Крепление амортизатора уаз 469 задний

Производитель: MetalPart

При покупке на 100 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам

Видео:Кронштейн крепления амортизатора для разных моделей УАЗ.Скачать

Описание запчасти

Видео:2. Сварка крепления для амортизатора автомобиля УАЗСкачать

Применяемость

• авто с рессорной подвеской (УАЗ Буханка 452,469; передний и задний)
• УАЗ Хантер (задний)
• грузовой модельный ряд (УАЗ 452, с 2013 года выпуска; передний)

Видео:Кронштейн амортизатора УАЗ 469Скачать

Комплектация:

• 451-2915418-10 Палец амортизатора — 1 шт.
• 250634-П29 Гайка М14×1,5 пальца амортизатора — 1 шт.
• 252158-П2 Шайба 14Л пружинная пальца — 1 шт.
• 451-2905545-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
• 451-2905544-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
• 252157-П2 Шайба 12Л пружинная — 2 шт.
• 250515-П29 Гайка М12*1,25 — 2 шт.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Комплект крепления амортизатора УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер (рессорная подвеска) MetalPart» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Внимание! Компания УАЗ не является производителем этого товара. Этот товарный знак используется исключительно в информационных целях, чтобы показать покупателю для каких конкретно автомобилей данный товар подходит.

Видео:УАЗ за 30тысяч рублей, замена кронштейна амортизатораСкачать

Крепление амортизатора уаз 469 задний

Всем привет!
Купил Уаз-469 1991г
И началось всего, нового,
Сначала в УАЗ своего 469 я поставил лифт 5 см, а то не к одному болту не подлезть: прокатка рессор, серьги газ
Кризис этой работы: короткий торм шланг, рулег тяга задевает рессору, и кардан стал меньше на 5 см.
И все это мелочи, кроме одного пункта: это Амортизаторы и они естественно стали короче. Газ-53, Газель. НЕ вижу варианта.

Долго наблюдаю за амерекос , А если сделать такhttp://fotki.yandex.ru/users/wolf-2013d/view/835531/?page=0

http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/221030718.0/0_cbfcb_8eedb4be_L.jpg (http://fotki.yandex.ru/users/wolf-2013d/view/835531/)
http://fotki.yandex.ru/users/wolf-2013d/view/835531/

Почему нет? У меня приварены крепления от УАЗа, амы — Газель.

Что скажете о такой установке задних амортизаторов .
Хочу добиться большей устойчивости авто на асфальте и чтобы задница не прыгала на грунтовых дорогах .

Очень хорошо, только придётся врезаться в кузов.

Мужики: подскажите сколько сдвинуть угол верхнего крепления амо.
Знаю что нельзя одинаково центровать мост рама.:confused::confused:

Почему нельзя? В пределах эластичности втулки амортизатора будет работать.

И все это мелочи, кроме одного пункта: это Амортизаторы и они естественно стали короче. Газ-53, Газель. НЕ вижу варианта.

Переварить кронштейны и поставить вертикально ,ну или почти.

Очень хорошо, только придётся врезаться в кузов.

у меня почти также, но кузов лифтован над рамой и обошлось без резки кузова. Впрочем резка кузова тоже не пугает ?

Сильно ли изменилось поведение авто на дороге ?

поведение хорошее ?
К сожалению, не могу ответить на твой вопрос «как изменилось», потому что до изменения не ездил, т.е. купил перевёртыш 3160 и заменил на нём кузов на кузов ГАЗ-69а. При замене кузова как раз был лифт и перенос верхних точек крепления задних амортизаторов.
Ты какие амортизаторы взял? У меня «родного размера», только плаза. У тебя (по фото) вроде что-то более приличное стоит ?

Это радует , я наверное буду до последнего сомневаться .

Ты какие амортизаторы взял? У меня «родного размера», только плаза. У тебя (по фото) вроде что-то более приличное стоит ?

Делал под длинну родных передних патровских амортизаторов И их же собирался ставить . А потом друг подарил две штуки от круизера , они проигрывают патровским на сжатие 20 мм , а мне это совсем не критично , если не ошибаюсь называются токико .

Это радует , я наверное буду до последнего сомневаться .

Делал под длинну родных передних патровских амортизаторов И их же собирался ставить . А потом друг подарил две штуки от круизера , они проигрывают патровским на сжатие 20 мм , а мне это совсем не критично , если не ошибаюсь называются токико .

Ход передних у Патра 160мм, и это для заднего моста очень мало. Куда ещё меньше? Уши обрывать будет. Ставь 210мм ход.

Я упирая домкрат в потолок прижимал раму к мосту . До полностью выпрямленной ресоры ход подвески 80 мм плюс еще 50 мм работают рессоры как бы изгиная сами себя , дальше давить стало страшно , вероятно на этом размере поставлю отбойник . То есть на сжатие амортизаторов хватает , а вот на максимальный ход вниз не проверял , надо заняться этим вопросом .
Подскажи пожалуйста , какие амортизаторы имеют ход 210 мм ? думаю что все же по возможности заменю свои на имеющие более длинный ход . Ибо как говорится запас карман не тянет .

Задние уазовские вроде. Газелевские точно. Токико 3710, Каяба 444112, Ранчо RS5144 и т.д. С Ранчо я завязал после того как обещанные 10″ по факту оказались лишь 8″

Видео:Кронштейн амортизатора УАЗ 469 нижний заднего моста н/оСкачать

Верхнее крепление заднего амортизатора уаз 469

Видео:Сварка кронштейна амортизатора УАЗСкачать

Кронштейн амортизатора задний УАЗ 469 верхний

Видео:ДВОЙНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА УАЗСкачать

Доставка

Видео:Кронштейн амортизатора задний/верхний для УАЗ 469 и их модификацийСкачать

Оплата

Видео:Втулки заднего амортизатора УАЗ ПатриотСкачать

Описание

Вы можете заказать Кронштейн амортизатора задний УАЗ 469 верхний онлайн прямо сейчас. Для этого просто отложите деталь в корзину или воспользуйтесь опцией «»»»Заказать обратный звонок»»»». С Вами сразу свяжутся наши специалисты, и проконсультируют Вас по всем вопросам!

Мы предлагаем приобрести запчасти на автомобили УАЗ, которые отличаются своей повышенной проходимостью, простотой обслуживания, а также приемлемой стоимостью комплектующих. У нас вы сможете найти широкий ассортимент таких товаров, как Бампера УАЗ, Блокировки на УАЗ и многое другое.

• наличие всех необходимых комплектующих на складе, что существенно ускоряет выполнение каждого заказа
• отсутствие посредников, поэтому наши цены всегда конкурентоспособны
• высокое качество товаров, только оригинальные запчасти
• доставка заказов по всей территории РФ

При необходимости заказчик может осуществить оплату при получении товара. Кроме того, наши клиенты всегда могут узнать актуальную информацию о наличие тех или иных запчастей. Если же вы сомневаетесь в своем выборе или не можете самостоятельно подобрать комплектующие, наши сотрудники обязательно предоставят вам профессиональные консультации и помогут осуществить выбор. Любые вопросы вы можете задать нашему менеджеру по телефону 8 (800) 100-73-96 или через форму обратной связи.

Дисковые тормоза УАЗ мост гражданский передний с суппортом ГАЗ и перфорированными дисками. на данный момент в наличии в нашем интернет-магазине и готово к отгрузке. Осуществляем доставку по России транспортными компаниями и EMS службами.

Видео:Переделка крепления амортизатораСкачать

Комплект крепления амортизатора УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер (рессорная подвеска) MetalPart

Производитель: MetalPart

При покупке на 50 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам

Видео:Амортизаторы капота уазСкачать

Описание запчасти

Видео:1. Сварка крепления для амортизатора автомобиля УАЗСкачать

Применяемость

• авто с рессорной подвеской (УАЗ Буханка 452,469; передний и задний)
• УАЗ Хантер (задний)
• грузовой модельный ряд (УАЗ 452, с 2013 года выпуска; передний)

Видео:UAZ Patriot оторвало крепление амортизатора.aviСкачать

Комплектация:

• 451-2915418-10 Палец амортизатора — 1 шт.
• 250634-П29 Гайка М14×1,5 пальца амортизатора — 1 шт.
• 252158-П2 Шайба 14Л пружинная пальца — 1 шт.
• 451-2905545-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
• 451-2905544-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
• 252157-П2 Шайба 12Л пружинная — 2 шт.
• 250515-П29 Гайка М12*1,25 — 2 шт.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Комплект крепления амортизатора УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер (рессорная подвеска) MetalPart» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Внимание! Компания УАЗ не является производителем этого товара. Этот товарный знак используется исключительно в информационных целях, чтобы показать покупателю для каких конкретно автомобилей данный товар подходит.

Видео:Удлинение амортизаторов УАЗСкачать

Ремонт амортизаторов уаз 469 своими руками

Подробно: ремонт амортизаторов уаз 469 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Разборку амортизатора производите в следующем порядке:

Закрепите амортизатор за нижнюю монтажную проушину в тисках, переместите поршень в верхнее положение. Затем ключом (рис.200) отверните гайку резервуара.

1. Новый пенополиуретановый сальник перед постановкой пропитайте амортизаторной жидкостью.
2. Резиновый сальник штока установите в обойму таким образом, чтобы надпись “низ” на нем была обращена к поршню. Перед установкой сальника на шток его сопрягаемые со штоком внутренние поверхности смочите амортизаторной жидкостью.
3. Рабочий цилиндр с запрессованным в него узлом клапана сжатия установите в резервуар, затем залейте амортизаторную жидкость (320 см3 – для амортизаторов с диаметром цилиндра 35 мм; 345 см3 – с диаметром 40 мм; 295 см3 – для передних амортизаторов автомобилей с пружинной подвеской), при этом цилиндр заполните доверху, а остаток жидкости влейте в резервуар.
   Для заправки амортизаторов применяйте амортизаторную жидкость в соответствии с таблицей смазывания. Количество заливаемой жидкости также должно строго соответствовать заправочному объему амортизатора. Допустимая разница может составлять не более ±5 см3. Несоблюдение указанных рекомендаций приведет к нарушению работы амортизатора и даже выходу его из строя.
4. В рабочий цилиндр вставьте шток с поршнем, цилиндр закройте направляющей и затем, аккуратно расправив сальник резервуара по торцу направляющей, заверните гайку резервуара.

Читайте также: Амортизатор стиральной машины самсунг эко бабл

Вновь собранный амортизатор перед постановкой на автомобиль прокачайте, перемещая шток до тех пор, пока усилие не станет постоянным по всей величине хода. Это необходимо для удаления воздуха из полостей рабочего цилиндра.

Рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис.1) расположены сбоку вдоль продольных балок рамы. Рессора состоит из восьми листов, изготовленных из рессорной стали 50 ХГА. Первый лист имеет толщину 7 мм, остальные листы — 6 мм.

Листы стянуты центровым болтом 14 и хомутами 4, предотвращающими боковое смещение листов. Снизу хомуты приклепываются заклепкой к последнему листу охватываемого пакета, а сверху загнуты на первый лист рессоры.

Длина рессоры — 1100 мм, ширина листа — 55 мм, профиль листов —прямоугольный. Для повышения срока службы рессоры верхняя вогнутая сторона каждого листа подвергнута дробеструйной обработке.

Рис.1. Передняя подвеска автомобиля УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — передний конец рессоры; 2— рама; 3 —рессора; 4—хомут; 5—накладка; 6— обойма буфера; 7 — стойка амортизатора; 8 — амортизатор; 9— кронштейн амортизатора; 10 — задний кронштейн рессоры; 11 — кронштейн; 12 — резиновая втулка; 13 — шайба; 14 — центровой болт рессоры; 15 — стремянки; 16 — подкладка стремянок; 17 — опора кронштейна; 18 — кронштейн серьги; 19 — наружная щека серьги; 20 — внутренняя щека серьги

Ушки коренного листа расположены симметрично относительно поперечного сечения листа. При таком расположении ушков толкающее и тормозное усилия, действующие вдоль рессоры, не вызывают дополнительных изгибающих напряжений в коренном листе.

Задний конец рессоры установлен на резиновых втулках на кронштейне 11, приклепанном к продольной балке рамы.

Передний конец рессоры передней подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 подвешен шарнирно на серьге посредством пальцев и резиновых втулок.

К переднему мосту рессора крепится при помощи двух стремянок 15, накладки 5 и подкладки 16.

Крепление задней рессоры передней подвески к раме аналогично креплению передней рессоры. Рессора состоит из девяти листов, которые имеют толщину 7 мм, ширину листов 55 мм. Длина рессоры 1250 мм.

Амортизаторы подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 31512

Гашение колебаний автомобиля обеспечивается четырьмя гидравлическими амортизаторами двустороннего действия.

Передние и задние амортизаторы (рис.2), установленные на автомобиле, одинаковы по конструкции и отличаются только длиной рычага. Для переднего амортизатора УАЗ-469 длина рычага равна 200, для заднего — 255 мм.

Техническое обслуживание подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в проверке состояния рессор и амортизаторов и устранения выявленных неисправностей.

Рессоры и амортизаторы следует осматривать при каждом техническом обслуживании. При этом необходимо проверять и подтягивать все соединения креплений рессор и амортизаторов.

Для предупреждения коррозии и устранения скрипа рессор не реже 1 раза в год следует смазывать листы.

Для смазки рессоры ее следует снять с автомобиля, разобрать, промыть в керосине, просушить и тщательно смазать каждый лист смазкой, указанной в карте смазки.

Проверять, чтобы не было среза центрового болта рессоры, так как это может вызвать продольное смещение листов.

Проверять и при необходимости доливать в амортизаторы жидкость согласно карте смазки.

Для доливки жидкости амортизатор необходимо снять с автомобиля. Тщательно очистить грязь вокруг пробки 26 (см. рис.2) наливного отверстия, зажать амортизатор в приспособление и отвернуть пробку.

При заполнении амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 жидкостью необходимо качать за рычаг вверх, вниз для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость малыми порциями до тех пор, пока не прекратится понижение уровня ее при качании рычага.

Рис.2 – Амортизатор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1-крышка цилиндра, 2,6 и 30-прокладки, 3-пластина, 4-корпус амортизатора, 5 и 15-заглушки, 7-валик, 8-кулачок, 9-упорная головка поршня, 10-стяжной винт, 11— поршень; 12— гайка сальника; 13—шайба; 14 — сальник; 16 — втулка; 17 — шайба; 18 — палец; 19 — гайка; 20 — втулка стойки; 21 — стойка; 22 — чашка подушки; 23 — подушка стойки; 24 — втулка рычага; 25 — рычаг; 26 — пробка наливного отверстия; 27 — пробка рабочих клапанов; 28—клапан хода отдачи; 29 — клапан хода сжатия; 31 — выпускной клапан поршня

Наполнительное отверстие при прокачивании следует прикрывать (можно пальцем) во избежание выплескивания жидкости.

Уровень жидкости в картере должен достигать нижней кромки наливного отверстия амортизатора, находящегося в горизонтальном положении.

При этом объем залитой жидкости равен 145 см3. Один раз в год жидкость следует заменять. На новом автомобиле жидкость заменять после пробега первых 6 тыс. км.

Для смены жидкости снятый с автомобиля амортизатор следует тщательно промыть снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг (пли изготовить специальную пластину, закрепить ее в тисках с установленным амортизатором).

Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствие деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней.

После этого отвернуть пробку 26 наливного отверстия и пробки 27 рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса жидкость.

Промывать амортизаторы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 следует керосином (бензином), заливая его через заливное отверстие. При этом необходимо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов.

После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд.

Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, можно допустить применение мягкой красной меди.

Новые несжатые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов.

Рабочую жидкость после промывки амортизатора заполняют обычным порядком. Особое внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны, клапан сжатия и клапан отдачи попали на свои места.

Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, т. е. не следует ставить, например, клапан хода отдачи с одного амортизатора на соответствующее место другого. Для различия все рабочие клапаны маркированы.

Клапан хода отдачи имеет клеймо А1. Он ставится в корпус амортизатора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 со стороны рычага и располагается выше оси рабочего цилиндра.

Клапан хода сжатия имеет клеймо КЗ и ставится в корпус с противоположной стороны рычага (располагается ниже оси рабочего цилиндра).

Перед установкой на место клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны необходимо ставить на место так, чтобы не было перекосов.

Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора.

В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительный момент затяжки должен составлять 4—5 кг/см.

Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправных клапанах, его необходимо заменить новым.

Ремонт подвески УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Для проведения ремонта узлов подвески автомобиля необходимо снять их с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки деталей следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы.

Снятие рессор следует выполнять в следующей последовательности:

– снять стремянки 15 (см. рис.1), подкладку 16 и накладку 5, затем отвернуть гайку стойки 7 амортизатора и отвести рычаг амортизатора вверх, после чего установить переднюю часть автомобиля на подставку, отвернуть болты крепления кронштейна 18 серьги переднего конца рессоры и гайки кронштейнов 11 заднего конца рессоры 10, снять рессору и разобрать серьгу с резиновыми втулками 12.

Разборку рессор подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 выполнять в следующей последовательности:

– закрепить рессору в тисках за головку центрового болта, отогнуть хомуты рессоры, отвернуть гайку центрового болта и разобрать рессору. Для выпрессовки оси заднего ушка задней рессоры можно применять съемник . После разборки листы тщательно очистить от грязи, промыть в керосине и проверить их состояние.

Проверка состояния и ремонт рессор УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

В листах рессор не должно быть трещин. Рессоры при поломке листов или других деталей, а также при появлении скрипа рессор ремонтируют путем замены поврежденных деталей.

Коренной лист рессоры подвески УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо заменять новым тогда, когда изношена от трения о палец поверхность ушка при продолжительной езде с изношенными резиновыми втулками.

Пальцы рессор подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу при езде с изношенными резиновыми втулками.

Втулки рессор (резиновые) следует заменять новыми, если ушко рессоры, установленной на автомобиле, имеет заметное смещение относительно пальца рессоры. Втулки с заметным смещением очень недолговечны.

Их следует своевременно заменять, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.

На автомобиле быстрее других изнашиваются резиновые втулки нижнего конца серьги. Изношенные до 50% по толщине стенки нижние втулки допускается менять местами с верхними, которые изнашиваются значительно меньше.

Осевшие рессоры, имеющие целые листы, могут быть восстановлены рихтовкой (правкой).

Стрелу прогиба (кривизну) листов проверяют шаблоном. При уменьшении стрелы прогиба листы правят в холодном состоянии ударами молотка по внутренней поверхности листа.

Удары начинают наносить с середины листа, перемещаясь к концам. С приближением к концам удары должны быть более слабыми. Стрелу прогиба (кривизну) каждого листа доводят до нужных размеров.

Сборку рессоры производить в обратном порядке. При этом перед сборкой листы рессоры УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 смазать согласно указаниям карты смазки. Хомуты надежно приклепать к листам; торцы заклепок хомутов не должны выступать над поверхностью листов.

Хомуты после сборки рессоры не должны препятствовать свободному перемещению листов во время работы. После сборки рессору окрасить.

Если зазор между листами собранной рессоры в свободном состоянии, стянутой центровым болтом более 1 мм и а длине более 1/4 общей длины соприкосновения двух смежных листов, то погнутые листы необходимо заменить.

Установку рессор производить в порядке, обратном снятию. При этом загнутые ушки на первых двух листах передней рессоры должны быть обращены назад, а конец рессоры с ушком только на первом листе — вперед.

При установке задней рессоры загнутые ушки на первых двух листах рессоры должны быть обращены вперед, а конец рессоры с ушком на первом листе — назад.

Гайки стремянок затянуть с моментом 10—12 кг/см. Окончательно гайки стремянок затягивать тогда, когда рессоры нагружены массой автомобиля.

Читайте также: Амортизатор задней двери уаз 469

Снятие амортизаторов производить в следующем порядке:

– отсоединить нижний конец стойки 7 (см. рис.1) амортизатора 8, отвести рычаг вверх, отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор, после чего отвернуть гайку пальца стойки амортизатора и снять стойку. Установку амортизатора производить в порядке, обратном снятию.

Разборка амортизаторов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

В гаражных условиях рекомендуется только частичная разборка амортизатора. При этом могут быть сняты пробка 26 (см. рис.2) наливного отверстия, пробки 27 клапанов и рабочие клапаны сжатия и отдачи.

Полную разборку и ремонт амортизаторов производить только в условиях мастерских, имеющих для этого необходимое оборудование.

Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги.

Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки амортизатора УАЗ-469, УАЗ-3151, 31512 и перемещать рычаг вверх и вниз.

Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в картере амортизатора.

Ее необходимо долить, иначе это приведет к быстрому износу втулок стоек амортизатора, а также к износу валика под сальником и к появлению в этом месте течи.

Тугое перемещение рычага указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Очень легкое перемещение рычага указывает на отсутствие или недостаток жидкости, поломки кулачка на шлицах валика амортизатора.

В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв картер амортизатора и рабочие клапаны.

Наиболее часто встречается течь жидкости в сальнике. Для доступа к сальнику необходимо спрессовать рычаги.

Операция снятия рычагов требует применения съемника или приспособлений для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит вследствие неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой поврежденных деталей.

Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить.

При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки сальника.

При появлении течи из- под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек цилиндра амортизатора, необходимо их подтянуть.

Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 – 0,41 л, УАЗ – 0,15 л (надо полагать, для рычажных).

Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм (ошибка 1 – надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой (ошибка 2 – надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.

Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.

Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара – защитное кольцо – малая манжета – шайба – войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) – шиберная шайба – верхнее уплотнительное кольцо – обойма сальника – основная манжета – шайба – пружина – нижнее уплотнительное кольцо – направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.

1. войлочное кольцо;
2. защитное кольцо;
3. фибровая шайба;
4. гайка резервуара;
5. обойма сальника;
6. верхнее уплотнительное кольцо;
7. манжета;
8. нижнее уплотнительное кольцо;
9. направляющая втулка штока;
10. кожух;
11. шток;
12. перепускной клапан;
13. поршень;
14. клапан отдачи;
15. цилиндр;
16. резервуар;
17. впускной клапан;
18. клапан сжатия;
19. корпус клапана сжатия;
20. ограничитель клапана сжатия;
21. проушина

• а – манжета (красным);
• б – резиновое кольцо (красным);
• в – старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.

• Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
• Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
• Диаметр штока 18 мм.

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
• Съёмник стопорных колец.
• Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
• Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока. Для удобства работа проводится в тисках
2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

1. Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор. Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет. Все детали должны быть тщательно отдефектованы

После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку. Сальник рекомендуется к замене

После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы. После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль. При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно. Для проведения ремонта рычажных амортизаторов рессорной подвески автомобилей семейства УАЗ-469, их необходимо снять с автомобиля и разобрать. После разборки, очистки и промывки, следует проверить их состояние и выявить пригодность для дальнейшей работы. Снятие рычажных амортизаторов производить в следующем порядке : отсоединить нижний конец стойки амортизатора, отвести рычаг вверх, отвернуть гайки болтов крепления амортизатора, вынуть болты и снять амортизатор, после чего отвернуть гайку пальца стойки амортизатора и снять стойку. Установку амортизатора производить в порядке, обратном снятию. Полную разборку и ремонт рычажных амортизаторов рекомендуется производить только в условиях мастерских имеющих для этого необходимое оборудование. В других условиях рекомендуется только частичная разборка амортизатора. При этом могут быть сняты пробка наливного отверстия, пробки клапанов и рабочие клапаны сжатия и отдачи. Признаком неисправности рычажных амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. Для проверки состояния амортизатора на автомобиле следует отсоединить нижний конец стойки амортизатора и перемещать рычаг вверх и вниз. Если рычаг перемещается на некоторую часть хода свободно, а затем для передвижения его требуется значительное усилие, то это указывает на недостаток рабочей жидкости в его картере. Жидкость необходимо долить, иначе это приведет к быстрому износу втулок стоек амортизатора, а также к износу валика под сальником и к появлению в этом месте течи. Тугое перемещение рычага указывает на поломку деталей, засорение клапанов или заедание поршня амортизатора. Очень легкое перемещение рычага указывает на отсутствие или недостаток жидкости, поломку кулачка на шлицах валика амортизатора. В таком амортизаторе необходимо заменить жидкость, предварительно промыв его картер и рабочие клапаны. Если и после этого амортизатор не работает, его необходимо ремонтировать или заменить на новый. Наиболее часто встречается течь рабочей жидкости в сальнике. Дли доступа к сальнику необходимо спрессовать рычаги. Операция снятия рычагов требует применения съемника или приспособлений для снятия рычага на прессе. Если течь в сальнике происходит в следствии неисправностей деталей самого сальника, то ее можно устранить заменой поврежденных деталей. Если же течь вызвана износом бронзовых втулок валика амортизатора, то такой амортизатор необходимо заменить. При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости и подтяжкой гайки, сальника. При появлении течи из-под пробок рабочих клапанов сжатия и отдачи, пробки наливного отверстия и боковых крышек цилиндра амортизатора, необходимо их подтянуть. Для подтяжки боковых штампованных крышек применять ключ с пятью лапками, изготовленными по размерам отверстия. Один раз в год рабочую жидкость следует заменять. На новом автомобиле жидкость надо менять после пробега первых 6 000 километров. Для смены рабочей жидкости снятый с автомобиля амортизатор следует тщательно промыть снаружи керосином, протереть насухо, зажать в тиски за рычаг. Зажимать амортизатор за картер нельзя, так как вследствии деформации стенок цилиндров возможно заедание и поломка поршней. После этого отвернуть пробку наливного отверстия и пробки рабочих клапанов, вынуть клапаны и вылить из корпуса рабочую жидкость. Промывать амортизаторы следует керосином или бензином, заливая его через наливное отверстие. При этом необходимо прополоскать корпус и тщательно промыть каналы рабочих клапанов. После промывки амортизатор следует просушить и поставить рабочие клапаны на место, надежно затянув пробки их гнезд. Алюминиевые прокладки, стоящие под этими пробками, рекомендуется при каждой разборке заменять новыми. Замена алюминиевых прокладок свинцовыми не допускается, можно допустить применение мягкой красной меди. Новые несжатые прокладки имеют толщину 0,8 мм. Этот размер очень важен, так как от него зависит натяжение пружины клапанов. Рабочую жидкость, в качестве которой выступает веретенное масло АУ, после промывки амортизатора заполняют обычным порядком. Особое внимание при этом должно быть обращено на то, чтобы все рабочие клапаны, клапан сжатия и клапан отдачи попали на свои места. Не рекомендуется переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой, то есть не следует ставить, например, клапан хода отдачи с одного амортизатора на соответствующее место другого. Для различия все рабочие клапаны маркированы. Клапан хода отдачи имеет клеймо А1-16. Он ставится в корпус амортизатора со стороны рычага и располагается выше оси рабочего цилиндра. Клапан хода сжатия имеет клеймо К3 и ставится в корпус с противоположной стороны рычага, располагается ниже оси рабочего цилиндра. Перед установкой на место клапаны следует промыть в керосине и просушить. Рабочие клапаны необходимо ставить на место так, чтобы не было перекосов. Разборка клапанов не допускается. При эксплуатации может появиться течь жидкости через сальник валика амортизатора. В этом случае необходимо подтянуть гайку сальника. При затяжке не следует применять больших усилий. Приблизительный момент затяжки должен составлять 4-5 кгсм. Если амортизатор не работает при нормальном уровне жидкости и исправных клапанах, его необходимо заменить новым. Ремонт амортизаторов на УАЗе своими руками Для разборки амортизатора надо иметь специальный ключ для отвертки его крышки и, желательно ремкомплект амортизаторов. При использовании зубила можно просто очень долго провозиться и свернуть все дырки под ключ. Некоторые ставят амортизаторы от ГАЗ-53. Итак, отворачиваем аккуратно крышку амортизатора, сливаем жидкость и, вместо нее заливаем «отработку» 10W40, можно также использовать специальную жидкость АЖ-12Т или масло АКПП. Но, ни в коем случае не используйте трансформаторное масло! Количество отработки должно быть не больше 360мл, но опытным путем добиваемся того, что бы амортизатор в собранном виде сжимался до упора. Если же «отработку» добавить чуть больше, то сначала амортизатор отлично сжимается, затем сила сжатия значительно увеличивается и все – ничего не происходит. Для начала надо отлить «отработку» в отдельную бутылочку(для удобства переливания в амортизатор), заполняем внутренний стакан полностью и остаток выливаешь в большой. После того как амортизатор разобран, тщательно проверяем и по надобности меняем все резинки. Затем надо собрать девайс, вставить монтировку в верхнее «ухо». В нижнее «ухо» также надо вставить монтировку и встав на ее край ногами попытаться толкать вверх-вниз. Амортизатор должен как бы пробиться, при этом слышится удар, добавить около 5 мл «отработки». Окончательно проверить как пружинит амортизатор, если слегка не додавливает – надо отлить жидкости. Самое трудное в процессе замене амортизаторов – это правильно выставить второй, так чтобы оба были одинаковые. При правильной замене амортизаторов машина перестает «клевать» при торможении бампером и довольно сильно уменьшается боковая раскачка автомобиля. Но не стоит разгоняться на трассах с неровным покрытием, особенно на скорости перескакивать лежачие полицейские. Также не стоит переусердствовать в закручивании гаек на пальцах. Если после замены амортизаторов при езде слышен скрежет и стонущие звуки, сразу проверьте гайки. Сильно затянутые они не дают резиновым втулкам «дышать» – отсюда такие звуки. Ослабьте затянутость гаек и, машина будет подобна болиду на трассе. Замена амортизатораРаботать удобнее на смотровой канаве.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Ключом «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора. Снимаем фасонную шайбу, установленную выпуклостью к резиновой втулке. Аналогично отворачиваем гайку верхнего крепления и снимаем шайбу. Пользуясь большой отверткой как рычагом, стягиваем верхнюю и нижнюю проушины амортизатора с осей. Снимаем верхнюю и нижнюю внутренние шайбы. Вынимаем из проушин амортизатора резиновые втулки. При необходимости замены нижней оси амортизатора… ключом «на 22» отворачиваем гайку. Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем ось. Вынимаем ось из отверстия. Устанавливаем ось и амортизатор в обратной последовательности, нанеся на конус оси любую смазку и заменив резиновые втулки. Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт. Источник

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  🎬 Видео

  Заставили амортизаторы работать || Перенос амортизаторов УАЗ "Буханка"Скачать

  

  Первый сравнительный тест амортизаторов на УАЗ типа 469Скачать

  

  УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать

  

  Уаз за 30 тысяч.Серия 56.Задние амортизаторы.Скачать

  

  Ремонт крепления амортизатора УАЗ патриот.Скачать

  

  Уаз за 30 тысяч серия 39.Передние амортизаторы.Скачать