Пытался поиском найти, но как-то все не то. Объясните плз, зачем эти желтенькие комплекты продаются? Для ЧЕГО люди меняют работоспособные узлы подвески на новые, даже при том, что эти самые новые стоят весьма заметных денег? Какие у них плюсы, какие минусы и т.п.?
Как Вы наверняка поняли, речь идет о заменителях черных резиновых втулок в подвеске на желтые полиуретановые.
Благодарю за просвещение
Сообщение Patrivod » Чт янв 29, 2009 14:55
Сообщение APL » Ср мар 07, 2012 23:47
Сообщение leo2 » Чт мар 08, 2012 08:41
Сообщение роман300 » Чт мар 08, 2012 22:31
Сообщение dimonwd » Пт мар 09, 2012 14:51
Сообщение APL » Пт мар 09, 2012 15:50
Сообщение APL » Пт мар 09, 2012 15:51
Сообщение dimonwd » Пт мар 09, 2012 17:30
Сообщение Политрук » Пт мар 09, 2012 17:45
Сообщение Дробильщик » Пт мар 09, 2012 19:15
Сообщение APL » Пт мар 09, 2012 21:24
Сообщение Tomcat » Сб мар 10, 2012 21:36
Сообщение роман300 » Сб мар 10, 2012 22:01
Сообщение Tomcat » Сб мар 10, 2012 22:10
Тайн здесь никаких нет.
Наберите в поисковике — «плюсы полиуретана», все почитаете сами.
А если коротко —
«Основные преимущества полиуретановых деталей:
Эффективность
В области малых деформаций жесткость полиуретановых деталей ВТРОЕ и более раз превышает жёсткость резиновых. Полиуретановые детали подвески более эффективны при эксплуатации автомобиля в тяжёлых дорожных условиях.
Надёжность
В области больших деформаций полиуретановые детали дольше сохраняют упругость, чем резиновые. Полиуретановые детали надёжно предохраняют подвеску и кузов при максимальных нагрузках.
Долговечность
Остаточные деформации полиуретановых деталей ниже, чем резиновых. Ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Прочность
Соединение полиуретана с металлическими частями прочнее, чем у резины. Отслоение от металла не происходит. Предел прочности полиуретановых деталей на растяжение в 3 раза больше, чем резиновых.
Цена
При высочайших эксплуатационных характеристиках, цены на полиуретановые втулки и сайлентблоки, соизмеримы с ценами на оригинальные резиновые детали OEM.
Основные плюсы полиуретана:
Экономия — Так как в последнее время в автомобилестроении получила распространение новая конструкция узлов подвески, в которой шаровые опоры и сайлентблоки составляют единое целое с рычагами. Это выгодно авто производителям и продавцам запчастей, но не выгодно Вам. С помощью деталей из полиуретана, которые легко заменяют изношенные резиновые элементы, можно решить и эту проблему.
Надёжность и комфорт — В области больших и малых деформаций полиуретановые детали продолжают сохранять упругость и эластичность, в том числе и при низких температурах, надёжно предохраняя подвеску за счёт высоких амортизационных качеств.»
Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать
Какие лучше втулки амортизатора
Вобщем, от родных сайленты к Айронменам не подходят, но Слава говорит, могут быть в гарантийном сервисе. Надо снимать- отправлять. Ездить на чем то ХЗ скока ? Вот я гемору то огреб с ними на ровном месте- в грязи под дождем щас сидеть всю подвеску перетряхивать. ? . Надеялся, хоть ло следующего лета их хватит.
Кароче однозначного ответа нет, что ставить и от чего.
Ну тут вопрос какой- кони они как бэ аналог штатных по размерам, и трекбуют проставки для лифта, а зел мужики уже рассчитаны под лифт, и проставок не требуют.
Кони райды идут под лифт 5см(в инструкции написано). Пружину под лифт ставишь и никакие проставки не нужны. Не, у меня еще проставка 3см вставлена, но это для еще большего лифта подвески. Кони райды живут и здравствуют))
ну вот. а у Алексея райды все вытекли нах, помоему меньше 15 даже прошли.
Удивительно:bk:
у меня обычные НТ- тока сайленты развалились, седня буду перепрессовывать. А вот если на них пружины под лифт поставить, не порвет их?
Я думаю, что со временем порвет, так как не расчитаны под лифт.
Читайте также: Амортизаторы fox для уаз патриот
А вот такие никто не пробовал??
Так где б их взять-то, чтоб попробовать?
как где — на ебейке есть. http://www.ebay.com/itm/Whiteline-W33324-Front-BUSH-Kit-SHOCK-ABSORB-Control-Arm-NISSAN-/310420128420?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item48467b42a4&vxp=mtr
В кони ставятся штатные втулки по триста рэ.
Всем привет, а где брал, или отчего подходят Сергеич.
Видео:Сравниваем продукцию авто-запчасти СЭВИ против бмрт а также ТАДЕМ. Какие сайлентблоки лучше! Резина?Скачать
Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы
Замена стойки или амортизатора с точки зрения работы – не очень дорогостоящее событие, даже на довольно дорогих автомобилях, ведь это дело нехитрое. Но когда дело доходит до стоимости детали, общий ремонт начинает играть новыми красками, и чем дороже автомобиль, тем оттенки темнее. Взять хотя бы кроссоверы класса люкс – MB GL500 или BMW X5, у которых стоимость одной электронно-управляемой стойки амортизатора может достигать 1 500 евро. Цена за работу на этом фоне просто меркнет. А вспомнив главное правило подвески – если меняешь слева, замени и справа – можно получить мгновенно образовавшуюся седую прядь. Сегодня мы поговорим о возможности обойтись меньшим объемом крови и седых волос – ремонте амортизаторов и о том, почему он иногда лучше, чем новые «оригиналы».
К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?
Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.
Поломки
Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.
Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.
Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.
Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.
Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.
Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.
Читайте также: Hyundai i20 амортизаторы багажника
С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.
В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.
Диагностика
Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.
Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».
Ремонт
В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.
Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.
В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.
Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.
Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.
Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.
О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.
У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.
Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.
Читайте также: Ремонт амортизатора задней подвески
Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.
Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.
Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.
Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.
После ремонта
Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.
Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.
Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.
Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.
Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.
Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.
Ресурс
Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.
Послесловие
Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.
Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать
Полиуретан или резина?Скачать
Сайлентблок амортизатора передней подвески ВАЗ 2101-07 СЭВИ Экстрим "орех усиленный"Скачать
Полиуретан или резина??? Вывод очевиден. Назло диванным экспертамСкачать
Почему рвёт втулки амортизаторов ВАЗ 2107.Скачать
Универсальные резиновые втулки амортизаторов уаз патриотСкачать
КАЧЕСТВО УЖАС | ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВТУЛКИ В АМОРТИЗАТОРЫ ВАЗ 2101-2107Скачать
Большой корейский обман! Втулки стабилизатора. MANDO, TOPIC, CTR, PROFIT, KIA/HYUNDAI.Скачать
Срочно поменяй ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА! Втулки изнашивают стабилизатор! Почему втулки ПЛОХИЕ?Скачать
Амортизатор Ваз Нива, классика. Замена резинок на САЙЛЕНТБЛОК. Ремонт своими руками. Лайфхак!Скачать
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать
УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать
Амортизатор Нива Шевроле. Ремонт своими руками: замена резинок (втулок, сайлентблоков).Скачать
Реальный отзыв о полиуретановой втулки, точки опоры на машине Митсубиси паджеро спортСкачать
Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Чтоб не рвало амортизатор.(несколько решений проблемы)Скачать
Стучат задние стойки на Корейце! Два болта открутить)) Замена заднего амортизатора KIA RIO | SOLARISСкачать
КАК УСТРАНИТЬ СТУК СЗАДИ НАДОЛГО. ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ДАСТЕР ТЕРРАНО КАПТУР 4X2 #ВИДЕОЛЕКЦИЯСкачать
