Кто как регулирует амортизаторы кони

KONI FSD – амортизаторы с механической системой изменения жесткости амортизаторов в процессе движения в зависимости от частоты колебаний кузова.

Применение данной системы позволяет не только улучшить комфорт движения, но и обеспечивает лучший контакт колеса с дорогой. Это обеспечивает прохождение сложных участков дороги с более высокой скоростью. Применение системы FSD в автомобилях формулы 1 является наглядным тому подтверждением.

Однако при выборе KONI FSD следует учитывать, что не каждый водитель может правильно оценить поведение автомобиля с этими амортизаторами.

Основное отличие — отсутствии регулировки жесткости у серии STR.T.

По характеристикам эти амортизаторы соответствуют серии Special

Для автомобилей идеология создания которых предполагала быструю динамичную езду обычно выпускается только серия Sport.Для более массовых автомобилей предлагаются версии Special и Sport.В соответствии с этим конструктивно серия Sport исполняется с регулировкой жесткости без снятия с автомобиля(если конструкция автомобиля позволяет это),а серия Special регулируется преимущественно со снятием с автомобиля. Бывают случаи. когда на переднюю ось предлагается серия Sport,а

на заднюю – Special.Однако если в каталоге прямой ссылки на такую возможность нет, применять на разных осях Special и Sport не рекомендуется .

KONI начинают разработку и производство амортизаторов для замены оригинальных только в том случае, если могут предложить решение ,улучшающее эксплуатационные характеристики автомобиля.

В большинстве случаев оригинальные амортизаторы обеспечивают достойный уровень комфорта и управляемости для среднестатистического водителя. Для людей предпочитающих более динамичный стиль езды и создаются амортизаторы KONI.

Снижение кренов в поворотах, клевков при торможении, устойчивость к боковому ветру на высоких скоростях достигается путем изменения характеристик амортизаторов. В большинстве случаев изменяется в сторону увеличения усилие хода сжатия в диапазоне скоростей хода штока амортизатора 0.05-0.12 м/с. При таком решении уже нет необходимости применять более жесткий стабилизатор. В результате мы получаем чуть менее комфортный автомобиль при скоростях движения до 40 км/ч, но более устойчивую, энергоемкую и соответственно комфортную подвеску при скоростях движения более 80 км/ч

Не верный. Данное техническое решение пришло из автоспорта, где оно применяется для того, чтобы использовать в подвеске пружины разной длины и жесткости. Приобретая coil over kit для дорожного автомобиля, Вы получаете всего один комплект пружин. И вращая пружинную чашку Вы можете изменять положение кузова над дорогой. При этом соответственно изменяется соотношение ходов отбоя и сжатия амортизаторов. В нормальном статическом положении автомобиля это соотношение примерно одинаково, 1 :1.Полный рабочий ход штока переднего амортизатора применяемого в coil over kit

для современных автомобилей составляет 100-130 мм. Т.е. ход отбоя составляет 50-65 мм.

Таким образом поднимая кузов над дорогой на 50-65 мм, Вы полностью исключаете ход отбоя, и амортизатор перестает корректно работать. Допустимые значения изменения положения кузова над дорогой находятся в пределах 10-20мм.В этом случае амортизатор работает корректно.Но эти 10-20 мм не являются существенной величиной для зимних дорожных условий

Кто как регулирует амортизаторы кони

думаю что у кони небыло такой обширной доводочной програмы по подбору оптимальных параметров для амортизаторов. золотая середина — оригинал. вибростенд за свои же деньги — кони.

Добавлено через 36 секунд
у самого пневма — всегда в режиме комфорт.

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
но на отрыв у меня получается пару раз за сотню км — а в остальном комфорт. а на кони все 100 км будешь трястись.

для тура я нашел только koni 2100-4078 цена 32040 р за комплект
а оригинал предлогают примерно по 9000 р шт. у ОД

Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Кстати, Бильштайн тоже хороши.:smile:

где можно инфу посмотреть

для тура я нашел только koni 2100-4078 цена 32040 р за комплект
а оригинал предлогают примерно по 9000 р шт. у ОД

Добавлено через 2 минуты 32 секунды

где можно инфу посмотреть

конкретно не могу сказать. давно не интересовался. но у бильштайна тоже спортивная программа развита хорошо.

это где?
Барахолка-запчасти-оригинальные запчасти с доставкой.VWparts-это ник продавца.(Всё получил не обман)

Добавлено через 5 минут 29 секунд
:russian_ru:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

Читайте также: Амортизатор задний газомасляный 360mm

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль

Как регулировать жесткость амортизаторов Koni – подробная инструкция

Итак, регулировка жесткости амортизаторов Koni серии 26-xxxx:

1. Для начала следует зафиксировать амортизатор. При фиксации амортизатора в тисках допускается только захват его за крепление.

2. Теперь нужно снять пластиковый пыльник, отсоединив его от держателя и аккуратно приподнимите крышку от корпуса амортизатора (в некоторых случаях она может быть не предусмотрена).

3. Амортизатор имеет 3 положения регулировки (считая начальное минимальное положение заводской поставки): 2 крайних положения (упора), 1 промежуточное (щелчек).

4. Следует нажать на кнопку полностью и удерживайте её все время во время регулировки.

5. При нажатой кнопке, шток амортизатора необходимо поворачивать относительно корпуса по часовой стрелке для увеличения жесткости и против часовой стрелки для уменьшения. Не следует прикладывать больших усилий, чтобы избежать повреждения амортизатора.

6. По завершению регулировки кнопка должна выйти полностью.

7. Теперь можно защелкнуть крышку на корпусе амортизатора (в некоторых случаях она может быть не предусмотрена) и закрепить пыльник на держателе.

Алгоритм действий при регулировке жесткости амортизаторов Koni серий: 30-xxxx:

1. Зафиксировать амортизатор. При фиксации амортизатора в тисках допускается только захват его за крепление.

2. Снять пластиковый пыльник, отсоединив его от держателя. Аккуратно приподнять крышку от корпуса амортизатора (в некоторых случаях она может быть не предусмотрена).

3. Амортизатор имеет 4 положения регулировки (считая начальное минимальное положение заводской поставки): 2 крайних положения (упора), 2 промежуточных (щелчка).

4. Нажать на кнопку полностью и удерживать её все время во время регулировки.

5. При нажатой кнопке поворачивать шток амортизатора относительно корпуса по часовой стрелке для увеличения жесткости и против часовой стрелки для уменьшения. Не следует прикладывать больших усилий, что бы избежать повреждения амортизатора.

6. После регулировки убедиться, что кнопка регулировки вышла полностью.

7. Защелкнуть крышку на корпусе амортизатора (в некоторых случаях она может быть не предусмотрена). Закрепить пыльник на держателе.

Амортизаторы серий: 80-xxxx; 8040-xxxx; 82-xxxx; 8240-xxxx; 84-xxxx; 86-xxxx; 87-xxxx; 8740-xxxx; 90-xxxx нужно регулировать следующим образом:

1. Для начала амортизатор должен быть зафиксирован. При фиксации амортизатора в тисках допускается его захват только за крепление. Амортизаторы, имеющие металлический пыльник, регулируются поворотом пыльника. Амортизаторы, не имеющие металлического пыльника, регулируются шестигранным ключом, установленным в торец штока.

2. Сжав полностью амортизатор, необходимо удерживать его в таком положении и медленно поворачивать пыльник или шток против часовой стрелки, пока не почувствуется, что регулировочная вилка вошла в зацепление с донным клапаном. В этом случае, при дальнейшем вращении против часовой стрелки почувствуется упор. От этого минимального положения жесткости (заводская поставка) даются рекомендации по увеличению жесткости.

3. Для регулировки, удерживая амортизатор полностью сжатым, нужно поворачивать шток или пыльник по часовой стрелке для увеличения жесткости, и против часовой стрелки для уменьшения. При этом следует обратить внимание на то, что во время регулировки амортизатор должен оставаться полностью сжатым (амортизаторы с газовым подпором стремятся раскрыться, поэтому необходимо контролировать полное сжатие во время регулировки). Если при вращении штока ощущается упор, не нужно больше прикладывать усилие больше необходимого, поскольку амортизатор находится в крайнем жестком или мягком положении. Регулировку не следует оставлять в упоре. При необходимости использования крайнего положения, можно повернуть на 1/8 оборота в противоположном от упора направлении. Для обеспечения правильной работы подвески, поворачивать следует на одинаковый угол амортизаторы, устанавливаемые на одну ось.

4. Держа амортизатор вертикально, шток выдвигается не менее чем на один сантиметр чтобы регулировочная вилка вышла из зацепления. Теперь шток или пыльник можно вращать свободно, регулировка не изменится.

Читайте также: Замена опор передних амортизаторов форд фокус 2

Амортизаторы Koni серий: 8010-xxxx; 8041-xxxx; 8210-xxxx; 8241-xxxx; 8610-xxxx; 8641-xxxx; 8710-xxxx; 8741-xxxx – регулировка:

1. Для начала нужно воспользоваться регулировочным барашком, который поставляется в комплекте и установить его на регулировочный хвостовик, выступающий из штока амортизатора в месте его крепления к кузову или верхней опоре.

2. Для регулировки барашек следует поворачивать по стрелке, нарисованной на нем (против часовой), для увеличения жесткости, и против стрелки для уменьшения. Если чувствуется упор, прикладываемое усилие не должно быть чрезмерным, поскольку амортизатор находится в крайнем положении. Также не следует оставлять регулировку в крайнем положении. При необходимости использования крайнего положения, барашек можно повернуть на 1/8 оборота в противоположном от упора направлении. Для обеспечения правильной работы подвески, амортизаторы, устанавливаемые на одну ось, должны поворачиваться на одинаковый угол.

3. По завершению регулировочных работ барашек необходимо снять.
Отзывы об амортизаторах KONI

Амортизаторы Koni

Выбор продуктаВсе продуктыПочему KONI?ИнформацияМагазинКонтакты

Чем отличаются масляные, газо-масляные и газовые амортизаторы?

С технической точки зрения ответ изложен на странице технологии. С точки зрения потребителя первый и второй вариант ничем не отличается, т.к. само наличие газового подпора в двухтрубном амортизаторе не имеет значения. Жесткость характеристик отбоя и сжатия зависит от клапанной системы, а долговечность от качества материалов и сборки. Принято считать, что двухтрубный амортизатор с газом лучше, однако недобросовестный производитель может использовать низкокачественное масло и для предотвращения кавитации использовать газовый подпор. Амортизатор при этом не течет, но и не работает.

Однотрубные амортизаторы отличаются от любых двухтрубных. Их конструкция более простая, но менее надежная. Это связано с тем, что при сильных ударах, газ, находящийся под большим давлением, может прорваться через разделительный поршень в резервуар, нарушая работу амортизатора и приводя к выходу его из строя. Второй момент влияет на характеристику работы и связан с тем, что конструкция этих амортизаторов ограничивает отношение жесткости сжатия к жесткости отбоя до 1:2 .. 1:2,5, в то время, как у двухтрубных амортизаторов этот показатель доходит до 1:6. Для гражданских автомобилей это важно, т.к. большинство амортизаторов не имеет регулировки этих характеристик. Однотрубный амортизатор обладает свойствами газовой пружины и более жесткий на сжатие.

Если речь идет об однотрубных амортизаторах, то это может быть справедливым, т.к. у них более жесткая характеристика сжатия. Именно жесткое сжатие негативно сказывается на комфорте. Двухтрубные амортизаторы, с давлением газа или без, номинально не отличаются друг от друга. Естественно, в маркетинговых целях, производитель может делать двухтрубные амортизаторы с газовым подпором жестче, чем без подпора хотя наличие газа должно определяться техничекой необходимостью и особенностями подвески.

Для небольшого занижения (15-30 mm) в большинстве случаев достаточно обычного амортизатора по длине, желательно более жесткого, чем оригинальный. Это связано с тем, что ход подвески сокращается, а силы колебаний, которые амортизатор должен погасить, остаются прежними. В некоторых случаях, при недостаточном ходе сжатия (при занижении среднее положение штока смещается вниз) рекомендуется использовать короткий отбойник (подрезать отбойники нельзя). Совершенно недопустимо, что бы отбойник касался амортизатора в статическом состоянии авто. При движении отбойник должен срабатывать в крайних случаях, он является аварийным ограничителем хода для предотвращения разрушения амортизатора, а не рабочим элементом подвески.

Для сильного занижения используются короткоходные амортизаторы. У них короче шток и может быть короче корпус. Для сильных занижений необходимо использовать более жесткие амортизаторы и пружины.

Мы часто сталкиваемся с тем, что разбитая подвеска, передающая все удары на кузов, воспринимается, как жесткая. В большинстве таких случаев установка рабочего амортизатора решает проблему. Если же подвеска действительно жесткая (установлены жесткие пружины и амортизаторы), чересчур упругая, то в этом случае может потребоваться замена пружин и/или амортизаторов. В редких случаях, когда подвеска с завода слишком жесткая, хорошим вариантом будут амортизаторы с регулируемой или самонастраивающейся характеристикой.

Действительно, часто можно видеть авто, раскачивающееся, как лодка на воде. Амортизаторы имеют много сфер влияния — помимо субъективного комфорта, это управляемость, эффективность торможения, крены и прохождения поворотов, поведение автомобиля на плохой дороге и в экстремальных условиях, начало аквапланирования, обеспечение правильной работой других элементов подвески.

Например, если приходится часто менять стойки стабилизаторов или быстро изнашиваются сайлентблоки рычагов, то это может свидетельствовать о слабых амортизаторах, допускающих большие хода подвески, которые, в свою очередь, провоцируют быстрый износ резинок подвески.

В большинстве случаев водитель сам чувствует неисправность амортизаторов. На неисправность может указывать передача неровностей дороги на кузов (колеса «собирают» ямы), продольные крены при разгоне и торможении, поперечные крены в поворотах и прочие паразитные колебания, стуки и потеки масла из амортизаторов.

Можно, так же, воспользоваться вибростендом для замера остаточных колебаний кузова.

Некоторые производители амортизаторов настаивают на проведении такой процедуры перед установкой. Мы, с технической точки зрения, уверены, что эта процедура не нужна. Мы знакомы со всеми типами неисправностей амортизаторов и знаем, что является заводским браком, а что виной водителя. Спорные случаи нужно решать в пользу клиента, а не списывають на неправильно прокаченные амортизаторы. Однако, если вы приобрели амортизаторы такой фирмы, которая настаивает на процедуре, проведите ее.

Многие слышали про регулируемые амортизаторы, но что регулируется, иногда не уточняется. Есть амортизаторы, у которых регулируется усилие отбоя или сжатия, и то и другое, и то и другое на разных скоростях хода поршня.

Еще есть амортизаторы с винтовой насечкой на корпусе (с резьбой) для регулирования высоты автомобиля (в большинстве случаев поставляются с пружинами, регулировка жесткости может отсутствовать).

Наличие резьбовой части, по которой двигается чашка под пружиной для изменения высоты автомобиля.

На высоту автомобиля влияют пружины (или другие упругие элементы — торсионы или рессоры). Поэтому, что бы изменить высоту автомобиля, нужно изменить характеристики этих элементов (или посадочные места под эти элементы, что может привести к нарушении геометрии подвески).

Завышаются, как правило внедорожники, т.к. это улучшает геометрическую проходимость, занижаются легковые автомобили, т.к. это улучшает управляемость. Для увеличения грузоподъемности правильнее использовать более жесткий упругий элемент (пружины) без изменения общей высоты клиренса.

Мы настоятельно рекомендуем использовать детали подвески оригинальной конструкции. У нестандартной конструкции, как правило, есть недостатки (наличие достоинств вообще спорно).

Например, опора ШС не демпфирует передачу ударов на кузов и быстро выходит из строя вследствие попадания пыли и грязи. В то же время она обостряет рулевое управление при использовани очень жестких короткоходных подвесок и используется в спорте (в основном на кольцевых видах).

Например, полиуретановые сайлентблоки могут обеспечить заданный уровень жесткости промежуточных элементов подвески, но являются очень чувствительными к температуре, поэтому используются в спорте под конкретные погодные условия.

Использование коротких отбойников возможно (например, при занижении).

В случае исправности смежных деталей и других элементов подвески — ничего. Рекомендуется замена пыльников и отбойников. Возможна необходимость замены верхних опор амортизатора, резиновых прокладок под пружину. В общем случае — необходима исправность всей подвески.

При использовании однотрубных амортизаторов такое возможно. Изменение высоты должно укладываться в диапазон высот проседания пружин (как правило, порядка 10 mm). Высота может измениться при установке новых пружин или новых верхних опор амортизаторов. В любом случае, полученная после замены высота автомобиля должна быть не выше значения клиренса, заложенного производителем автомобиля.

Влияют. Слабые амортизаторы провоцируют продольные крены при разгоне и торможении и поперечные крены в поворотах или маневрировании.

Рабочие амортизаторы могут издавать шипящие звуки. Если характеристики амортизаторов не изменились, все в порядке.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📹 Видео

  Обзор амортизаторов KONI STR.T 8250-1045 для автомобилей BMWСкачать

  

  Настройка амортизатора KONI часть 1Скачать

  

  Амортизаторы KONI серии STR.TСкачать

  

  Регулировка однотрубного амортизатора KONIСкачать

  

  Сравнение передних амортизаторов кодиак штатных и KONI SPECIAL ACTIVEСкачать

  

  Амортизаторы KONI Серия Special - ActiveСкачать

  

  Регулировка двухтрубного амортизатора KONI (со снятием с автомобиля)Скачать

  

  И кони тоже ломаются (Амортизаторы Стойки Koni)Скачать

  

  4 «Коня» в подвескуСкачать

  

  Регулировка однотрубных амортизаторов KONIСкачать

  

  Амортизаторы KONI серии Heavy TrackСкачать

  

  Амортизаторы KONI SPECIAL ACTIVE 8745-1362 на пробеге 7000 кмСкачать

  

  Работа амортизаторов KONI STR.T для Daewoo Lanos установленные на Volvo 360Скачать

  

  Амортизаторы KONI Heavy Track - Nissan QashqaiСкачать

  

  видио амортизатор кониСкачать

  

  Что такое амортизаторы Koni?Скачать

  

  █ Настройка и замена амортизаторы KONI. Задние. KONI shock absorbersСкачать