Крепление амортизатора уаз буханка задний мост (3 видео)

Комплект крепления амортизатора УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер (рессорная подвеска) MetalPart

Производитель: MetalPart

При покупке на 100 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам

Содержание

Описание запчасти
Применяемость
Комплектация:
Амортизаторы на УАЗ Буханка
Характерные особенности
Устройство
Замена
Рама и подвеска автомобилей УАЗ
Общая информация
Пружины
Рессоры
Амортизаторы
Рама, кенгурины, лифтовка, .
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
💥 Видео

Видео:УАЗ Буханка установка пружин на задний мостСкачать

Описание запчасти

Видео:УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать

Применяемость

авто с рессорной подвеской (УАЗ Буханка 452,469; передний и задний)
УАЗ Хантер (задний)
грузовой модельный ряд (УАЗ 452, с 2013 года выпуска; передний)

Видео:Кронштейн амортизатора УАЗ 469Скачать

Комплектация:

451-2915418-10 Палец амортизатора — 1 шт.
250634-П29 Гайка М14×1,5 пальца амортизатора — 1 шт.
252158-П2 Шайба 14Л пружинная пальца — 1 шт.
451-2905545-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
451-2905544-01 Шайба пальца амортизатора — 2 шт.
252157-П2 Шайба 12Л пружинная — 2 шт.
250515-П29 Гайка М12*1,25 — 2 шт.

Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Комплект крепления амортизатора УАЗ 452 Буханка, 469, Хантер (рессорная подвеска) MetalPart» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.

Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.

Внимание! Компания УАЗ не является производителем этого товара. Этот товарный знак используется исключительно в информационных целях, чтобы показать покупателю для каких конкретно автомобилей данный товар подходит.

Видео:Заставили амортизаторы работать || Перенос амортизаторов УАЗ "Буханка"Скачать

Амортизаторы на УАЗ Буханка

Автомашины с вагонной компоновкой УАЗ, именуемые в народе за свой характерный вид УАЗ буханка, завод производитель комплектует рычажными амортизаторами передней и задней подвески.

Модель УАЗ-452 имеет поршневые гидравлические механизмы двухстороннего действия. Это значит, что при переезде канав, бугров, других неровностей, возникшие колебания корпуса машины гасятся в обе стороны – вверх и вниз.

Видео:Задние пружины для УАЗ Патриот,Хантер,Буханка.Устанавливаются ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ.Скачать

Характерные особенности

Передние, задние амортизаторы УАЗ буханки абсолютно одинаковые по своей конструкции. Устройство гашения колебаний, возникающих во время движения, отличается только длиной рычагов.

Передняя подвеска автомашины располагает рычагами, длина которых составляет 200 мм. Рычаги, установленные на задней подвеске, имеют длину 255 мм.

Нижняя часть корпуса механизма, отлитого из чугуна, состоит из двух цилиндров. Они установлены на одной оси. Снаружи устройства закрыты крышками с резьбой.

Под крышками этих цилиндров, на торцах каждого, завод устанавливает фибровую прокладку и стальную пластину. Эти элементы обеспечивают полную герметичность крышки.

Стальная пластина расположена по направлению фибровой прокладки стороной с кольцевыми выточками. Внутри цилиндра устройства работают два поршня. Они скреплены между собой двумя винтами из стали через пружины.

За счет данных пружин поршни постоянно прижаты к цилиндрической головке кулачка. Своими головками два винта заходят в отверстия поршней.

После окончательной сборки узла отверстия сверху закрываются заглушками. Кулачок посажен на шлицы вала, куда также установлен рычаг устройства. Вал вращается во втулках из бронзы, которые запрессованы в картер.

Когда рычаг качается – кулачок двигает поршни устройства. В месте, где валик выходит из картера, установлен сальник. Сверху над цилиндрами расположена емкость. Она закрыта сверху герметичной пробкой.

Видео:Кронштейн крепления амортизатора для разных моделей УАЗ.Скачать

Устройство

Амортизатор авто УАЗ буханка заправляется рабочей жидкостью – веретенным маслом АУ. Рабочие поршни механизма во время своего движения перегоняют его из одного цилиндра в другой через рабочие клапаны хода сжатия и хода отдачи.

Данные клапаны расположены на концах специальных каналов в приливах картера корпуса. Поршни имеют клапаны для впуска. Через них жидкость наполняет цилиндры.

Рабочие клапаны обеспечивают движению жидкости гидравлическое сопротивление. Оно необходимо для процесса гашения колебаний рессор автомашины во время любых условий движения по различным видам автодорог.

Крепятся рычажные амортизаторы передней подвески к кронштейнам, жестко приваренным к раме. Рычажные механизмы задней подвески расположены внутри рамного лонжерона.

С целью их крепления лонжерон имеет два специальных отверстия, где они закреплены двумя болтами. Амортизатор соединен с передней и задней осями при помощи стойки. Она жестко соединена с концом рычага, кронштейнами мостов резиновой втулкой и стальной распорной втулкой.

Пальцы стоек прошивают вилки стоек, а также стальные распорные втулки. Нижние концы стоек крепятся к кронштейнам через резиновые подушки.

С 1969 года конструкторы завода производителя в шарнирном соединении стойки вместо промежуточной втулки из бронзы предложили устанавливать полиамидную втулку, используемую сейчас.

Видео:Оборван амортизатор. Что делать?Скачать

Замена

Пошаговая инструкция по замене амортизатора УАЗ буханка:

Ключом 19 мм открутить гайку нижнего крепления узла.
Снять фасонную шайбу, расположенную выпуклой стороной к конусной резиновой втулке.
По аналогии открутить гайку с верхнего кронштейна крепления амортизатора, снять стальную шайбу. 4. Используя монтировку с плоским концом либо мощную отвертку, отжать, как рычагом, нижнюю, верхнюю проушины корпуса со своих осей.
Сверху, снизу снять с осей внутренние плоские стальные шайбы.
Вынуть из проушин механизма резиновые уплотнительные втулки. Снятие амортизатора завершено.

Аналогично снимаются все четыре устройства. Если необходимо заменить нижнюю ось, порядок ее замены следующий:

Ключом 22 мм открутить гайку крепления.
Выбить ось молотком через выколотку из мягкого металла.
Вынуть ось из отверстия.

Заменить резиновые втулки амортизатора, смазать новую ось пластичной смазкой, установить все детали на штатные места. Сборку всего устройства осуществить в обратной последовательности.

Видео:Сварка кронштейна амортизатора УАЗСкачать

Рама и подвеска автомобилей УАЗ

Общая информация

Пружины

Рессоры

Амортизаторы

Рама, кенгурины, лифтовка, .

См. также:
Статья об устройстве амортизаторов, с краткими описаниями популярных импортных моделей [сылку прислал BabyHummer]

Подвеска всех моделей полностью зависимая (т. е. и спереди, и сзади мосты). До 1994 г. все УАЗы выпускались только с рессорной подвеской. Сейчас «козлики» (3151*) выпускаются как с рессорной, так и с пружинной подвеской.
У а/м с пружинной подвеской (модели с индексом -10) спереди установлены пружины с двумя продольными и одной поперечной штангами, сзади — так называемые малолистовые рессоры (из трех листов). Грузоподъемность машин на пружинной подвеске составляет 650 кг. Передние амортизаторы на машинах с пружинной подвеской короче на 25 мм, чем штатные.
У всех а/м с рессорной подвеской спереди 8 листов, сзади либо 7 (обычный «гражданский» вариант), либо 9 листов («усиленные», «военные»). Грузоподъемность а/м на «усиленных» рессорах на 200 кг больше, чем на обычных(?), и задняя часть кузова приподнята несколько больше.
На гражданские мосты устанавливаются как рессорная (в т. ч. усиленная), так и пружинная подвеска. На обычные военные мосты устанавливаются только рессоры (см. замечание). На моделях с длинными военными мостами (а/м 3159* «Барс» и широкобазные 316*) устанавливается только пружинная подвеска.

Передняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–31512:
1 – передний кронштейн; 2 – рама; 3 – буфер; 4 – накладка; 5 – кронштейн амортизатора; 6 – амортизатор; 7 – задний кронштейн; 8 – резиновые втулки; 9 – наружная щека серьги; 10 – внутренняя щека серьги; 11 – стремянка; 12 – подкладка; 13 – рессора; 14 – шайба; 15 – втулка рессоры; 16 – ось рессоры

Передняя пружинная подвеска:
1 – продольная штанга; 2 – поперечная тяга; 3, 9 – резинометаллические шарниры; 4, 5 – кронштейны продольной штанги; 6 – резиновые шарниры; 7, 8 – гайки; 10, 11 – кронштейны поперечной тяги; 12 – пружина; 13, 14 – кронштейны пружины; 15 – вибропоглощающая прокладка; 16 – стабилизатор; 17 – кронштейн стабилизатора; 18, 19 – резиновые втулки; 20 – стремянка; 21 – буфер; 22 – амортизатор

Задняя подвеска с малолистовыми рессорами:
1 – кронштейн амортизатора; 2 – рессора; 3 – амортизатор; 4 – рама; 5 – накладка; 6 – стремянка; 7 – подкладка; 8 – кронштейн серьги; 9 – кронштейн амортизатора; 10 – гайка стремянки;11 – ось; 12 – втулка резиновая; 13 – буфер; 14 – щека серьги внутренняя; 15 – палец; 16 – щека серьги наружная; 17 – гайка пальца

Пеpедняя подвеска автомобилей семейства УАЗ–3741:
1 – пеpедний кpонштейн рессоры; 2 – рама; 3 – pессоpа; 4 – накладка; 5 – буфеp; 6 – подкладка буфеpа; 7 – амоpтизатоp; 8 – кpонштейн амоpтизатоpа; 9 – задний кpонштейн pессоpы; 10 – pезиновая подушка; 11 – кpышка кpонштейна; 12 – палец амоpтизатоpа; 13 – pезиновые втулки; 14 – подкладка; 15 – стяжной болт; 16 – стpемянка; 17 – хомуты

Может, на пружинках и мягче, но грузоподъемность снижается с 850 кг до 650 кг. Некоторые торгующие фирмы не берут УАЗы с пружинками на реализацию, так как пружины часто ломаются еще в гарантийный период. Так что подумай, лично я нисколько не жалею. [M. C.]

Бери с рессорами — дубовая и неубиваемая конструкция. Я не заметил разницы на шоссе при езде на пружинах, а вот недежность пружин весьма сомнительна. [stalker]

Пружины — вещь, может, и хорошая, но лично меня крайне разочаровал тест в «За рулем» — пружины вкупе со стабилизатором почти вдвое уменьшают ход колеса, а соответственно, приближают сладостный момент диагонального вывешевания. [Phil]наверх А можно ли убирать листы из рессор для получения более мягкой подвески?

Сам лично спереди оставил три длинных листа, при этом подвеска стала намного мягче (через трамвайные пути практически переплывает), но на ямах — бывает, и пробъет до отбойников. Поэтому хочу добавить хотя бы по листу, а заднюю еще не перекидывал. [Andy]

Дело в том, что такая доработанная подвеска не столько мягче, сколько слабее, следовательно, машина садится ниже, а у УАЗа ход подвески и так маленький! Пробои, по моему мнению, вскоре скажутся на мостах (шкворни) или выплывут в виде лопнувших коренных листов. Так что я бы не советовал на такой машине ездить по трамвайным путям и бездорожью. [Sova_ash]наверх Можно ли поменять «дубовые» 9 листовые рессоры на новые 4-х листовые?

Стоит-стоит, рессоры мягче становятся и не скрипят, а то у меня после снега дня два постоит — и скрипит потом полдня, хотел сам сделать — но раз уже появились — будем искать. [Mike@74rus]

Рессоры предназначены для смягчения ударов от наезда на кочки или ямы. Но рессоры, как и пружины, имеют одно очень нехорошее свойство — продолжают колебаться после проезда через кочку. Для того, чтобы погасить колебания, придумали аммортизаторы. Жесткость рессоры зависит от трения между пластинами. При попадании в межлистовое пространство грязи, пыли, влаги и т. д. трение резко увеличивается и рессора становится монолитной. Если много свободного времени, то можно каждый год снимать рессоры и смазывать листы. Прокладки же, устанавливаемые на концах листов, не ржавеют и образуют небольшой зазор между листами рессор, и грязь оттуда сама выпадет. [Vovik]

Только не ставь фторопластовые проставки под рессоры, а поставь обычные, Волговские. Со фторопластовыми машина хуже держит дорогу (именно УАЗ). [Dron UAZ]

Сверлил рессору победитовым сверлом (нашим, а не буржуйским — у них не тот угол заточки). Лучше сверлить последовательно сверлами 6,7,8,9,10 мм). Проставки брал от Волги. Стяжные хомуты нужны длиннее (можно сделать их на универсальный размер — они становятся многоразовыми). Я брал из стальной пластины подходящей толщины. [Чиф]
наверх Доработка рессор

Вариант 1

Идея доработки состоит в том, чтобы между листами был зазор, достаточный для самоочистки и проветривания рессор при движении. Для переделки рессор понадобится четыре коренных листа от ГАЗ-53 (в них есть отверстие под стяжной болт) и болгарка.
Рессоры снимаются и полностью разбираются. От передней рессоры оставляем коренной и подкоренной листы, а также один лист около 40 см, от задней — коренной, подкоренной и два листа по 40 см. Из оставшихся листов делаем «прокладки» — обрезаем их болгаркой примерно до 15 см (чтобы после сборки они выступали за стремянки).
Сборка переднего пакета («сверху вниз»): коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, коренной лист от ГАЗ-53.
Сборка заднего пакета: коренной лист УАЗ, прокладка, подкоренной лист УАЗ, прокладка, 40 см лист, прокладка, еще 40 см лист, прокладка, лист от ГАЗ-53.
Лист от ГАЗ требуется укоротить болгаркой так, чтобы он был немного (на 10 см) длинее коренного УАЗовского. Также в месте прохождения стремянок в листе делаем вырезы R=1 см (т. к. лист шире). Все скрепляем стяжным болтом. Снизу через прокладку можно установить еще один лист от ГАЗона — это повышает грузоподъемность, но снизит мягкость хода. [прислал vasiliy]

Вариант 2

Пакет рессор — Волговский, а коренной лист — УАЗкин. Слышал, что после такой доработки рессор значительно улучшается плавность хода! Еще можешь поставить дополнительный подкоренной лист с резиновыми отбойниками (так, как делают на Волгах) для увеличения грузоподъемности. [Dron UAZ]

Вариант 3

Переборку сначала делал, как в Уазбуке написано. Купил 1-й лист рессоры ГАЗ-53 (передние) для передка (на задок не подойдут — короткие), больше новых деталей не покупал. Старые рессоры правил рихтовкой.

Спереди оставлял коренной, проставка 15 см, подкоренной, проставка 15 см, третий (на нем стоят скобы, чтобы рессора не разъезжалась), проставка, потом лист 60 см и 40 см, под ними лист ГАЗ-53. Получилось высоковато да и жесковато, но, думаю, еще просядут. На мой взгляд, чтобы было помягче, лист 60 см можно убрать, а 40 поставить под ГАЗоновский.

С задней подвеской сделал следующее — провел рихтовку старых листов и собрал таким пакетом: коренной, проставка (15 см из куска рессоры), подкоренной, проставка 15 см, третий лист, дальше поставил лист от ЗИЛа (Бычок) из передней подвески (подходят 2-й и 3-й листы. Их толщина 10 мм, они уже имеют отверстие под центральный болт, их только необходимо отрезать по длинне так, чтобы их концы выходили за коренной лист с каждой стороны по 3 см), два куска рессоры по 40 см для поддержки ЗИЛовского листа. В принципе можно ставить одну поддержку (зависит от того, хотите ли вы погрузоподъемней или нет).

Читайте также: Замена заднего амортизатора мицубиси паджеро спорт

Машина поднялась высоко, на нее стало приятно смотреть. Задняя подвеска стала помягче, чем была.

Да, еще и в ГАЗоновском и в ЗИЛовском листах придется делать пропилы под стремянки. Стремянки надо брать длинные для 9-ти листовых рессор. Рулевую тягу, идущую от рулевого механизма (рычаг? — (У)) пришлось немножко согнуть — задевала за рессору при повороте руля. [Plaza Construction]
наверх Пределка рессор ©Матусинский Святослав.

Известно, что исходными данными для определения параметров рессоры, удовлетворяющей заданным свойствам являются: нагрузка на ось, длина рессоры, неподреcсоренный вес, ход подвески. Есть еще несколько параметров, влияющих на параметры (модуль упругости, етс..) но ими мы пренебрежем и возьмем за основу имеющуюся штатную рессору.

Основной идеей при переделке штатной рессоры было снижение количества листов в пакете, но сохранение при этом допустимой нагрузки . Переход к малолистовой рессоре снижал вес самой рессоры а также устранял влияние межлистового трения на упругость.

В металле идея приобрела следующий облик- коренной и подкоренной листы остаются прежними, а между ними в середине устанавливается стальная пластинка диной 150 мм и толщиной 1- 1,5 мм для обеспечения зазора между листами. Следующий лист — третий хомутовый от Газели, толщиной 11мм и длиной 120см. Вопреки советам по вырезке под стремянки, необходимо этот лист на фрезерном станке привести к ширине 55 мм ( фрезеровщик Вася Пупкин, металлообрабатывающий з-д, цех . цена 3 у.е. за пару) там же пересверливается отверстие под стяжной болт, т.к. родное отверстие не по центру, и отверстия под хомуты и противоскрипные шайбы. Хомуты удобно использовать от этого листа, перегнув их по новой ширине. Естественно, что используются с хомутами трубки и болты. Также устанавливается пластина между 2м и 3м листами.

Четвертым листом можно регулировать жесткость рессоры. Я сначала использовал лист 60 см и толщиной 7 мм от задней рессоры, а затем сменил на самый маленький от передней, что и обеспечило приемлемый комфорт.

При подборе жесткости передней рессоры, необходимо учитывать следующие моменты.
1. Т.к. нагрузка на рессору складывается из статической и динамической нагрузки то вес двигателя (в зависимости от модели) нужно компенсировать четвертым листом в индивидуальном порядке.
2. Вертикальный ход, в связи со снижением жесткости, станет больше, поэтому необходимо установить подходящий буфер-отбойник (УАЗ 3160 и т.п.) взамен рахитичного пимпчика.
3. Если доработать и заднюю рессору (о ней позже) увеличится валкость машины. Для устранения чего и устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости. При всей привлекательности по геометрическим размерам и креплениям от ГАЗ 24 не подходит из-за малого диаметра. Необходим диаметр 19-20 мм.
4. Установка амортизатора вертикально, на что неоднократно справедливо указывали многие конфереи. При этом необходимо переварить вместо верхнего уха шток.
5. Под рессору установить проставку толщиной 1-1,5 см для компенсации высоты ставшего более тонкого пакета.

После сборки рессоры, согласно ГОСТу ее необходимо осадить нагрузкой 120-150% от номинальной . Это легко сделать с помощью домкрата. Перевернув рессору вверх в ушки вставить по фиксатору (монтировку и т.п.), в средину упереть домкрат и выжать до горизонтального и даже несколько более положения. Так выдержать 1 час.
Конструкция в смазке не нуждается. Испытано пробегом 7 тыс.км

Предлагаю вариант доработки задних рессор.
Такая доработка не является чем-то новым, ранее такую идею применяли на Волгах — универсалах,сейчас — на Хайлюксах, дабы увеличить грузоподъемность , при этом сохранить определенную мягкость хода при неполной загрузке и избежать пробоев подвески при максимальной загрузке.

Смысл доработки понятен по фото 1, необходимо только четвертый лист пакета при проковке сильнее изогнуть, как видно на фото 2.
Это обговаривается с кузнецом .

Дополнительные подрессорные листы можно взять любые, особого значения не имеет передние они будут или задние, только подогнать по длине. Просверлить на концах по отверстию и вставить отбойнички. Я выточил из капролона, но это не существенно, можно и резиновые, например верхние резинки от волговских аммо. Если у вас были 7-листовые рессоры, то после доработки нужно поставить стремянки от 9-листовых и стяжной болт заменить на более длинный.

«БАЛТТЮНИНГ» предлагает ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ТЮНИНГОВЫЕ рессорные втулки, шарниры, втулки стабилизатора и т. д. на УАЗ. В мировой автомобильной практике полиуретан применяется для спорта, трофи и тд. Полиуретан — двухкомпонентный эластомер с уникальными свойствами. Применяется при изготовлении деталей, работающих с тяжелыми знакопеременными нагрузками, обладает высокой стойкостью к химическим и механическим воздействиям (не подвержен воздействию масла, бензина, ультрафиолета и т. д.) По всем параметрам превосходит резину (удлинение на разрыв — 312 кг/см, у резины — 115; предел прочности при разрыве — 523%, у резины 300%; температурный предел — минус 77 С, у резины минус 70; эластичное восстановление при минус 50 С — 0,45, у резины — 0,2 и т. д.) Работоспособность не менее 20 лет. Решаемые проблемы с помощью полиуретана — надежность,долговечность,сохранение геометрии подвески в любом диапазоне скоростей и нагрузок, отсутствие резонанса и т. п. Более подробно можно посмотреть что творится в мире — www.prothane.com, www.prothanesuspension.com, www.bac.com.au, www.p-s-t.com, www.energysuspension.com. Или что могут наши умельцы — http://crt.shatoon.ru. В производстве мы используем материал и технологию английской фирмы. Если нужна более подробная информация — сообщу [Крайчук].
наверх Как таскать «гражданские» прицепы, ведь у нас «военный» фаркоп?

Мой знакомый сделал следующее. Сварил из швеллера переходник в виде буквы «L», на нижней полочке которой приварен шар от фаркопа для легковых автомобилей. Этот переходник прикрепил под штатный уазовский фаркоп четырьмя болтами и таскает любые прицепы для легковушек (проблем с ГАИ при ТО у него не было). [Serge37]

Берешь швеллер с полкой 160 мм, фаркоп 21093 — там шар приварен прямо к фланцу. Отрезаешь в размер, сверлишь дырки и приворачиваешь вместо штатного крюка. Крепеж для разъема на 3151* есть, провода припаиваешь согласно разводке. [Михаил и Пунто]

Швеллер лучше брать пошире, 220 мм, и крепить под родной крюк, а центр шара опистить ниже дуг бампера на 80 мм для избежания поломки треугольника прицепа при крутых разворотах. [ATZ]
наверх Можно ли отлифтовать УАЗ и поставить ОГРОМНЫЕ колеса? Как это сделать?

Родные колеса и так что-то около 30″ диамера. 31″ влезет, но надо подогнуть выступ под задней аркой. 33″, 35″, 37″ колеса без лифтовки не влезут. Первый способ лифтовки — установка хоккейных шайб (обычно две штуки) либо обрезков трубы квадратного сечения в качестве проставок между кузовом и рамой (подъем кузова над рамой). Другой способ — установка проставок между рессорой и мостом (подъем рамы). В последнем случае изменяется длина карданов — увеличиваются углы изгиба в крестовинах. В обоих случаях изменяется геометрия рессор, крепятся они серьгами от «Газели».

На покатушках в Финляндии видел — между рессорами и мостами проставки около 10 см, а также что-то типа опоры на редуктор заднего моста (видать, чтобы не потерять). [LR_Santana]

Одна из основных проблем при лифтовке проставкой под рессоры это то, что центр тяжести поднимается выше, чем при лифтовке кузова. [AZ]

Если машина лифтуется то изменяются геометрические параметры. Если подкладки под крепление задних концов рессор, не важно серьги это длиннее или проставки под сам крепеж, то мосты получают ,пусть незначительный но поворот вокруг своей оси. Для заднего моста это не страшно, даже кардан будет работать в более выгодных условиях. А вот для переднего моста это очень плохо, т.к. и кардан на излом и углы установки шкворней изменятся, как это скажется на машине при езде по асфальту с приличной скоростью?
Но это наверное можно решить проставкой под рессору, просто поверхности сделать не паралельными (верх-низ) а со схождением н6а тот же градус что и дает проставка под серьги и длинные серьги.[Лось почтовый]

Отчет Чифа о лифтовке и рекомендации.
Отчет iNCUBUS о лифтовке на 8см..
Лось почтовый: отчет о лифтовке.
Отчет по лифтовке кабины УАЗ-3303 «Головастик». © Константин Волков [Volf_34s]
Отчет лифтовке УАЗ-Hunter [Romik].

Проставки между мостом и рамой — на фотографиях 1 и 2 от BabyHummer-а.

Длина видимой шлицевой части новой колонки с карданом:
1. Сжатый до упора — 22мм.
2. Максимальный до выпадения — 143мм.
3. При лифте на 8см — 137мм.
То-есть при лифте на 6-7см уже необходимо удлинять часть кардана от вилки редуктора до начала шлицов.
Не монолитный пруток — так что труба + штифты.
Только сварка не прокатит — свернет. [iNCUBUS]
наверх Чем капролоновые проставки лучше металлических?

Сделанны из полимера, тоесть не гниют, не скрипят и выдерживают экстримальные нагрузки. [Гризли]
наверх Газелевские серьги

Был тут на конференции в Черноголовке. Приезжали ребята с Урала. Выяснено, вместо гемороя с сверлением дырок и установкой этих длинных штуковин, надо идти другим более простым путем.
Делаются проставки (4-5см) под крепление кронштейна к раме. кстати (в теории) устойчивость будет больше, чем в случаее с длинными серьгами.[Kerg]

При установке газелевских сережек , на мой взгляд ощутимо возрастает валкость и управляемость машины. Особенно сильно это чувствуется при езде по трамвайной брусчатке. Честно говоря, мне это сильно не понравилось! Так что, проставкам — ДА! Серьгам — НЕТ! :))) [BabyHummer A-328]

Перед установкой газелевские серьги надо расверлить под размер 21.5 мм [тимоша]
наверх Что такое кенгурятник?

Как бы это удивительно ни казалось, но слово «кенгурятник» произошло от того самого Кенгуру! Изначально кенгурятник был придуман в далекой жаркой стране для защиты машины от Кенгуру. Кенгуру часто выбегали на дороги, проходящие по той местности, и их, соответственно, сбивали. А Кенгуру — это не кролик. машину помнет конкретно. Вот народ и дошел до того, чтобы ставить впереди что-нибудь типа того, что сейчас называется «кенгурятник», «кенгурин», «кенгуренг» или просто «дуги». Но, как мы видим, кенгурятники сейчас вошли в моду как украшение машины, а не ее защита (хотя и защита тоже). Вот такая петрушка.
P. S. Эта версия стопроцетного доказательства не имеет, поэтому, если кто-нибудь с ней абсолютно не согласен, точнее, имеет свою версию их происхождения — пусть вас не затруднит ее высказать. [Tapeworm]

Фотографии самодельного кенгурина © Алексей Аввакумов — крупно, общий вид, вид спереди.

Есть одна идея. Дело в том, что я хотел бы сделать что-то типа отбойника-бампера сзади УАЗки, изготовив его из П-образного швеллера. Установив его через резиновые проставки (жигулевские подушки двигателя). Установив это дело, я тем самым обеспечиваю себе защиту запасного колеса при наезде сзади. Но вот в чем проблема — я не уверен, что ГАИ на это правильно отреагирует! Могут пришить преувеличение пассивной безопасности или что-то в этом роде! Так вот, может быть, кто-нибудь подскажет насчет возможной реакции ГАИ на это? Буду очень благодарен, т. к эта идея не дает мне покоя (должно получиться очень неплохо!) Дело в том, что этим устройством я хочу защитить задние крылья и пр., а родные отбойники в случае косого удара бесполезны. [Dron UAZ]

! Совершенно бесполезная вещь — от грузовика не отобьешься, а для легковых достаточно стандартных отбойников — в меня на светофоре въехал «Опель» — под замену радиатор, капот, фары, а мне пришлость два раза стукнуть кувалдой по отбойнику, т. к. не открывалась задняя дверь. [Vol]

! У меня на УАЗе 3151 стоит задний бампер, сваренный из двух труб. С ним я проходил техосмотр, меня несколько раз останавливали ГАИшники и совершенно никакой реакции. Только один раз спросили, что за ерунда у меня там сзади висит (он довольно массивный), я обьяснил, что бампер — они успокоились. Насчет пользы — поставил после того, как, сдавая назад в лесу, наехал на пенек — не заметил — и помял крыло. [Pasha]

! Не дрейфь, конструктивных изменений ты не внес. [Pilgrim]

! Предлагаю альтернативный вариант. Для этой цели используется жесткая сцепка, привинченная на два болта к задним буферным устройствам через две имеющиеся дырки с необходимыми шайбами и прокладками. Сцепка сделана из 57 мм трубы с приваренными по концам петлями из гладкой арматурины диаметром 14 мм. Транспортные болты приварены к трубе. Длина сцепки почти равна ширине машины. Раскрас — поперечные красные и белые полосы. Вариант двухфункциональный. Машина с таким довеском ездит по коммерческим делам по всей России за мелкими грузами, и ни разу у ГАИ вопросов не было. Буду рад, если пригодится. [Boris]
наверх Уход за рессорами

Сетуя на «жесткость» машины, внимательно прочтите раздел «уход за рессорами» нашей «библии» и спросите себя: Вы сами, или хоть один из Ваших знакомых УАЗистов, хоть единожды, выполнял эту операцию? И если да, то почему больше никогда делать это не собирается? И если нет — то почему и впредь не будет? А далее разберите рессоры, очистите, прошлифуйте «болгаркой» концы и ступеньки-износы, соберите их на графитке, нетуго обмотайте в два слоя промасленым брезентом, закройте чехлами из куска пластикового тента фуры, поставьте на место, и, как говорится, — ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ, будучи твердо уверенными, что в следующий раз Вам придется все это проделать к концу первого десятилетия 21-го столетия, да еще и не снимая рессор с машины, а просто вывесив мосты. Одно маленькое замечание: если Вы не уверены в свежести Ваших. амортизаторов — освежите их, поскольку после смазки демпфирующий эффект сухих рессор исчезнет и все дефекты амортизаторов вылезут наружу. И вообще, не ездите с неисправными, а тем более — отсутствующими амортизаторами — это очень вредно для машины и опасно для всего человечества и живой природы в целом, поскольку ведет к жуткому износу резины, быстрому прослаблению крепежа и сильно засоряет площадки Вторчермета и местные кладбища. [Махно]

Читайте также: Амортизатор cane creek double barrel

Вообще-то, если совсем по хорошему, их нужно снять, разобрать, очистить от «лохматой» ржавчины. И потом уже смазывать, заворачивать.
Но можно, если лениво, как мне, например, не снимая снаружи проливать их из брызгалки какой-нибудь отработкой. Просто производить процедуру придется достаточно часто. Ну уж не чаще, чем замена масла. Авторство на сей ленивый способ принадлежит не мне. [foxboat]

(Это из собственного опыта, другой информации по этому вопросу просто не существует.) В процессе установки рессор внимательно осмотрите опорные башмаки мостов и найдите одно единственное отличие башмаков переднего моста от их же — заднего. И Вы увидите, что отверстия под стяжные болты рессор — овальные и расположены на одном мосту — поперек, а на другом — вдоль моста. К чему бы это? А припомните, не тянет ли Ваш руль в сторону на горизонтальной дороге, не стремится ли машина при торможении уйти в сторону, гляньте, а нет ли на одном из передних колес износа, значительно большего, чем на другом. И сделайте соответствующие выводы относительно необходимости контроля и коррекции взаиморасположения мостов и рамы. [Махно]
наверх Восстановление «просевших» рессор

На автобазах такую процедуру — перековка — делают. При этом параметры (крутизну) рессор можно оговорить. При перековке восстанавливается структура металла. [Narcolog]

Просевшие рессоры рихтовал кувалдой 4 кг на длинной ручке. Удобно рихтовать на стремянке грузовой машины (у меня, кажется, была от Камаза). Рихтовать удобнее вдвоем — один держит лист рессоры, другой бъет. [Plaza Construction]

Могу описать процесс, который применял сам. Сугубо ручной. Требуется наковальня (чем тяжелее, тем лучше) и кувалда (по руке, но не слишком легкая). Перед процедурой рессору разобрать и внимательно осмотреть каждый лист на предмет сильной выработки, глубокой коррозии и (главное!) трещин, с каковой целью промыть и протись шкурочкой или (лучше и легче) болгаркой со шлиф. диском. Если лень, то можно и не делать. Кстати, трещины неплохо распознаются путем «прозванивания» (как посуда — вешаешь за конец или берешь пальцами в 1/3 от конца и посредине оставшейся части стучишь неметаллом, ручкой отвертки, например. Звук должен быть чистым и без дребезжания). Теперь отмечаем исходную длину (расстояние между проушинами) коренного листа (я это делал на воротах гаража). В результате операции этот размер должен стать сантиметров на 10 меньше. Ориентир — чтобы все-таки смочь затолкать стремянки. Мой опыт показал, что если рессора натягивается с трудом, но руками — вот это самый раз и есть. Теперь кладем рессору на наковальню внутренней стороной вверх и. В-общем, стучим.
Стучать надо равномерно и не очень сильно, хотя все относительно. Берегите руки — если плохо лежит в точке удара, очень больно отдается. Постепенно по длине продвигаем рессору по наковальне и стучим, стучим, стучим. Пока не достигнем необходимых параметров. Слыхал, что можно стучать и дальше, а потом стучать с обратной стороны (чтоб обратно разогнуть), но сам так не делал и не думаю, что это что-то добавит, кроме гимора, поскольку наклеп и так с двух сторон — от кувалды и наковальни. Стучать стараться по центру, что бы не случилось винтов и штопоров. Коренной готов.
Теперь берем второй лист и делаем то же самое. Проверяем готовность по зазору с коренным. Если будучи приложенным без нагрузки к коренному, лист лежит только на краях, а по центру зазор около 5 мм — вот то самое и есть. Чем меньше лист, тем меньше зазор, но не менее 2 мм.
Делаем вторую рессору. Желательно, чтобы каждый лист был тождественнен листу второй рессоры, тогда есть надежда, что рессоры получатся похожие.
Потом собираем. Вот, собственно, и все. [mikbo]
наверх Советы по замене рессор

Если машина старая — стремянки лучше новые (старые могут срезаться или вообще придется срезать газом), втулки тоже новые. Сервису за это платить не стоит — если все нормально открутится, то в полчаса на рессору уложиться реально, после небольшого пробега стремянки протянуть дополнительно. [Vol]

— новые рессоры должны быть с металлическими втулками, иначе придется выбивать из старых;
— если стояли 7-листоввые, а ставишь 9, то надо стремянки подлиннее (запасные гайки не помешают);
— затянуть стягивающий болт (на нем может не быть резьбы, готовь запасной — но в любом случае проверь, влезает ли головка болта в посадочное место на мосту);
— готовь резиновые втулки. Можно верхние старые поставить на низ, они меньше изнашиваются;
— амортизатор и тормозные шланги я не откручивал;
— если есть графитовая смазка, то разбери новые и все смажь.
Меняли вдвоем, откручивать тормозные шланги не надо. [Малыш]

«Стаканчики» в «ушах» должны быть в новой рессоре, иначе старые замучаешься вытаскивать. Рессору лучше смазать ну или уж если лениво, пропитать отработкой. Хомуты не отгибай — они разовые. Еще лучше после смазки укутать чем-нибудь типа тента для грузовиков. При установке втулок окуни их в бензин и уши не забудь промыть им же. Сзади рессору удобнее снимать (особенно на лифтованном кузове) вместе с «площадкой».
Смазывать резиновые втулки Литолом или еще каким-либо маслом категорически нельзя — иначе втулки будут служить очень недолго. Они не должны вращаться в металле, а двигаться только за счет упругой деформации резины. Именно поэтому их нужно окончательно затягивать «на колесах» (в противном случае возможен «перекрут» резины и ее разрыв). Во всех букварях написано — размочить (смочить) чистым(!) бензином. Это делается для лучшего прилипания резины к металлу. Установленные таким образом втулки служат на порядок дольше «смазанных» (разумеется, при условии качественной резины). [Чиф]
наверх Замена рессор на автомобилях вагонной компоновки

Менял раму в прошлом году после аварии. Делал все на территории около гаража. На открытом воздухе. Своими руками. Только крупногабаритные кузовные детали снимали вчетвером. Процесс очень прост: разбираешь машину на составные части (но не «в крупу»). Снимаешь двери, крылья, капот, брызговики, крышу (если жесткая) и т. д. и т. п.
Привез раму на бортовой «Газели», грузили пятеро (пятеро только из-за того, что на той раме кенгурин был паровозного типа — ну совершенно неподъемный). Рассоединили все проводочки и трубочки, сняли кузов, вынули двигатель, коробку и раздатку (все по отдельности), отвернули рулевую машинку, отсоединили рессоры и амортизаторы, перекатили мосты под другую раму и процесс пошел в обратную сторону.
По документам у меня рама имела номер, но даже когда я ее освободил, то номера не нашел. На той раме, которую ставил, номера тоже не нашел. Поэтому не стал далее заморачиваться, прошел электросваркой по месту, где номер должен был быть, и успокоился. Место слегка проржавело за 4 месяца, было зачищено и прокрашено кузбаслаком. Если вопрос стоит о перенесении номера со старой рамы на новую, то вопрос только в квалификации сварщика, наличии газа и свободного времени. Можно делать и по закону — заявиться о приобретении новой рамы и переносе кузова и агрегатов с дальнейшей морокой по выписке нового техпаспорта. [Paul]
наверх Советы по ремонту рамы

Я варил. «Граблей» нет. Желательно раму очистить, и осмотреть. То есть это полная разборка. А это уже проще новую воткнуть. Варил из безисходности. [Пришелец]

Трещину разделать болгаркой почти насквозь. Проварить тщательно. Зачистить заподлицо. Наложить ромбическую накладку толщиной 4 мм, чтобы швы, соединяющие ее с лонжероном шли не поперек его, а по диагонали. Заплату приваривать не сплошными швами, cкорее длинным пунктиром (металл в сварном шве при остывании стягивается (укорачивается) и вокруг возникают напряжения. А у пункирного шва в большинстве случаев прочности хватает, а напряжений вокруг меньше). Если трещина не «по кругу», то её концы лучше засверлить, чтобы предотвратить дальнейшее расползание (полностью проварить их скорее всего не удасться). [Cosima, Leshik, Ozun]
наверх Какие буржуйские амортизаторы нам подходят?

Я знаю KONI (достаточно жесткие с 3 степенями жесткости), у них для уаза есть с рессорной и пружинной подвеской.
Monro (почему-то все отговаривают, хотя у меня знакомый поставил на 3153 и нормально).
Black Dimond (их можно назвать одностороннеми — вверх идут очень легко, а обратно туго — на большой скорости хорошо глотает неровности) клуб 4х4. [Tihon]
наверх Об установке аммо Кони

После выхода из строя аммортизатора Ульяновского производства на столь «любимой» народом пружинной подвеске понял, что промедление смерти подобно, снятый сзади аммортизатор работает абсолютно неправильно, ходы другие и пружинке это совсем не нравиться. Выбор свой остановил на Кони, вроде-бы плохих отзывов никогда не слышал. Дорого, конечно, но что делать? К сожалению, не делают буржуи специально для нас, поэтому в магазине подбирают по ходам и характеристикам, но крепление несколько отличается от штатного. В комплект на задний мост входят новые резиновые втулки, а в моем случае была только фирменная наклейка о том, что в машине стоят именно эти аммортизаторы. Втулки нужно купить жигулевские, подходят практически идеально. С верхним креплением сложностей быть не может, абсолютно идентично штатному. Снизу все похоже на родное, но немного меньшего размера. Поэтому сделал так- слева поставил с тем, что входит в комплект, а справа-с жигулевскими втулками. Жизнь все расставит по своим местам.
Машина совсем стала другая-пропала раскачка кузова, практически не надо подруливать, дорожные неровности глотает намного лучше и тише. Конечно, жесткость передней подвески не изменилась, для этого нужны другие пружины. Но цель-уличшение управляемости машины частично достигнута. Однако понял, что и задние аммо тоже подлежат замене-штоки все нам месте, не текут, работают, но их работа входит в противоречие с работой коллег спереди. И теперь это сильно стало заметно. Решил, что попробую поставить Плазу-ведь одна Конь стоит 95 дол, что немало. Доложу, во что выльется моя экономия.[Kuzmich]

Амортизаторы Кони для УАЗ-31519 это праздник! Стоят как пол-самолета, но машину стало не узнать. Денег было жалко только до той минуты, как я себе амортизаторы поставил. Может это и глупо, отдавать по 100$ за амортизатор. Наверное — глупо. Но у меня пока эйфория от машины — я доволен. Прыжки исчезли, раскачка тоже исчезла. Есть «дрожь» на разбитой дороге, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Эта машина уже не «Козел», это локомотив, поезд на рельсах. [ocean]
наверх Установка вторых амортизаторов

При установке вторых амортизаторов есть маленькое НО, чулок из стали, а стандартные кронштейны из чугуна так вот, если варить, то надо постоянным током и электроды надо по чугуну, желательно МЦЧ (нержавейка), а еще лучше в аргоне иначе плохо будут стоять.
Или делать другие из стали. Кстати угол наклона родных тоже неправильный, надо поднимать.[Kerg]
наверх Замена рычажных амортизаторов на телескопические

На своем ГАЗ-69 я менял, на передке поставил верхние кронштейны, срезанные со старой уазовской рамы, а внизу под рессоры поставил башмаки от буханки с пальцами под амортизаторы. Если у вас 469-й, то, наверное, подойдут новые уазкины башмаки. На рынке мне посоветовали поставить газелевские амортизаторы, но после второй покатушки один развалился в месте крепления штока и верхнего кольца. Конструктивно этот узел у газели очень слабо выполнен, так что делайте выводы. Ну а вообще после дохлых рычажных амортизаторов с телескопическими ездить много приятней, так что переделки стоят того. [Green Rover]
наверх Ремонт рычажных амортизаторов

Читайте также: Газовый амортизатор для люка это

Рычажные амортизаторы, как правило, текут. А текут из-за того, что маслице в них забывали доливать и гоняли на сухих. Изнашиваются втулки оси. Способ восстановления простой, но тяжелый. Очень трудно спрессовать рычаги. Съемником или не захватить, или давления не хватает. Необходимо сделать несложную приспособу и искать, где есть хороший пресс. Если спрессуешь (предварительно разрезав рычаги по месту сварки), то дальше только выточить по размеру (зависит от износа оси и корпуса) латунные втулки. Очень часто приходится проходить на станке ось из-за овальности вследствии сухой езды. Если овал не убрать, то втулки раздолбятся довольно быстро.
Естественно, раз разобрал, то тщательно промыть. Не забыть клапаны сжатия и отбоя поставить на свои места — не перепутать. [BabyHummer A-328]

Поиски мало-мальски пригодных газовых аммортизаторов в «родном деревне» не дал положилельных результатов. Тщательный анализ работы передней пружинной подвески навел на мысль что отрывает крепление тяги Панара именно из за убитых аммортизаторов. Выбора не было и купив в магазине обычные масляные (в сжатом сост. 320 мм.) аммотризаторы на пружинную подвеску, мгновенно их заменил. В мастерской снова приварили крепление и предупредили что при следующем отрыве придется разбирать подвеску, срезать «сопли» и т.д. Установив новые аммортизаторы сразу почувствовал разницу, машина перестала переставляться, стала меньше раскачиваться вообщем одни положительные эмоции. Но чувствовалось что эти аммортизаторы работают напеределе и надолго их нехватит, все же 3160 машина тяжелая, да и рессоры своим трением не помогают как у обычного козла. Довершить дело решил установкой назад аммортизаторов от культового грузовика ГАЗ-53, благо в продаже они были причем не контрактные как в большей массе, а новые, судя по клейму выпущены в феврале 2003 года. Благо опыт эксплуатации подобных аммортизаторов тоже с зади на УАЗ-31514 оставил самые благоприятные впечатления. На даче вечером за 30 минут неспешной работы установил аммортизаторы на УАЗ-3160. Сегодня выехал и шуганулся с зади на неровностях раздавались стонуще-трущие звуки. Оказалось перетянул гайки на пальцах и резиновые втулки неспособные «дыхнуть» застонали. Ослабил — звуки исчезли. Выехал на трассу и «ударил по коробке». Впечатления сильнейшие, сегодня пол-дня проездил но до сих пор не привык — МАШИНА НЕ РАСКАЧИВАЕТСЯ ВООБЩЕ! Болид. Прилипла. На гребенке можно тормозить «в пол» не продрыгивает. Особо на жесткости хода не отразилось. Но каков эффект! Для тех кто ездит много по асфальту (даже не ровному) это находка. Такое ощущение как буд-то невидимая могучая рука держит машину за задницу и прижимает её к дороге. Однако. попытка пройти как раньше на скорости «лежачего полицейского» принесла ощутимый толчек сзади. Это и хорошо, так как ремонтники советовали не увлекаться гонками по ямам и колдобинам на скорости. Пока доволен. Машина стала послушной и чуткой, не переставляется. Руль стал острым. Улучшилась курсовая устойчивость. Но это пока эмоции, еще поезжу напишу впечатления от езды по умеренному бездорожью и проселку.
[Скрежет] Июль 2003, г. Тюмень, Западная Сибирь.
наверх Установка амортизаторов от ГАЗ-53

Вчера поставил (за 20 минут) на зад амортизаторы ГАЗ-53.
Теперь я понял, что всю УАЗовскую жизнь я ездил неправильно! Мечтал о «Плазе», а сам ездил на родных УАЗовских, а надо то было от ГАЗ-53. Теперь это не УАЗ, это локомотив на рельсах.
1. Не козлит.
2. Не раскачивает из стороны в сторону (резина мягкая И-502) на колдобинах.
3. При торможении «в пол» машину перестало бросать в право-лево. Тормозит строго прямо. (А я то грешил на тормоза и схождение.)
4. Ощущения сродни «зубильным» — МАШИНА ПРИЛИПЛА К ДОРОГЕ!
5. При интенсивном разгоне на мелких неровностях колеса не «продрыгивают». Динамика класс!
6. На 70 км/ч. вчера заложил руль в поворот! Не сносит!(но повторять не советую, это было вынуждено).
7. В поворотах машина не кренится!
Были куплены два аммортизатора по 360 рублей штука. Плюс восемь «резинок» по 5 руб. штука. Шайбы упорные оставил родные. У аммортизатора ГАЗ-53 немного больше проушины, чем у УАЗовских но всё компенсируется ГАЗовскими же резинками. По внутреннему отверстию они тоже немного больше (примерно 1,5 мм) но при затягивании гайки аммортизатора резинка прожимается. Всё встаёт как родное. Только не смог наживулить гайки с шайбой гровера. Поставил без последних, но протянул «от души», эффект шайбы гровера создается теми же резинками. Вопреки советам Андрея ROGERа купил аммортизаторы с индексом оканчивающимся на -14. Как выяснилось из каталога ГАЗ-53, это совсем не показатель разницы характеристик аммортизатора.
СУБЬЕКТИВНЫЙ ВЫВОД: РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕВЗОШЛА САМЫЕ СМЕЛЫЕ ОЖИДАНИЯ. АММОРТИЗАТОРЫ ГАЗ-53, НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА «ПЛАЗЕ». [Скрежет]

По установке Амо 53-2905006-13 (на задний мост):
1. Шайбы заменил на шайбы диаметром 45 мм дырка на 15 мм (называются шайбы для рессор 8 шт., от какой машины не посмотрел).
2. На оси крепления амо подмотал фторопластовую пленку, чтобы втулки амо от 53 сидели плотно. [M.C.]

Расстояние между центрами крепежных ушей амортизаторов от ГАЗ-53 на 3 см больше, чем у родных уазовских [Радомирыч]
Поэтому, если машина не лифтована на 20 мм и более, то сначало изжует все резинки, а потом оторвет. Лифт нужен либо: проставками межу ресорами и мостом, либо подкладками под опоры серег. [Лось почтовый]

Итак, вчера были приобретены два амортизатора от ГАЗ-53 с индексом -13 в конце. Так же были приобретены резинки для них (тоже ГАЗ-53). Сегодня утром полез под машину и без особых проблем установил новые амортизаторы. Единственная проблема возникла с резинками: они все разной высоты. При покупке я не обратил на это внимание, но при постановке оказалось что с более высокими резинками я не могу наживить гайку на палец. Проблему решил стачиванием части резины со стороны прилегания шайбы на наждачном круге.
ВНИМАНИЕ: Для тех, кто тоже собирается ставить аммо от ГАЗ-53, хочу дать совет: в магазине при покупке резинок простите продавца принести сразу много и выбирайте те, которые пониже. Это облегчит вам работу. Разница заключается в высоте той части, к которой прилегает прижимная шайба. У меня разница составила где-то миллиметра 3-4. Но при всем при этом пришлось отказаться от гроверов под гайками. Хотя, думаю, упругость резины и мелкая резьба должны держать гайку и без гровера.
Вся работа заняла у меня ровно 1 час, если бы не дорабатывал резинки, то уложился бы в полчаса. [RoadHawk]
наверх Заправка амортизаторов новой жидкостью

Покупаешь ремкоплект амортизатора (они вроде разные бывают по диаметру, надо глядеть), иногда можно и без оного обойтись, но лучше с ним. Аккуратно разбираешь амортизатор, меняешь все резиночки, потом глядишь в камасутру сколько жидкости туда наливать. Наливать можно или спец-жидкость АЖ-12Т, веретенку, или масло для АКПП. Трансофрматорное — НЕЛЬЗЯ!
Отливаешь нужное кол-во жидкости в бутылочку и заливаешь ПОЛНЫЙ внутренний стакан, остальное выливаешь в большой.
Потом собираешь девайс, вставляешь в нижнее ухо монтировку, встаешь на ее края ногами, в верхнее ухо что-нить наподобие и начинаешь дергать\толкать вверх-вниз.
Если в конце хода амортизаиор пробивается (слышен удар), жидкости надо добавить (чуть чуть, около 5 мл.).
Если в конце хода упирается и пружинит и не додавливается — жидкости отбавить (тоже чуток).
Для разборки амма надо иметь ключ для отвертывания его крышки. Можно конечно зубилом, но это гемор., лучше купить ключ. [ILYA-469]

Итак, в активе имеем два текущих УАЗовских амортизатора и канистру отработки 10W40 прошедшей всего тысячу. А также желание получить жесткую подвеску.
С помощью зубила и молотка аккуратно (не уродуя всех дырок под ключ, довольствуюсь одной) разбираем амортизатор. сливаем ту «воду» (а по вязкости она на большее не тянет) и заливаем отработку вместо нее. Основной вопрос «сколько лить» — в букваре написано 360±5 мл. Что то уж больно точный допуск. Решено — лить столько чтобы аммортизатор в полностью собраном состоянии (это важно) сжимался до упора. Опытным путем подбираем количество. Находим точку когда еще чуть-чуть и сжиматься он будет не до упора. Тут мелькает мысль — а что если немного перелить? По идее он должен сжиматься не до конца, и при этом начать сжимать воздух внутри себя. Небольшой перелив дает очень интересный эффект — амортизатор сжимается, потом сила сжатия резко повышается, а потом все но если додавить посильнее — то можно сжать еще. А если отпустить — он красиво, прямо как газовый, начинает разжиматься. Вобщем решаю рискнуть — изготовить два примерно одинаковых и поставить. Самое трудное — сделать второй такой-же как первый.
Вобщем поставил. результаты:

машина не клюет носом при торможении
сильно уменьшилась боковая раскачка.
появилась управляемость при езде по «трамвайным путям», забытая со времен посадки на УАЗ.
стало не просто жестко, а очень жестко.

PS: да, наши амортизаторы текут не из за того что там все издохло — судя по конструкции это их нормальное состояние. там сальник даже не из войлока, а вообще непонятно из чего [stalker]

Берешь автоген и греешь сами пальцы — все равно ведь менять! Греешь докрасна, остужаешь, греешь снова пробуешь выбить. И так — пока не получится (обычно после 2-го раза их выбить удается даже не сильно усердствуя). Физика процесса такова: между пальцем и его посадочным местом образуется слой плотной малотеплопроводной ржавчины. Когда греешь палец, он расширяется быстрее, чем массив. Ржавчина спрессовывается и частично разрушается. А кузовные детали можно чем-либо прикрыть. [Махно]
наверх Установка амортизаторов «Плаза»

Поставил я тут в понедельник плазовские аммо — полный восторг! Первая же проверка, по дороге с сервиса домой, убедила в правильности принятого решения. На набережной в районе Нагатино (кто не знает — там не асфальт, а виброполигон) скорость 110 — и никаких рысканий ни на прямых, ни в повороте. Далее тесты проводились на различных по качеству шоссе (Владимир, Суздаль, Иваново, Кинешма, Юрьевец) и в вышеозначенных городах (Иваново — это вообще мечта всех, кто зарабатывает на хлеб ремонтом подвески). Трамвайные пути, которые и раньше не доставляли проблем, теперь приносят радость. Самый первый вывод — заметно повысилась комфортная скорость, уменьшилась валкость в повороте, неровности отрабатываются, может, чуть жестче, но только один раз — бум и все.
А еще мне понравились условия гарантии. В ней отказывают в случае несовпадения типов аммо и авто, установки только одного на ось, переделки аммо, механического повреждения штока и цилиндра и отсутствия пробитой даты изготовления. И ни слова даже о месте установки. А то почитал тут буржуйску бумажку и понял, что с ней завернуть можно любого. Например, такой пункт — окончательная затяжка крепежа производилась пневматическим гайковертом?! А уж пункты об использовании автомобиля не по назначению или об участии в соревнованиях не оставляли моей оклееной машине на гарантию ни единого шанса. [Phil] Приспособление для смазывания рессор

Чертеж приспособления для смазки рессор. Размеры приспособления, при изготовлении могут быть произвольные, но близкие к тем, которые обзначены на чертеже. Необходима закалка передней (конусной) части, а так же тыльной части. Способ применения прост — приспособление забивается молотком между листами рессоры, в пресс-масленку вставляется шприц и производится нагнетание смазки (графитная смазка) между листами. [BabyHummer A-328]
наверх Доработка болтов крепления поперечины рамы

Сняв на переборку блок КПП с РК, я обнаружил, что скобы, которыми блок КПП — РК крепится к раме (видимо, имеется ввиду поперечина рамы под агрегатом- (У)) , прикручены хитрыми и очень удобными болтами. На шляпку болта наварен кусок прутка длинной около 50 мм и диаметром 8-10 мм в виде буквы «Т». Этот прибамбас позволил не придерживать болт в очень неудобном месте (а их 8 штук). Старые болты уже походили изрядно, и я сделал точно такие, что значительно упростило мне жизнь при установке агрегата на законное место. [Анатолий Устименко]
наверх Дополнительные брызговики моторного отсека

Желание закрыть щель в моторном отсеке между кузовом и рамой появилось сразу после покупки машины. После каждой лужи двигатель и весь моторный отсек оказывались забрызганными жидкой грязью. Для того, чтобы прекратить это безобразие, было решено эту щель закрыть. Из имеющихся в наличие материалов наиболее подходящим оказалась транспортерная лента. Дабы избежать в будущем проблем с заржавевшем крепежом, ленту сразу решено было крепить пластиковыми пистонами. Для этой цели были выбраны пистоны обшивки от ВАЗ-2108. Фото 1 — лента без подкрылка, фото 2 — после установки подкрылка. [Николай Телегин]
наверх Количество рессор и грузоподъемность машин семейства 3160

В 31602 — три листа, в 31622 — четыре. Грузоподъемность соответственно 650 и 800 кг. [Змей78rus, Скрежет, Юстас] наверх Как установить пневмоподвеску на УАЗ?