Kia ceed затяжка крышки клапанов (3 видео)

Прокладка клапанной крышки на Киа Сид служит для герметизации газораспределительного механизма. Это позволит, избежит разбрызгиванию моторного масла, а также не даст попасть пыли и влаги в силовой агрегат.

Содержание

Причины неисправности
Выбор прокладки
Процесс замены
Снятие и установка крышки ГБЦ
Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
Тема: История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.
История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.
🌟 Видео

Видео:Проверка клапанов KIA Ceed. Замена прокладки клапанной крышки.Скачать

Причины неисправности

Прежде всего, необходимо выявить причины пробоя прокладки. Для обнаружения проблемы достаточно осмотреть двигатель под клапанной крышкой. Если имеются подтёки моторного масла, то необходимо искать причину. Обнаруживается утечка моторной смазки также, при проверке уровня моторного масла. Рассмотрим основные причины замены прокладки клапанной крышки на КИА Сид:

Если подтёки моторной смазки выявлены в местах соединения клапанной крышки и головки блоков цилиндра — это может свидетельствовать об износе прокладочного материала. Неоднократно, причиной может послужить и высокое давление в системе смазки.
Если течь обнаружена в местах болтовых соединений, то можно утверждать с 99% вероятностью, что данная неисправность связана с повышение давления смазки в силовом агрегате.
Перепады температуры могут послужить причиной пробоя прокладки, поскольку резиновое изделие не любит резкой смены температуры.
Замена прокладки клапанной крышки может быть вынужденной работой, например, при разборке или ремонте остальных узлов и агрегатов двигателя.

Видео:Замена прокладки клапанной крышки(kia ceed)Скачать

Выбор прокладки

Оригинальный каталожный номер прокладки клапанной крышки KIA Ceed — 22441-2B002 . Ценник детали составляет 15$.

Видео:Двигатель Kia Ceed 1.6 G4FC замена прокладки клапанной крышкиСкачать

Процесс замены

Провести замену прокладки клапанной крышки можно самостоятельно, но для этого потребуется инструментарий и около 40 минут свободного времени. Неопытный автомобилист может потратить на выполнение операции около часа, а с «перекурами» — все полтора. Рассмотрим, как меняется прокладка клапанной крышки на КИА Сид:

Глушим автомобиль и даём ему остыть, чтобы моторное масло сбежало в картер.
Для безопасного выполнения операций рекомендуется отсоединить отрицательную клемму с АКБ.
Откручиваем и демонтируем верхнюю защитную крышку силового агрегата.
Демонтируем проводку регулятора давления впускных и выпускных клапанов.
Снимаем OCV выпускных клапанов.
Демонтируем катушку зажигания.
Далее необходимо снять разъём форсунок.
Демонтируем разъёмы системы впуска.
Снимаем разъём с электромагнитного клапана продувки.
Отключаем регулятор давления топлива.
Снимаем фишку проводов с датчика положения распредвала.
Демонтируем шланг вентиляции картерных газов.
Снимаем крышку клапанов.
Удаляем остатки прокладки. Она может порваться и часть быль на головке блока, а остальная на клапанной крышке.
Посадочное место ГБЦ необходимо очистить.
Вытираем клапанную крышку от остатков моторной смазки. Если имеется остатки прокладки, также необходимо удалить.
Герметиком промазываем там, где имеются болтовые соединения.
Одеваем прокладки на клапанную крышку и устанавливаем в посадочное место.
Затяжку болтовых соединений производим при помощи динамометрического ключа согласно схемы.

4,3 фунто-фута)
2-й этап: 7,8

7,2 фунто-фута)

После проведения замены, необходимо проехать около 50 км и осмотреть мотор на наличие подтёков. Если течь обнаружена из-под клапанной крышки, придётся снимать и смотреть. При замене, возможно, неправильно была установлена прокладка (криво) или же попалось бракованное изделие, которое сразу же пробилось.

Видео:замена прокладки клапанной крышки g4fc kia ceed ed fl #авторемонт #kia #hyundai #proauto #проавтоСкачать

Снятие и установка крышки ГБЦ

1. Крышка головки блока цилиндров
2. Уплотнитель крышки головки блока цилиндров
3. Датчик положения распределительного вала

Снятие

1. Снимите крышку двигателя.

2. Снимите провод с отрицательного вывода АКБ.

3. Отсоедините разъем регулятора давления масла (OCV) впускных клапанов, разъем OCV выпускных клапанов и снимите OCV выпускных клапанов.

4. Снимите катушку зажигания.

5. Отсоедините удлинительный разъем форсунки, разъем системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) и разъем электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

Читайте также: Furla со сменными клапанами

6. Отсоедините разъем регулятора давления топлива (FPCV), разъем датчика положения распределительного вала (CMPS) впускных клапанов и разъем CMPS выпускных клапанов.

7. Отсоедините шланг (А) клапана принудительной вентиляции картера (PCV).

9. Снимите крышку (A) головки блока цилиндров и прокладку (В).

1. Установите крышку (A) головки блока цилиндров с новым уплотнителем (В).

4. Подсоедините шланг (А) клапана принудительной вентиляции картера (PCV).

5. Подсоедините разъем регулятора давления топлива (FPCV), разъем датчика положения распределительного вала (CMPS) впускных клапанов и разъем CMPS выпускных клапанов.

6. Подсоедините удлинительный разъем форсунки, разъем системы впуска с изменяемой геометрией (VIS) и разъем электромагнитного клапана управления продувкой (PCSV).

7. Установите катушку зажигания.

8. Подсоедините разъем регулятора давления масла (OCV) впускных клапанов, разъем OCV выпускных клапанов и снимите OCV выпускных клапанов.

9. Подсоедините отрицательный (–) провод к АКБ. 10. Установите крышку двигателя.

Видео:Замена прокладки клапанной крышки солярис рио (Hyundai/Kia) Экономия АвтоСкачать

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Вам потребуются; ключ «на 14», торцовые головки «на 10», «на 14», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя

3. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

4. Снимите катушки зажигания

5. .выверните болты крепления держателей жгута проводов катушек зажигания и отведите жгут в сторону

6. Выверните шестнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

7. . и снимите крышку с головки

8. Выньге из пазов в крышке головки блока цилинлрог) прокладку

9. Аналогичным образом извлеките прокладку из отверстий свечних колодцев.

10. Очистите от остатков масла пазы крышки и приваленную поверхность головки блока цилиндров.

11. Установите новую прокладку в крышку головки блока цилиндров.

12. Установите крышку головки блока и все ранее снятые детали в обратном порядке.

Видео:Замена прокладки клапанной крышки KIA RIO, HYUNDAI SOLARISСкачать

Тема: История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:Замена прокладки клапанной крышки Kia/HyundaiСкачать

История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.

Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.

Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.

На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.

проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.

И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.

Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 — для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.

ошибка P2188 — богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на «дизеле» возвращаюсь домой.

Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.

решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца — велосипедная.

Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 — Сальник
24431-2B620 — успокоитель
21142-2B000 — 2 резиновых кольца
25124-2B000 — прокладка помпы
22441-2B800 — прокладка клапанной крышки
24321-2B620 — цепь
24420-2B611 — башмак натяжителя
24410-2B700 — натяжитель
21451-33T00 — герметик
22443-2B800 — прокладка клапанной крышки маленькая

Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.

еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.

Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.

Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.

Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.

Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.

Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.

собрав все на место, проверив, что натяжитель работает, я завожу машину еду на ней и. все остается как есть, дизеление стало другим, но осталось.

Теперь начала выскакивать ошибка p0420.

Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.

Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.

Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:

Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245

Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 — 20 ньютонметров.

заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001

голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.

Опять снимаю распредвалы, без снятия лобовины, меняю колпачки и стаканы.
Собираю, проверяю зазоры, все в допуске, завожу машину. и дизеление осталось.

Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.

При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800

Еду в гараж, снимаю распредвалы, снимаю впускную муфту, вместо нее вставляю 0.33 литра пластиковую бутылку, чтобы цепь не упала, разбираю муфту, там нужна бита TS30, и. вижу, что внутри муфта чистая.
Что делать? -подумал я. и заказал впускную муфту VVT-I.

Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.

По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 — это номер для пластинчатой цепи, с V — образными зубьями.
24350-2B600 — вот правильный номер для велосипедной цепи.

Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.

И. дизеления нет, ошибок нет!
Проездил неделю и вот что заметил: на холодную, опять есть небольшой посторонний звук(но это не тот звук трактора ранее). На горячую все ок, только стрекот форсунок.
Ошибок по прежнему нет.
Но кажется мне, что и выпускной муфте пришел каюк.

Надеюсь кому-то это будет полезно.

Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.

Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.