Спереди у ЛуАЗа ставятся задние от старых Москвичей 408. 412. 2140. Полностью идентичны ЛуАЗовским — отличаются только маркировкой. Если претензий к ним до поломки не было, можешь поменять и один. Разницу вряд ли заметишь. Если попадутся газонаполненные (питерской «Плазы» для тех же Москвичей, или задние же от пикапа Москвич — 2335) — меняй в комплекте, оба.
Задние ставятся только «родные», на ход 150 мм. Всё остальное надо адаптировать с переваркой мест крепления.
Если поставить москвичевские и сзади, ничего не переваривая, то возникнет лязг при пробоях подвески. А через некоторое время начнёт конкретно трещать кузов в зоне крепления амортизаторов.
Что же касается установки амортизаторов от Нивы, то предлагаю посмотреть подробное описание:
1. Переделывается кронштейн рычага
Фотография установленного на автомобиль амортизатора от Нивы (в нашем случае газонаполненного от фирмы Плаза), с доработанным кронштейном на рычаге под амортизатор более длинного размера. Имеющих популярность аналогов у амортизаторов с ходом 150 мм и общей длиной в состоянии сжатия 270 мм практически нет. Одним из самых простых вариантов служит адаптация амортизаторов от Нивы, которая отличается большей длиной от штатных задних ЛуАЗовских, но при этом короче передних, являющихся абсолютным аналогом задних от Москвича 2140. Если устанавливать более длинный амортизатор без доработки кронштейнов, то в случае пробоя подвески он может вставать враспор и спустя некоторое время может трещать кузов автомобиля в зоне его основного крепления. Доработка кронштейна на рычаге хотя и способна сократить дорожный просвет перед ним, что в целом является непринципиальным моментом, но производится намного проще, чем перенос точки крепления амортизатора на кузове машины. Более того данный процесс дает возможность в несколько раз улучшить кинематику амортизатора.
2. Разделка штатного кронштейна
Разметка штатного кронштейна выглядит приблизительно следующим образом.
Стоит отметить, что в демонстрируемом варианте ушки кронштейна отрезаны по вертикали перпендикулярно самому телу рычага. В практической деятельности следует проводить линию реза от нижней точки перехода в тело рычага по той линии, которая соединяет эту самую точку с центром ближнего отверстия под шпильку крепления колесного редуктора. Таким образом, будет несколько наращена ширина ушек в измененном кронштейне и можно обойтись без их усиления, следуя тому как это предложено на первом снимке.
3. Кронштейн обрезан
Также понадобится помимо переделки штатного кронштейна с полученными заготовками для изготовления нового вида кронштейна срезать заподлицо сварной шов на затылке рычага под углом приблизительно в 45 градусов.
4. Разметка под сварку
Обрезанные от кронштейна ушки необходимо скрутить, используя специальный амортизаторный болт с распорной втулкой и выставить их под прихватку сваркой тем способом, что изображен на снимке. Ось болта должна быть направлена через ту линию, которая касается кромок отверстий под креплением колесного редуктора и располагается на расстоянии не меньшем, чем 70 мм от оси ближнего отверстия. Разметку в таком случае стоит проводить по внутренней стороне рычага, учитывая, что сам кронштейн слегка довернут по отношению к рычагу. Оптимальным вариантом служит решение проводить разметку и доработку кронштейна непосредственно по месту на автомобиле, снизив до минимума необходимость дальнейших доработок.
5. Новый кронштейн сварен и частично доработан под амортизатор машины. В процессе подварки и обрезки старого кронштейна в качестве усилителя важно проследить наличие достаточного по размеру зазора между ним и ушком доработанного амортизатора. Кроме того, приваривать данный усилитель ниже по уровню не стоит, поскольку в таком случае он будет мешать разведению ушек кронштейна при выполнении монтажа амортизатора. Процесс заварки и зачищения заподлица проводится в затылке рычага.
6. Доводка контура кронштейна
Контур кронштейна, а в случае надобности и затылок рычага дорабатываются по месту болгаркой так, чтобы установленный ранее амортизатор мог быть довернут до упора в рычаг с маленьким зазором буквально в несколько мм по самому кронштейну, учитывая возможную деформацию и износ сайлент-блока амортизатора в процессе его эксплуатации.
Следует учитывать, что затылок рычага необходимо дорабатывать таким образом, чтобы иметь возможность довернуть амортизатор в направлении рычага на максимальный угол. На практике подобный вариант разметки, обеспечивающий большой дорожный просвет под амортизатором обеспечивает в отбое подвод амортизатора к доработанному рычагу почти вплотную.
Читайте также: Сайлентблок заднего амортизатора для нивы шевроле
В случае возникновения необходимости завершающая подгонка проводится на стадии монтажа амортизатора. В данном случае в отбое амортизатор не должен упираться в затылок рычага, иначе, например, вмятина, образованная на корпусе газонаполненного амортизатора может привести к заклиниванию разделительного поршня, что выведет амортизатор из строя. Именно поэтому надо всерьез воспринять следующее замечание.
Учитывая тот факт, что диаметр корпуса и конструкции его дна в сопряжении с ухом амортизатора иных производителей в действительности могут очень часто довольно существенно отличаться, то при работах переделки и подгонки кронштейнов следует использовать именно те амортизаторы, что впоследствии будут установлены в автомобиле. При необходимости их замены потребуется дополнительная проверка на наличие подходящих зазоров в отбое.
Более того не рекомендуется снимать подвеску с ограничителей отбоя, предварительно не отсоединив амортизаторы от рычага, поскольку подобные амортизаторы сохраняют значительный запас хода на отбой, а зазор между амортизатором и затылком рычага в отбое имеет особенность быстро выбираться.
Видео:Установка лифткомплекта задней подвески на ЛУАЗ 969 мСкачать
задние амортизаторы
Re: Есть типовая технология адаптации нивских амортизаторов: http://foto.mail.ru/mail/luazmaster/197
Они вполне подходят по характеристикам и не надо ничего лишнего городить с самими амортизаторами — при случае их легко поменять.
Кронштейны на рычагах перевариваются прямо на машине, снимать рычаги не обязательно. Единственный момент, на который надо обратить внимание — вся работа по подгонке рычага под новые амортизаторы должна производиться, когда рычаг в отбое, поскольку при его ходе в отбой зазор между затылком рычага и амортизатором уменьшается и его может закусить.
Альтернативный вариант есть У нас в той же Южке торговали переваренными 965-ми амортизаторами, выдавая за те же оригинальные луазовские. Тут предлагается переварить амортизатор от Оки. Вся фигня в том, что на штатное место нужен амортизатор со строго определённой геометрией, чуть длиннее в сжатом и чуть короче в растянутом состоянии — и начинает трещать кузов в зоне крепления амортизатора.
То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.
у меня стоят какие-то хитрые задние амортизаторы от шеви нивы.. производства SS20 бывают трех степеней жесткости..у меня были средней сейчас поставил мягкой ? жесткости. разборные масляные
Так вот они длиннее в сжатом положении обычных нивовских и длиннее их в растянутом.
Подходят и наперед и назад. Потеплеет замерю длину в сжатом и растянутом состоянии
До этого катался: задние амортизаторы это задние амортизаторы от нивы 21213 с переваркой нижнего кронштейна и передние амортизаторы были без изменений задние амортизаторы от машины ИЖ Ода (каблучок) производства фирма Плаза. оранжевого цвета газонаполненные (на них машина чуть выше).
Да, от шнивы они подлиннее Что интересно, в местном запчастёвом магазине стенд, где все эти амортизаторы от разных производителей висят в растянутом положении в рядок. Я просто обалдел, насколько у них гуляют размеры, плюс/минус полдюйма, если не дюйм, для одной и той же модели авто легко. И как с таким ездить. Че-нить раздолбишь или оборвёшь запросто. Короче, без рулетки ходить покупать лучше и не рисковать.
Re: окушный кто пробовал? >Вся фигня в том, что на штатное место нужен амортизатор со строго определённой геометрией, чуть длиннее в сжатом и чуть короче в растянутом состоянии — и начинает трещать кузов в зоне крепления амортизатора.
. чтоб говорить про эксплутацию?
> То, что свешивается больше — как бы да, напрягает, но на проходимость практически не влияет.
«у нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует. У нас ее никто не чувствует.» (с) М.Жванецкий
Попытка сдать задом при упоре в камень заминает наф шатный амортизатор, не говоря уже про ЭТО
Re: > Да, ладно, камень. Как то летом на Луазе перевозил сруб, подцеплял каждый раз, два бревна и вёз. Как то задом неудачно сдал и о бревно.
Читайте также: Кронштейны крепления задних амортизаторов уаз
Неосторожно задом и бак пропороть можно. Меня другое удивляло — как безобразно заводом трубки к задним РТЦ подведены, и сколько ни катаешься — нихт проблем, и не припомню, чтобы кто-то жаловался. Хотя, сам и трос ручного тормоза обрывал, и трос спидометра один раз чуть не оборвал (обломок толстого сука поднялся и ушёл враспор между КПП и кузовом, застряв там). По амортизаторам — высота нижнего кронштейна передних чувствуется, потому как далеко отстоят от колеса. Следов цепляния за что-то задних не припомню, да и в случае чего они легко режут грунт, ссыпая его во внутреннюю полость колеса. При движении вперёд уткнуться опущенными кронштейнами можно разве что во что-то твёрдое, но мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.
Re: Re: если иногда таки съезжать с дорог . то обязательно рано или поздно попадется камень в колее именно в нужном месте.
> мне такого, что невозможно было бы объехать, не попадалось. С бордюрами тоже никаких проблем не было. Дмитрию просто не повезло, или условия эксплуатации очень специфические были.
Я до переноса кронштейнов спереди мял и ломал передние трижды, задние заминал один раз просто при движении по относительно ровной местности (высохшее бывшее глинистое болото с колеями макс 15см от коров и техники), и один раз при сдавании задом в колее.
Экстраординарного тут ничего нет — достаточно посмотреть на карту, и поинтересоваться характером грунта в оных местах ? В отличие от подмосковья, на Урале и камушки встречаются, иногда более чем крупные — например когда дорога пробита в скальном основании. Или в русле горной реки, которая по весне ворочает валуны в метр поперечником — плавом на такой под водой налететь раз плюнуть.
Re: > Получается, что если Луазик по асфальту только будет ездить, то и амортизаторы ему не нужны! У нас в Калужской области многие так и делают. На скорость, по асфальту, не влияет! :- )
Мне достаточно пришлось покататься без амортизаторов, чтобы убедиться, что — таки влияют ? И дорогу держать перестаёт, и склонность к раскачке появляется, и чуть покрупнее неровность — «отстрел» подвески в буфера и ограничители идёт недетский. Не, ну его нафиг. Мало ли кто что делает сдуру или по нужде.
Видео:Делаем амортизаторыСкачать
Тема: Крепление амортизатора, нужна ваша помощь
Опции темы
Отображение
Видео:Подбор и установка амортизаторов после лифта подвесок ЛУАЗ 969мСкачать
Крепление амортизатора, нужна ваша помощь
В чем задача:
Мой ЛуАЗ в деревне, я живу в Минске за 300км от него. У меня на Лу отрвано верхнее крепление заднего правого амортизатора. Когда я был в деревне размеры не снял с рабочего. Теперь я хочу сделать заготовку на работе, приехать и отремонтировать автомобилъ)) Прошу вашей помощи в предоставлении размеров этого крепежа, куда вставляется проушина со втулкой амортизатора. на ссылке выше есть эскиз этой детали необходимые размеры проставлены буквами. Пожалуйста, если есть у вас такая возможность измерьте родное крепление своего ЛУ и скиньте мне размеры. Крепление это выглядит так:
https://www.google.by/imgres?imgurl=. A0AQMwgcKAIwAg
и так:
https://www.google.by/imgres?imgurl=. g4ZBAzCBQoETAR
Я живу в Минске, если чем смогу помочь — помогу.
Последний раз редактировалось Paul R-0707; 03.02.2016 в 20:16 .
Видео:Установка лифт комплекта передней подвески на ЛУАЗ 969мСкачать
Re: Крепление амортизатора, нужна ваша помощь
А-45, B-34, C-43, D-31.5, E-10.2, F-28, G-15, H-4, I-39.5, K-43.5
Отверстие не по центру, а смещено назад на 5-6 мм, соответственно и форма уха другая. Примерно так:
Ухо.gif
У меня вырвало крепление с куском пола, швеллер(который к лонжрону приварен) лопнул в трех местах. Так что всё это лежит на столе — сразу и померил.
Последний раз редактировалось Дэн; 04.02.2016 в 07:41 .
Видео:Амортизаторы для ЛУАЗА, лифт подвескиСкачать
Re: Крепление амортизатора, нужна ваша помощь
У меня тоже вырывало всё,с мясом и с полом,потом сделал вот так:
Видео:ЛуАЗ ч.9. о ШРУСах, амортизаторах и КР "ВОИН 4*4". (по заявке Демченко Сергея).Скачать
Крепление заднего амортизатора луаз
ЛyA3-967M. РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ (ЗАДНЕЙ) ПОДВЕСКИ
Инструмент и приспособления: тиски 1-150, накладки для губок тисков, ключ для гайки резервуара амортизатора, ключи 12 и 17, головки 12 и 17, рукоятка динамометрическая, емкость для слива масла, молоток 500 г, выколотка медная, ванна для мойки деталей, волосяная щетка, кернер, отвертка 150X0,5, емкость для рабочей жидкости, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, измерительный инструмент.
Читайте также: Амортизаторы kyb масляные ваз
1.1. Закрепить амортизатор в тисках за нижнюю проушину резервуара и вытянуть шток амортизатора до упора (тиски 1-150, накладки для губок тисков).
1 -2. Отвернуть гайку 16 (рис. 180) резервуара амортизатора и вынуть шток, в сборе с поршнем и сальниковым устройством из рабочего цилиндра амортизатора (ключ для гайки резервуара амортизатора) .
Примечание. При отвертывании гайки ключ следует сильно прижимать к гайке во избежание смятия кромок ее отверстий.
1 -3. Снять резервуар амортизатора с тисков, вылить из него рабочую жидкость и вынуть рабочий цилиндр 1 (емкость для слива рабочей жидкости).
1.4. Закрепить рабочий цилиндр 1 в тисках (тиски 1-150, накладки для губок тисков).
1.5. Выпрессовать клапан сжатия 2 в сборе из рабочего цилиндра и снять цилиндр с тисков (молоток 500 г, выколотка медная).
1.6. Закрепить шток 23 за проушину в тисках (тиски 1-150, накладки для губок тисков).
1.7. Отвернуть и снять гайку 15 клапана отдачи (ключ 17).
1.8. Снять со штока пружину 14, упорную тарелку 13, шайбу 12, диски 11 и 10 клапана отдачи, дроссельный диск 9, поршень 7 в сборе с кольцом 8,
тарелку 6 перепускного клапана, пружину 5, ограничительную тарелку 4. Снять шток с тисков и снять с него направляющую втулку 22, уплотнительное кольцо 21, сальник 20, обойму 19 сальника, прокладку 18, защитное кольцо 17, гайку 16.
1.9. Закрепить клапан сжатия в сборе в тисках (тиски 1-150, накладки для губок тисков).
1.10. Отвернуть гайку 1 (рис. 181) клапана сжатия и снять ограничительную тарелку 2, пружину 3, тарелку 4 перепускного клапана, втулку 5 клапана сжатия, пружину 6 (кернер, молоток 500 г, ключ 12).
1.11. Снять корпус 7 клапана сжатия с тисков.
1.12. Снять кольцо 8 (рис. 180) с поршня 7 (отвертка 150X0,5).
Примечание. Переход выполнять при необходимости. Кольцо снимать осторожно, не допуская поломки..
1.13. Промыть детали амортизатора моющим раствором и продуть сжатым воздухом (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).
1.14. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).
2. Технические условия на контроль, сортировку и ремонт деталей амортизатора
2.1. Резервуар амортизатора
вмятины на резьбовой поверхности; вмятины на стенках резервуара глубиной более 2,0 мм;
смятие или срыв резьбы под гайку резервуара более двух витков.
Смятие или срыв резьбы не более двух витков устраняется правкой. Вмятины на стенках резервуара глубиной более 2 мм устраняются правкой. Трещины по сварным швам устраняются заваркой.
2.2. Рабочий цилиндр Не допускаются:
задиры или риски на рабочей поверхности цилиндра;
износ рабочей поверхности цилиндра до диаметра более 27,11 мм.
2.3. Шток с проушиной и кожухом в сборе (рис. 182)
Не допускаются: облом проушины А; обрыв штока по сварному шву Б; нарушение сварного шва В;
износ поверхности Г до диаметра менее 11 мм; вмятины на поверхности Д кожуха глубиной более 1,5 мм;
износ резьбы более двух витков.
Проушины с обломами заварить с зачисткой внутренней поверхности или заменить. При обрыве штока по сварному шву Б срезать шов В, восстановить шов Б и восстановить шов В. Нарушенный
сварной шов заварить. Вмятины на поверхности Д кожуха глубиной более 1,5 мм устраняются правкой. Износ резьбы до двух витков устраняется прогонкой.
2.4. Поршень амортизатора (рис. 183)
диаметр d поршня менее 26,85 мм;
риски, задиры или износ поверхностей А и Б.
Риски, задиры или износ поверхностей А и Б устраняются притиркой.
2.5. Направляющая втулка штока
диаметр отверстия под шток более 11,12 мм.
2.6. Пружина клапана сжатия
высота пружины для амортизатора передней подвески менее 10 мм под нагрузкой 4,50—6,05 кгс;
высота пружины для амортизатора задней подвески менее 9 мм под нагрузкой 3,3—4,4 кгс.
2.7. Пружина клапана отдачи
Не допускается высота пружины для амортизаторов передней и задней подвесок менее 11 мм под нагрузкой
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
Автоподбор © 2023
Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер📺 Видео
7 причин, почему ЛуАЗ-969М не было равных на бездорожье. Даже УАЗ завидовалСкачать
Втулки для задних амортизаторовСкачать
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать
Проект "Фунтик" / 8 серия / Переборка передней и задней балки ЛуАЗ / 1 частьСкачать
ЛУАЗ. Лифт и оси, что и как.Скачать
КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ С НИВА УРБАН НА ПРОСТУЮ ВЕРСИЮ)Скачать
Как установить кронштейны крепления задних амортизаторов Ваз.Скачать
Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Перенос задних амортизаторов после лифтаСкачать
Регулировка торсионов на луазе.умничаю😁😁Скачать
Лифт ЛуАЗ паставил пружины.Скачать
Луаз, регулирую торсионы своими руками.Скачать
ЛУАЗ амортизаторы задние на Луаз 969М новый и старыйСкачать
УАЗ Патриот Очередная поломка Сорвана резьба крепления заднего амортизатораСкачать
