Киа сефия замена задних амортизаторов (8 видео)

11 – шайба;
12 – кольцо;
13 – резиновый амортизатор;
14 – приемное кольцо гармоники (15);
16 – защитный колпачок;
17 – пружина;
18 – подкладка;
19 – нижняя подкладка пружины;
20 – газонаполненный амортизатор.

Монтажное положение верхней тарелки пружины и колпачка в переднеприводном Audi (задняя подвеска)

Здесь изображены в монтажной последовательности отдельные детали задней амортизационной стойки в Audi A4 quattro

Слева: колпачок ступицы можно отжать, если установить тупое долото между выпуклостью колпачка ступицы и ступицей.

Справа: нажимная шайба (1) под установочной гайкой (2) должна сдвигаться отверткой, если правильно установлен зазор колесного подшипника. При этом нельзя опираться клинком отвертки о тормозной диск.

Задняя подвеска Audi A4 quattro

Слева: стрелка указывает на нижнее винтовое соединение амортизационной стойки на поперечной рулевой тяге.

Справа: здесь цифрами обозначены крепежные болты амортизационной стойки/колесной ниши (1, 2, 4, 5), а также верхнее крепление амортизатора (3).

Перед заменой амортизаторов нужно установить, какая установлена ходовая часть. Лишь после этого можно заказывать нужные амортизаторы. Это можно выяснить по наклейке с информацией об автомобиле на дне багажника или в выемке для запасного колеса.

ВА – серийная модель
ВЕ – спортивная ходовая часть

Амортизатор отделяется от демонтированной амортизационной стойки с помощью пружинного натяжного устройства. Такие натяжные устройства продаются в магазине сопутствующих товаров. Важно знать, что крепежная проушина амортизатора должна находиться под определенным углом к верхнему креплению амортизационной стойки. Для его правильной установки мастерская Audi применяет пружинное натяжное устройство с угловой шкалой. Без этого прибора нужно использовать чутье и угломер.

Демонтаж задних амортизаторов

Автомобили с передним приводом

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Отожмите защитный колпачок, ослабьте вверху на соединительной штанге стабилизатора самоконтрящуюся гайку, при этом отжимайте штангу в противоположном направлении ключом с внутренним шестигранником.
После отвинчивания гайки снимите детали верхней опоры амортизационной стойки и сложите их в последовательности демонтажа.
Снимите с амортизатора пружину и вспомогательные детали.
При сборке обратите внимание на то, что: основание пружины и подкладка смазываются тальком и при сборке выправляются в направлении проушины амортизатора.
Установите все еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена вниз к тарелке пружины.
При правильном монтаже нижний конец пружины прилегает к упору подкладки.
Сборка деталей в том порядке, как показано на рисунке вверху.
Вверху конец пружины также прилегает к верхней выемке для проушины пружины.
Выправьте амортизатор и тарелку пружины вверху так, как показано на рисунке вверху.
Затяните крепежную гайку вверху на 25 Нм.
Если нужно, переместите на конец пружины подкладку пружины внизу и подкладку на упоре.
Медленно ослабьте пружину.
Наденьте сверху колпачок, при этом его расположение выправьте в соответствии с рисунком.
О монтаже амортизационной стойки см. в предыдущем разделе.

Читайте также: Замена амортизаторов ниссан патрол у61

Демонтаж задних амортизаторов

Наряду с новыми амортизаторами используют также новую самоконтрящуюся гайку и новый болт для верхнего крепления амортизатора:

Демонтируйте амортизационную стойку и зажмите ее в тисках за нижнюю крепежную проушину. Не зажимайте ее в области внешнего диаметра, иначе она продавится.
Установите натяжное устройство на витках пружины и слегка сожмите пружину.
Для того чтобы натяжное устройство не соскользнуло, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
Ослабьте самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора, выньте болт.
Снимите амортизатор, пружину и демпфирующее кольцо.
Устанавливайте еще сжатую пружину.
Цветная метка на пружине обращена внизу к тарелке пружины.
Нижний конец пружины прилегает к выемке проушины пружины внизу на амортизаторе.
Вверху конец пружины тоже прилегает к выемке амортизационного кольца.
Снова соберите амортизационную стойку (пружина все еще под натяжением).
Вначале свободно вручную привинтите верхнее крепление амортизатора к верхней части амортизационной стойки (так называемый адаптер).
Амортизатор и верхнюю часть амортизационной стойки выправьте так, чтобы воображаемые оси обоих крепежных отверстий амортизаторов находились по отношению друг к другу под углом 21° (допуск всего 2°). При этом нижнее отверстие спереди повернуто к внешней стороне автомобиля (см. рисунок справа вверху).
В этом положении разгрузите пружину.
Теперь затяните гайку крепежного болта амортизатора на 70 Нм. Затем доверните ее на 1/2 оборота.
О монтаже амортизационной стойки см. в разделе выше.

Замена подшипника заднего колеса

Автомобили с передним приводом

На каждой стороне используется один новый шплинт, один внутренний и один внешний подшипник, а также уплотнительное кольцо.
Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
Демонтируйте тормозные диски (глава Тормоза), для этого демонтируйте суппорт.
Снимите колпачок для смазки колесного подшипника.
Выпрямите предохранительный шплинт и выньте его.
Снимите стопор корончатой гайки и отвинтите шестигранную гайку.
Снимите нажимную шайбу и внешний колесный подшипник.
Отожмите сзади в середине ступицы колеса уплотнительное кольцо, выньте подшипник и вытрите в ступице старую смазку.
Вращающиеся кольца обоих подшипников выньте из середины ступицы колеса. Для этого приставляйте с разных сторон изнутри латунный стержень к вращающемуся кольцу и мягкими ударами молотка выбейте его наружу. Проследите за тем, чтобы кольцо не согнулось.
Установите на ступице колеса новое кольцо подшипника. Для защиты положите сверху старое кольцо подшипника (толстой стороной вниз) для того, чтобы при осторожном вбивании не появились повреждения на рабочей поверхности нового подшипника.
Вбейте все кольца подшипников до упора.
Теперь снова выньте все старые кольца подшипников, поставленные для защиты.
Заполните смазкой промежуточное пространство между обоими кольцами подшипника, а также кольца и сами подшипники.
Вставьте внутренний подшипник.
Равномерно вбейте резиновым молотком уплотнительное кольцо на внутренней стороне.
Надвиньте ступицу колеса на конец оси.
Наденьте внешний колесный подшипник и нажимную шайбу.
Вручную навинтите шестигранную гайку на конец оси; при этом постоянно поворачивайте колесо для того, чтобы подшипник не искривился.
Отрегулируйте колесный подшипник (см. следующий раздел).
Установите тормозной диск и суппорт (глава Тормоза). Затем несколько раз нажмите на педаль тормоза.

Регулировка подшипника заднего колеса

Автомобили с приводом на передние колеса

Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее.
Колесо в автомобилях со стальными ободами можно не демонтировать. Если обода из легких металлов, то колесо нужно снять, чтобы улучшить доступ.
Снимите колпачок ступицы, шплинт и корончатый стопор так, как описано выше.
Завинтите шестигранную гайку без усилия, вращая при этом колесо для того, чтобы не зажать подшипник.
Снова немного ослабьте гайку.
Зазор установлен правильно, если нажимная шайба за гайкой может быть немного сдвинута отверткой с сильным нажатием пальца. Не повредите отверткой край ступицы колеса.
Если теперь стопорный шплинт нельзя продвинуть через корончатый стопор, то немного поверните гайку в направлении завинчивания.
Надвиньте колпачок ступицы с помощью резинового молотка, если нужно, положите между ними свернутую тряпку.

Читайте также: Длина амортизатора опель астра g

Колесный подшипник моделей quattro

У полноприводной модели имеются запрессованные двойные шарикоподшипники также на задней оси. Их не нужно регулировать, но из-за отсутствия необходимых прессовых штампов их нельзя заменить своими силами.

Содержание

Клуб владельцев корейских автомобилей
Замена стоек на Sephia — легко.
Замена стоек на Sephia — легко.
💥 Видео

Видео:кия спектра замена задних стоек,, (амортизаторы)Скачать

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 26 ноя 2021, 11:43

Видео:Киа Церато с пробегом 491 000км. Замена задних амортизаторов, SenSen vs KaybaСкачать

Замена стоек на Sephia — легко.

Дима » 29 май 2006, 11:45

Предыстория:
Потекла задняя правая стойка, соответственно потребовала замены. Решил менять так уж все. Вариант с автосервисом мной не рассматривался, решил менять сам.

Что необходимо:
Хороший накидной ключ или головка на 17, накидной ключ на 14, приспособы для сжатия пружины, свободное время и желание, ну и конечно же сами новые стойки.

Всё приготовили, начинаем работать.
Подкладываем под колёса которые не будем пока снимать кикие нибудь препятствия (я использовал кирпичи), домкратим одну сторону снимаем колесо, отворачиваем две гайки на 17

Немного ослабляем гайку на штоке стойки амортизатора

немгого покачивая за спупицу вверх вниз вытаскиваем болты

По маленькой пимпочке на резинке запоменаем положение вержней опоры пружины амортизатора, она на подшипнике потому будет крутится, запоменать обязательно, чтоб потом всё правельно собрать. Отварвчиваем четыре гайки на 14

и акуратно извлекаем стойку в сборе с пружиной из ниши колёной арки.

Теперь пригодятся приспособы для стягивания пружины. Устанавливаем их на пружины

и стягиваем освобождая верхнюю и нижнюю опоры пружины. Отсарачиваем совсем гайку на штоке, теперь она должна пойти полегче, так как мы её заблаговременно ослабили ещё на месте. Разбираем всю конструкцию

Дальше приступаем к прокачке новой стойки, как это делать можно найти здесь — http://www.kyb.ru/rus/tech_info/recomendations-5
После прокачки собираем всё в обратной последовательности

затякигаем гайку на штоке амортизатора.
Осторожно следя за тем чтобы пружина в опоры ложилась в специальные выемки под веток, резиновых прокладок, ослабляем стяжки, растягивая тем самым пружину. Отпустив пружину снимаем приспособы

Всё новую стойку укомплектовали. Теперь ставим её на место, не забываем на верхнюю опору снова надеть прокладочку, а то потом снова придётся снимать . По запомненному положению пимпочки вставляем четыре шпилики вержней опоры пружины амортизатора в опверстия в кузове, нажывляем четыре гайки на 14

совмещаем отверстия на стойке

встовляем в них болты, заворачиваем как следует все гайки, протягиваем их, и на всякий случай подтягиваем гайку на штоке амортизатора. Всё, ставим колесо, опускаем домкрат и повторяем всё для остальных стоек.

С задними стойками всё по онадлогии с передними, только вердняя опора пружины амортизатора крепится к кузову двумя гайками, для того чтобы до них добраться нужно в багажнике снять эти декоративные парели, а до второй гайки лучше добираться из салона, отвернув одну гайку на 17 в нише между задним сидением и мягкой боковиной сидения, и опустить боковину вниз. Гайку на штоке амортизатора придётся откручивать и закручивать на извлечённой стойке, для этого потребуются большие тиски, чтобы в них можно было зажать верхнюю опору пружины амортизатора. Да и ещё, нужно быть аккуратней с трубками тормозной магистрали, к задей стойке медная трубка фиксируется специальной шпонкой, которую нужно будет аккуратно извлеч, а трубку немного отогнув извлечь из специального ушка на стойке.

Читайте также: Амортизаторы для митсубиси кантер

Ну вот впринципе и всё. Вся работа по замене четырёх стоек заняла неторопясь 3 часа.
Удовольствие от езды с новыми стойками не передоваемо, совсем другое дело.

byc » 29 май 2006, 12:25

DimTS » 29 май 2006, 12:27

Дима » 29 май 2006, 14:08

DM » 29 май 2006, 23:38

Дима » 30 май 2006, 08:10

DimTS » 30 май 2006, 09:11

Odissey » 30 май 2006, 09:19

Где бы заказать для Sephia 2000 года запчасти в виде:
1. переднее правое крыло
2. Бампер в сборе
3. Усилитель бампера
4. Фара правая
5. Фонарь задний правый

хотя бы пока это. сколько искал, даже на разборках, то нифига нет.

AndreyMax » 30 май 2006, 09:29

Добавлю от себя две копейки:
— практически обязательно купить новый пыльник, желательно купить новые резинки в которые упирается пружина. Стоит это копейки (почти) — а шток побережет

— перед разбором залезть и проверить целостность пружин, я пару недель менял передние стойки на кларусе, и когда уже разобрал — обнаружил сломанную пружину (нижние пол-витка лежали отдельно, очень редко разражающе бумкая, при проезде лежачих гаичников). Соответственно пришлось снова собрать, кстати с гимором т.к. без этого пол-витка пружину нехило косячило и она стяжками не хотела вставать правильно, и в эти выходные демонстрируя ловкость и умение за один час заменил пружину на стойке, аккурат сразу же полил дождик (увы гаража нет)

— еще раз посмотрите на вашу пружину, у меня на кларусе всего 2 и 3 витка за которые можно схватиться стяжками (у вас по фотке 3 и 4) поэтому вам легче, и поэтому мне надо было 2 комплекта стяжек (то бишь 4 штуки), иначе пружину нехило косит и ее трудно будет правильно вставить на место, меня об этом предупредил парень (маздовод) который также однажды бегал среди ночи и искал дополнительный комплект стяжек. И еще важно чтобы у стяжек не было много пустого без резьбы места в середине.

— важно обратить внимание на верхню чашку при разборе, и потом поставить как была, иначе пружина будет перекосячена и снова придется стягивать пружину

— очень важно обратить внимание на штифт со стороны капоты (на второй фотке считая сверху, где акб) видно что стойка стоит не по центру дырки, важно поставить также как была — иначе уплывет развал и кастор (кажется так это угол называется)

— и последний момент, у меня с великим гимором открутились нижние гайки (стойка-ступица), будьте готовы к этому, за пару часов до работы очистить мет. щеткой, побрызгать составом облегчающим отворачивание ржавых гаек, так же возможно потребуется длинный и крепкий вороток и хорошая головка. Я одну головку свернул (гайке осталась на месте), второй головкой свернул шлицы, и потом уже зубилом стронул гайки, и только тогда смог отвернуть. А все эти пшыкалки, вэ-де и т.п. фигня все это.

Для меня руковоством была вот такая статья http://interconnector.narod.ru/auto/esc . /index.htm
может в ней кто еще что-нибудь интересное найдет.

Дима » 30 май 2006, 10:48

Привожу точные цены на стойки которыя я покупал —
333109 — правый передний 85,71$
333110 — левый передний 87,82$
333371 — правый задний 91,98$
333372 — левый задний 91,98$
задние стойки пришлось немного дороботать, пропилил ушки для того чтобы в них можно было завести тормозные трубки, не разбирая тормозную магистраль.

Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:

Жора » 30 май 2006, 10:58

Жора » 31 май 2006, 15:52

Solo » 17 дек 2006, 01:18