. Спустя пару громких выражений о том, что я думаю по поводу расположения датчика я его достал. И произвел перестановку заменив датчики местами. Сняв снова сигнал я увидел, что все отлично и хорошим показателем стало, что автомобиль перестал заводиться. Ведь если датчик распредвала не работает , то автомобиль не заведется.

Начинаю пробивать номер датчика по вину и вижу, что в ближайшем магазине есть аналог датчика фирмы ERA. Пытаясь до конца сегодня доделать машину я лечу на всех порах в магазин и покупаю заветный датчик. Пока ехал думаю датчики щас я переставлю и в течении пять минут отдам машину. Теперь то доступ к нему очень удобный так как я переставил его на место датчика распредвала. Приехал быстро установил датчик. Автомобиль заводитcя, но начинает весь троить и работает очень плохо. Так как к вечеру мой котелок перестал варить я даже не подумал о том, что датчик может быть плохой и это была моя ошибка. Снимаю сигнал с нового датчика.

Вроде бы все в норме амплитуда как на исправном родном датчике, но автомобиль по прежнему не хочет заводиться. Вспомнив, что у меня такой же автомобиль nissan wingroad с таким же двигателем я бегу скорее пробовать у себя. Ставлю датчик и мой автомобиль вообще не захотел заводиться. Ставлю на место свой и автомобиль работает. Про себя думаю хорошо беру свой датчик и ставлю на машину клиента. Автомобиль заводится с первого раза и работает ровно. Ошибок нет. Снимаю осциллограмму.

Даже при визуальном осмотре осциллограммы видно, что они отличаются. С другой стороны сигнал ровный и четкий на датчике фирмы ERA. Спустя еще минут 30 изучения я понял, что данный датчик подарил мне 3 часа беготни и забил напрочь мои мозги. На всякий случай я снял синхронизацию ДПРВ И ДПКВ чтобы проверить растяжение цепи, но растяжение на синхронизации я не заметил. К сожалению я не могу точно понять, что есть неисправность на этом датчике, но с уверенностью могу сказать он не работает. Я не знаю возможно мне достался какой-то паленый, но я точно знаю в следующий раз я никогда не буду ставить аналог датчика коленвала и распредвала. Всем спасибо за внимание. Надеюсь что вы никогда не будете попадать в такую ситуацию с плохими запчастями. Критика и комментарии приветствуются.

P.S извиняюсь, что так много было перестановок датчиков, но я попытался их все описать чтобы все было понятнее.

Видео:Как настроить клапана на скутере?/Не заводится скутер/Регулировка клапанов скутер 50,80,150 кубов.Скачать

Перегоревшая жизнь одного предохранителя VW

Всем добрейшего вечерочка сегодня закончил ремонтировать VW JETTA 5 у которого не работала камера заднего вида и фонарь заднего хода, но обо всем по порядку.

Обратился ко мне клиент на VW Jetta 5 с довольно обычной проблемой :

Не работает камера заднего вида и фонари заднего хода.

Я думаю многие прекрасно понимают, что обычно камера заднего хода запитывается к фонарям заднего хода и если не работает они, то и не работает камера. При любой диагностике я начинаю обращать внимание на всякие мелочи. Подключив диагностическое оборудование при включении задней скорости не видно статуса включения задней скорости.

Во время любой диагностики нужно понимать, что и как должно работать. Поэтому я обратился к электрической схеме. Обычно я использую ELSA, но на данной картинке все более понятнее.

На электрической схеме мы видим, что у нас от предохранителя F4 на 5А идет плюсовой провод к датчику включения задней скорости. Данный датчик представляет собой обычно замыкающий элемент. При включении заднего скорости контакт замыкается и идет дальше в блок управления с которого идет питание на лампочку заднего хода. Для начала открываю блок предохранителей, который находится с левой стороны торпеды и вижу, что у на месте предохранителя, который должен стоять на 5 ампер, стоит предохранитель большего номинала на 15 ампер. Тут я понимаю, что где-то точно есть неисправность. Предохранитель целый, поэтому замеряю напряжение на разъеме датчика и вижу, что контрольная лампа не светит

Далее снимаю левую консоль и вижу следующее.

P.S На момент проверки автомобиль у меня был второй раз потому, что после первого раза когда я спаял оторванный провод автомобиль проехал 10 км и у него перегорел предохранитель F4. При попытке его заменить он сразу сгорал. На дальнем проводе даже когда он был полностью отключен было найдено короткое замыкание.

Далее происходит поиск короткого замыкания. Если кто либо сталкивался с поиском короткого замыкания знает, что иногда это очень тяжело найти, но всегда нужно использовать правильный подход. Для начала я разобрался каким системам этот предохранитель дает питание.

Посмотрев внимательно на системы которые питаются от этого предохранителя. Самыми подозрительными мне показались нагревательные резисторы жиклеров. И я не прогадал. На данный момент ремонта телефон мой позволил мне сделать только одну фотографию, но я думаю этого будет достаточно, чтобы понять что я попал в самую точку неисравности

Визуально эти провода не было видно потому что все было замотано в изоленту и поэтому я

это сразу не увидел. Так же после размотки было заметны следы ремонта гофры подачи омывающей жидкости к форсункам стеклоомывателя. Был выполнен качественный ремонт без замены гофры, так как машина нужна, а запчасти будут только в понедельник.Пришлось изобретать способы ремонта ,но я дал гарантию на работу, так что если опять будет течь, сделаю ремонт за свой счет с заменой гофры.

Сделал для себя умозаключение как все было. Когда то давно у пред. владельца сгорел предохранитель на 5 ампер. Он ставит новый и он опять сгорает. Поставили на 15 вроде не сгорал, и провода начали нагреваться и видимо предохранитель потом опять сгорел. Отключили этот провод, и запитали отдельно климат контроль. Далее когда новый клиент ко мне приехал первый раз мне повезло и я нашел только отключенный провод и когда я его спаял у меня все заработало. И я на самом деле рад, что неисправность все таки проявилась ведь, короткое замыкание это не весело. Теперь все работает с предохранителем на 5 А.

Так же сегодня выполнил небольшой ремонт пайкой панели приборов на форде. После пропайки все заработало. Подробно описывать не хочу, потому что информации в интернете очень много.

И поделюсь со своими подписчиками, что наконец то доварили верстаки. Теперь будет доделывать и красить.

Видео:Влияние неправильной регулировки клапанов на работу двигателяСкачать

Заметки для начинающего диагноста ч.1

Всем привет уважаемые читатели.Сегодня я решил ввести новую рубрику для начинающих диагностов или просто автолюбителей. Поднятие технической грамотности уменьшает быть обманутым в автосервисе. Скорее всего данные статьи для автолюбителей и начинающих диагностов.

Позвонил мне клиент, у него я искал проблему с ручником. Говорит автомобиль перестал заводиться и никаких признаков жизни. Стартер крутит автомобиль не заводится. По приезду кручу стартером и не слышу одного из главных исполнительных механизмов под названием бензонасос.

Здесь я хочу немного остановиться и расписать для автолюбителей. Профессионалам прошу пролистать. Очень часто звонят клиенты и я постараюсь им помочь по телефону так как времени на выезд нет, а пока едешь за рулем +1 к карме за помощь никогда не мешал.

Данная информация рассчитана для тех кто очень далек от профессионального ремонта авто и возможно кому-то поможет если он застрянет на дороге.

Бензонасос находится в баке и выполняет функцию подачи топлива к топливной рампе. На некоторых автомобилях бензонасос включается при включении зажигания, а на некоторых только при начале запуска автомобиля. Для начала требуется послушать срабатывает ли бензонасос.

Любая правильная диагностика всегда начинается с проверки предохранителя. Где находится предохранитель вы сможете найти в интернете. Всем своим клиентам я советую распечатать предохранители и положить в машину. Сейчас это звучит может быть смешно, но если вы будете где-нибудь вне зоны действия сети я думаю вам пригодится бумажный экземпляр.

Проверка питания на бензонасосе. Тут так же скажу, что покупка контрольки спасет ваше время и поможет вам во многих моментах проверки компонентов в автомобиле. Стоит она не дорого,но очень сильно упрощает проверку некоторых компонентов.

В большинстве случаев добраться до бензонасоса не составляет особого труда, исключением являются некоторые автомобили FORD, NISSAN, TOYOTA и другие марки. Для этого обычно требуется снятие нижнюю часть заднего сиденья и вы должны увидеть вот такой лючок:

Он либо прикручен, либо сидит на какой-то черной субстанции венома, которую в мороз довольно тяжело оторвать. После того как вы снимете этот лючок вы должны увидеть верхнюю часть топливо заборника и разъем бензонасоса. Там будет либо около 5 проводов. Нам нужны всего лишь 2. Обычно они отличаются по сечению. К насосу подходит плюс и минус. Минус постоянный, а плюс приходит от реле бензонасоса. Я проверяю обычно так:

Крокодильчик контрольки цепляю на массу в разъеме и должен иголку контрольки в другой пин где должен быть плюс. Включаю зажигание или кручу стартером и если лампочка загорается, то в большинстве случаев проблема заключается в бензонасосе, но иногда бывает в соединение проводов в самом топливо заборнике. Но если лампочка не загорается, я начинаю следующую проверку.

Если на автомобиле установлена дополнительная сигнализация, то чаще всего делают блокировку на бензонасос. Смысл блокировки заключается в том, что делается разрыв питания на бензонасос.

То есть берется провод питание которого идет на бензонасос и делает разрыв. Один провод идет на контакт реле под номером 30, а другой на контакт 87. Обычно установщики сигнализация не парятся и кидают в левой нижней части порога автомобиля. Если вы уже обнаружили реле, то самым простым способом будет соединить контакты 30 и 87. Практически на всех колодках есть обозначения. Таким образом вы обойдете блокировку сигнализации. Если после того как вы соединили провода ваш автомобиль завелся, вам стоит обратиться к установщикам сигнализаций либо для удаления доп блокировки либо для устранения неисправности. Там может либо питание на реле не быть, либо управляющий минус от сигнализации приказал долго жить.

Эта проверка обычно редко используется и обычно требует некоторых навыков в автоэлектрике. Тут речь идет о проверке питание на реле бензонасоса который установлен с завода на автомобиле. Для нормального функционирования реле ему требуется питание и масса. Питание на реле бензонасоса чаще всего идет от распределителя питания или от замка зажигания через предохранитель на колодку реле. Берем контрольку и начинаем проверять. На колодке реле бензонасоса (я говорю про 4 контактное реле) должен быть плюс на питание катушки реле, плюс который будет реле замыкать и минус который обычно идет с блока управления двигателя.

Если 2 плюса есть, а минус не приходит то далее, идет поиск почему нет минуса с блока управления двигателя. Конечно лучше всего изучить схему управления двигателя и убедиться что минус идет с блока управления двигателя. Так может быть уже очень много причин и так скажем в лесу найти неисправность довольно сложно.

У моего клиента с Mitsubishi я остановился на проверке 2 и выявил неисправность бензонасоса. Удачи вам в поисках и ремонте автомобиля. Надеюсь моя статья была кому-то полезной. Жду вашей критики и вопрос в комментариях.

Видео:ЧТО ПРОИСХОДИТ С КЛАПАНАМИ ПРИ НАГРЕВЕ 177 ДВИГАТЕЛЯ !?Скачать

«Я его слепила из того что было. » или чем может обернуться покупка дешевого авто

Попал мне в работу автомобиль:

Skoda OctaviaA5. На фото рска avant с вики, но не суть. Главное вы поняли о каком годовом промежутке мы говорим. Заранее проститя если будет что-то на эльфийском ? постараюсь понятнее.
Хорошее авто своих годов. Таких на рынке сейчас очень много. Как и много откровенно убитых. На первый взгляд все при приемке было ок. На панели никаких ошибок и ужасов. Смутило только то что руль при движении криво стоял, это я понял при небольшом тестдрайве на территории сервиса.

Читайте также: Шевроле авео f14d4 крышка клапанов

Это я уже выехал на дорогу. Движение прямо. Заметим — ошибок на абс и прочих на датчик положения руля нет. Ну да ладно думаю. Все равно человек обратился с проблемой на отсутствие сигнала бибики. Проблема решаемая, тем более что человек еще при звонке сказал что
-Горит лампа airbag, но она горела и до того как сигнал пропал.

Перед записью был собран анамнез симптомов и понято-принято что скорее всего оборван подрулевой шлейф. Как правило такое происходит когда неправильно выставить рулевую рейку. Типовая болячка, сталкивались. Но я не думал что с машиной все так серьезно.
Дабы не снимать подушку, решаю «бибикнуть» сигналом напрямую с реле. Снимаю кожух под рулем а таааадаааам. НИЧЕГО) На привычном месте пусто. И куча неродной изоленты на продоводке до разьема диагностики и до руля. Хм. Неужели праворулька? Пробил по вин. Да. так и есть. Едем дальше.
Цепляем диагностику и видим что ВСЯ. ПРОСТО ВСЯ машина «красная»

Картинка снова с инета, не успел сделать фото. По статусам просто написано было СОДЕРЖИТ ОШИБКИ.
Просто поверьте, ни одного живого блока без ошибок. НИ ОДНОГО. Ок. немного больше фигеем но и такое видали. Едем в подрулевой блок, смотрим что там по параметрам нет реакции на нажатие клаксона. Из лога замечаем что везде ошибки на абс и на датчик положения руля. Хм. А че абс не светится. ?! Пропускаем и это. Не столь сейчас важно. Мы не за этим пришли. Лезем под бардачок за релюшкой. Дабы проверить 100% что клаксон рабочий. И тут фигеем по полной:

ЧТОТЫМАТЬТВОЮТАКОЕ?! Ужаснувшись проделанной работе по смене положения руля с права на лево я понял что мне тут делать нечего. Пойду ка я отсюда. Проще подушку снять и шлейф проверить ?
Сказано сделано. Подушка снята. Шлейф вхламину. оборван, намотан на самого себя. Качество фото оставляет желать лучшего, но уже делал фото после того как поставил

Далее заказ нового, установка.

это он уже на стандартном месте. Тут же видна левая изолента на разьем диагностики.
перед установкой проверяем как крутился руль вправо влево и сколько делал оборотов. Убеждаемся что новый шлейф не порвется от кривизны руля и собираем обратно. Далее на развал и думаем что будет ошибка на датчик положения. А не тут то было. Снова удивляемся умельцам.
Не буду много расписывать. Расскажу только то что сделано.
Человек обратился за неработающим клаксоном и за удалением по возможности лампочки Airbag. Начинаю искать ошибки в блоке и вижу что ошибка на пиропатрон пассажира справа. И на фронтальную подушку. После замены шлейфа фронталка пропадает, а ошибка пассажира остается. Лезем проверять под сидушку. Снимаем разьем для проверки, ОП
«ОШИБКА НА СИДУШКУ ВОДИТЕЛЯ» появляется, Как так. сняли же с пассажира. Вспоминаем что у нас машина франкенштейн и уже ничему не удивляемся ? путем логики вычисляем что виновата криво собранная проводка под сидушкой водителя. Проверил, собрана коряво под самым поликом. Ооокей. Понимаем что система airbag в таком состоянии если чо стрельнет не для человека сидушками ? как и ремнями.

На дальнейший осмотр уже сьехались коллеги с других сервисов дабы удивиться что еще в авто проделано:)

Отшит сажевик. «Убраны» немерянное количество ошибок двигателя. Авто едет без турбины. Свист есть, есть явная проблема с недодувом — авто все пофиг, ошибок в блоке двигателя по турбе нет. Заменены форсунки. Коды форсунок левые. Не совпадают кодировки абс, электрорулевая рейка в аварийном режиме и должна светиться вся гирлянда. Примерно так:

Но на панели мигает только airbag. Чудеса ?

Работает как древний трактор. Фишки egr и датчика диф.давления скинуты (вспоминаем про перепрошитый движок)

Согласовываю цены на дальнейшие работы и понимаю что человек хочет только сигнал. Airbag так и остается в аварийном режиме, клиент уезжает в закат.

зы. Авто можно было бы довести до ума, но ценовая политика для клиента оказалась «кусючей» да и мне если честно «утонуть» в этом ужасе не особо и хотелось ?

Так что будьте внимательны при покупке дешевого авто по сравнению с рыночной ценой. И хотяб немного проверяйте чтобы не попасться на откровенных Франкенштейнов, как мой клиент который всецело доверился продавцу : «Едет и едет, ошибок на панели нет. У меня такого авто не было, я не знал как оно должно ехать» (с)

Видео:Хлопки в глушитель и не запускается двигатель LIFAN 190F 15 л.с. Loncin, Zongshen, Honda!Скачать

Как я двигатель в авто поменял

Сегодня завершилась одна моя история, начавшаяся в январе этого года. Пост будет интересен автовладельцам, ведь нарваться на замену двигателя может каждый. А прочитай я подобный пост, сэкономил бы кучу времени и немного денег.

Автомобиль — Renault symbol 2009 года, место действия — г.Пермь.

Итак в январе этого года, прямо на трассе у меня затарахтел двигатель и вдруг заглох. На дворе 21 век, ловит интернет в телефоне, я загуглил «Эвакуатор». Гугл мне сразу выдал номер телефона ближайшего эвакуатора. Пока эвакуатор ехал ко мне на помощь, я искал ближайший автосервис через 2GIS (популярная навигационная программа в Перми, насколько знаю в Питере, например о ней почти не знают). Нашёл неподалёку автосервис, тем более вспомнил, что у меня коллега там ТО проходит и вроде хвалила. Эвакуировался туда. Заплатил за эвакуатор 1200р.

Вскрытие показало, что каким-то образом оторвался клапан и пробил поршень насквозь.

Вот голова блока цилиндров с одним оторванным клапаном.

Вот тут видно в третьем цилиндре воткнулся ребром в поршень тот самый клапан.

С тех пор я стал пешеходом.

В сервисе сказали, что ремонт будет очень дорогим и порекомендовали поискать контрактный двигатель, чем я и занялся. Кто не знает, контрактный двигатель — это б/у движок, привезённый из другой страны (европа для европейских машин, япония для японских. ), с небольшим пробегом. Сейчас интернет заполнен сайтами, торгующими контрактными двигателями. Мне контекстная реклама яндекса до сих пор выводит ссылки на эти сайты. Позвонил в пару контор, узнал порядок цен и выбрал контору, физически расположенную в моём городе. Т.е. не рискнул покупать по интернету. Приехал к ним в офис. Нашли мне двигатель от Renault Clio 2008 года, с пробегом 78т. км. (Позже увидел, что про пробег в документах ни слова, поэтому информация не точная. В документах только год авто.). Сказали, что двигатель из Англии, но сейчас находится в Чехии и ввезён будет через Беларусь. (В документах опять же фигурирует только Беларусь, как страна из которой двигатель был завезён в Россию. Всё остальное только на словах). Цена движка — 30700р. Самое дешёвое предложение, которое мне давали. Оплатил предоплату 50%, подписал договор купли-продажи. Договор был заключён между мной и этой конторой в офисе которой я находился. Зачем уточняю — объясню позже.

Через 2,5 недели двигатель доставили. Приехал я за двигателем и продавец с порога меня расстроил двумя фактами:

1. Двигатель пришёл без документов. Есть только копии. Оригиналы должны доехать в течении недели.

2. Номер на двигателе проржавел и его почти не видно. Осматривал я его при солнечном свете и минут за 10 удалось сверить номер с тем, что указан в копиях документов.

Продавец заверил меня, что эта проблема решаема, скорее всего придётся пройти экспертизу, но проблем быть не должно.

Тут я хочу сказать, что если первую проблему я предугадать ни как не мог, то вторую можно было избежать, если бы перед оплатой попросил продавца прислать фото двигателя, на котором виден его номер. Он прислал бы мне эти фото и я попросил бы поискать другой движок.

Но имеем, что имеем. Я мог залупиться, отказаться от двигателя, т.к. нет документов и номер не читаем, но я уже 2 недели как пешеход, и насколько история бы затянулась предсказать сложно. Я забрал двигатель. Доставил мне его до сервиса паренёк на лада ларгус за 700р.

Двигатель поставили, заменили масло, ремни, антифриз, поменяли помпу в движке, т.к. текла. Ещё всякую фигню по мелочи и дефектовка старого движка. Заплатил за материалы и работу 36000р! И вот, через 3 недели после поломки я снова на колёсах. Это уже радовало, я вздохнул с облегчением. Вышло дорого, но машина на ходу. За эти 3 недели я вспомнил какого это ездить на автобусах и ходить пешком.

Следующий шаг — получить все документы на двигатель. Шли они 2 недели, продавец дал мне трек код транспортной компании по которому я мог отследить когда они придут. Через 2 недели на сайте ТК показало, что груз пришёл. Я позвонил продавцу, он сказал, что едет как раз получать документы. Договорились, что я подъеду вечером и заберу. Через час он перезванивает и сообщает, что ТК потеряла мои документы! Я зашёл на сайт ТК и статус «прибыло» волшебным образом изменился на «в пути». Продавец пообещал выслать новые документы со следующей партией движков. Короче получил я их ещё через 2-3 недели. Но получил! Кроме таможенной декларации о ввозе движка из Белоруси он дал мне новый договор купли-продажи двигателя, заключённый между мной и какой-то белорусской компанией. Теперь тот старый договор купли продажи, заключённый между мной и этой конторой мне не нужен для регистрации в ГАИ.

Следующий шаг — оформить внесённые изменения в транспортное средство в ГАИ.

Записался я через Госуслуги. Запись есть только через неделю, остальное уже занято. Ну ок, записываюсь в ближайшее ко мне отделение, оно находится в городе Краснокамск. Мне до туда ближе, чем до центра своего города Пермь. Приезжаю в назначенное время, подхожу в окно. Майор полиции смотрит документы и говорит: «Я не смогу зарегистрировать этот двигатель по этим документам, потому что таможенная деклорация республики Белорусь». Типа будь мы в Белоруси, я бы зарегистрировал, а так нет. Дал мне письменный отказ, где так и написано.

Звоню продавцу движка, объясняю ситуацию. И как только он узнал, что я в ГАИ Краснокамска, сразу всё понял. Сказал, что это самое дурацкое отделение ГАИ у нас и там одни мудаки и законов не знают. Езжай говорит в наше Пермское отделение, там проблем не будет.

Ну ок, опять записываюсь на следующую неделю, но уже в Пермское отделение. Захожу в отделение и начинаю читать информацию о порядке действия. Тут я понял, что прежде, чем идти в окно регистрации, я должен был пройти осмотр авто. Не знал об этом раньше, поэтому потерял ещё много времени. Еду под навес на осмотр, гаишник смотрит авто и говорит: там нет номера. Я говорю, мол он есть, но плохо видно. Заржавел. Гаишник говорит, что не видит. Я спрашиваю что делать, он отвечает мол почисти его и всё. А я его чистил перед этим и лучше там уже ни чего не сделать. Говорит, мол можешь экспертизу пройти. Я других вариантов не видел и решил проходить экспертизу.

Нашёл в интернете несколько контор в городе, которые занимаются экспертизой и поехал в ту, которая работает в выходные. Экспертиза проходила следующим образом: Офис, там 3 человека. Один из них — эксперт, второй какой-то менеджер по работе с клиентами и третий возможно владелец фирмы (но это не точно). Подъехал я к офису, припарковался прямо перед ним. Эксперт говорит: пойдём смотреть. Я то думал экспертиза — это что-то более серьёзное. Ну там хотя бы гараж, инструменты. А тут просто на парковке перед офисом чувак с цифровым фотоаппаратом и парой бутылочек с жидкостями. Каким-то чудом он смог дотянуться до номера двигателя (у меня он в очень труднодоступном месте), потёр ацетоном, пофотографировал. В офисе на компе долго рассматривал фотографии. Ни чего не увидел, сомневался, ему не нравился шрифт и ещё что-то. Говорит, пойдём кислотой почистим. Пошли, почистил кислотой, номер проявился. Всё хорошо. На следующий день мне выдали заключение, где сказано, что номер такой-то, повреждён корозией, следов искусственного изменения номера не выявлено. Цена вопроса — 1900р

Ещё через неделю по записи через Госуслуги поехал я в гаи. Сразу же поехал под навес на осмотр. Гаишник посмотрел заключении экспертизы, написал в моём заявлении, мол смотри заключении такое-то. И спросил, а есть ли у меня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Я говорю — Нет. Он отвечает, что надо делать, а то не зарегистрируют мне движок. Езжай в своё районное отделение полиции и получай там постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я об этом узнал только сейчас?

Приехал я в тот же день в районное отделение полиции. Зашёл в одну дверь, объяснил ситуацию, мне сказали куда подойти с этим вопросом. Пошёл, снова объяснил ситуацию, меня послали в другой кабинет. из кабинета в кабинет, я 6 раз! рассказывал что мне надо. Наконец пришёл в нужный кабинет, где лейтенант заполнял заявления граждан. После моих объяснений он заполнил заявление. На мой вопрос, заполнял ли он такое заявление раньше, он честно сказал, что нет. Но те, кто будет работать по этому заявлению знают что делать. В течении недели я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Отлично, едем в ГАИ.

Записываюсь через госуслуги опять на следующую неделю. Приезжаю в гаи, отдаю документы в окно, девушка весьма вежливо меня приняла, несмотря на то, что я опоздал на пол часа и пришёл не в своё время записи. Посмотрела документы и сказала, что такое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не подойдёт! Там должно быть написано, что номер двигателя не читается в результате коррозии, а тут этого не написано. Идите переделывайте. И если успеете сегодня, то я вас приму без очереди. Ага.. сегодня.

В полиции — посещение второе

Приезжаю в полицию, объясняю ситуацию, меня отправляют в кабинет, в котором какой-то седой бывалый полицейский говорит, мол сотрудник, который делал это постановление в отпуске. Поменять мы ни чего не можем. Вам нужно пойти написать жалобу в прокуратуру на это постановление. Дали адрес прокуратуры.

Объяснил первой попавшейся девушке в кабинете ситуацию, она вежливо объяснила что писать в заявлении и приняла у меня заявление. Через 3 недели мне на почту пришло письмо в котором сказано, мол жалобу удовлетворить, постановление отправлено в полицию, ждите ответа из полиции.

Жду ответа из полиции. ещё недели через 2-3 мне звонит сотрудник полиции. Говорит, что пришёл из отпуска и ему из прокуратуры спустили переделывать постановление. И типа нужно меня допросить. Ну я объяснил ему всю ситуацию как её видел, объяснил что гаишники от меня просят как сам понял. Спросил делал ли он такие постановления раньше, полицейский ответил, что нет, но вроде всё понял как надо. Через 2 недели мне на почту пришло новое постановление! Ура. Записываюсь на следующую неделю в ГАИ через Госуслуги.

Приезжаю в ГАИ, отдаю документы в окно, там их смотрят, смотрят ииии

«У вас просрочен осмотр авто». Он действует 1 месяц.

Спрашиваю, если я сейчас прямо пройду осмотр, он меня примет сегодня? Гаишник отвечает

«У меня на каждые 12 минут запись, если будет время — то приму».

Иду прохожу осмотр, к счастью очереди нет, укладываюсь в 10 минут, возвращаюсь, гаишник сидит втыкает в телефон, я спрашиваю примет он меня? Он принимает.

Снова долго листает бумажки. Спрашивает «А где ОСАГО?».

Я нервничаю, начинаю вспоминать где блядь ОСАГО. Отвечаю, дык он у меня электронный же. я через сайт оформлял. Гаишник смотрит на меня как на говно, говорит «и чё?» мол. Я говорю, дык у вас в базе всё должно быть. Он отвечает, мол что ты мне тут умничаешь? Давай я щас запрос делать буду и будешь сидеть ждать когда ответ придёт.

Я роюсь в пакете и нахожу копию ОСАГО! Отдаю. Забирает документы, говорит ждать. В течение часа выдадут.

Через час мне выдают документы! В ПТС штампик «ДВС заменён, номер такой-то, подвержен коррозии, постановление об отказе в возбужд. у.д. № такой-то». Какого-то хрена ещё поменяли свидетельство о регистрации ТС. не знаю зачем. Поменяли и поменяли. На этом история заканичается.

Итого: Двигатель сломался в конце января. Штампик в ПТС я смог получить в середине июля. Заплатил за всё около 70т.р.

Зная всё заранее, я мог бы существенно ускорить процесс и оптимизировать мои поездки.

🎥 Видео

Не запускается! Искра есть, топливо есть! Двигатель Loncin, Lifan снегоуборщик, мотоблок!Скачать

Бензогенератор - регулировка клапанов.Скачать

Зачем и нужно ли - РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Знать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Скачать

Почему нужно регулировать клапана на двигателе LIFAN (РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ЛИФАН) 177FСкачать

Зазор клапанов ЗМЗ-406, после ремонта головки.Скачать