Нулевая шина для щитка hager (7 видео)

Шины для надежного соединения автоматических выключателей и узо, а также контакторов, световых индикаторов, переключателей, рубильников и др. модульного оборудования Hager и др.

В отличии от соединением перемычками — образует более качественное соединение.

Основными шинами для автоматов, УЗО, дифференциальных автоматических выключателей Hager являются — вильчатые шины .

Это обусловлено конструкцией нижней клеммы основных модульных устройств Hager.

Соединяющая рядом стоящие устройства шина устанавливается снизу и крепится под головку винта клеммы, а питающий шину провод подключается в саму клемму.

Таким образом получется качественное электрическое соединение — шина и питающий провод, крепятся не зависимо друг от друга.

При использование штырьевых шин рекомендуется применять клеммы для ввода питания.

Штырьевые шины применяются для объединения автоматов, УЗО, диффавтоматов, светоиндикаторов, модульных рубильников и переключателей, звонков, контакторов и др. моульного оборудования Hager

Содержание

Клеммы комбинированные QUICK CONNECT
Групповые нули в щитах, соединяем по-современному.
Лига электриков
Правила сообщества
Изобретаем автоматический выключатель
🎥 Видео

Видео:Установка нулевой шиныСкачать

Клеммы комбинированные QUICK CONNECT

Клеммы для быстрого соединения проводов.

Комбирированная конструкция — винтовые и самозажимные контакты.

Винтовые зажимы 1,5-25 мм2, Самозажимные 1,5-4 мм2, для одножильных и многожильных проводов.

Эти клеммы входят в комплектацию щитов Hager — Volta, FWU, FWB.

Могут быть установленны в другие щиты, при помощи специальных держателей.

Могут быть объединены друг с другом при помощи перемычек.

Видео:Как подключать автоматы и УЗО гребенками HagerСкачать

Групповые нули в щитах, соединяем по-современному.

Приветствую своих подписчиков и просто интересующихся. Я немного разгребся с делами и выкроил время на этот пост, который давно просили. А тема поста — «ненавижу нулевые шинки».

В современном мире все больше людей уделяет внимание внутриквартирной электрике, что не может не радовать. Дифференциальная защита из категорий «нуегонахер» и «дешевое-говно-главное-шоб-було» переходит в разряд «обязательно к применению» — на чужих объектах все чаще вижу групповые УЗО и дифавтоматы. И это радует. Не радует только вот это —

Реальное порно. А я не раз встречал перепутанные ноль и фазу в лестничном щите. И на этих красивых голых латунных шинах была фаза. Здорово, правда? Про моножилу в НШВИ и прочий идиотизм можно не распространяться, не о том речь.

Итак, поехали в мир современного железа. Вот, что у меня сегодня на операционном столе:

Шинки на дин-рейку изолированные, кросс-модули, клеммы.

Начнем с шинок, любовь к ним воистину парадоксальна. В таком случае стоит применять во-первых изолированные блоки, во-вторых — с ограничением, дабы впихнутый в нее провод не торчал с другой стороны. Эти шинки именно такие, вот так они выглядят на рейке

Это шинки легран 004842 ценой примерно 450 рублей. Перечислю недостатки. Очень геморройно расключать провода, т.к. каждый из них нужно отмерить, фигурно изогнуть и на определенную глубину зачистить. Это, в принципе, легко решается стриппером типа книпексовских автоматов, как у меня на предыдущем фото, или ручным наподобии нежно мной любимого haupa allrounder, его недешевых аналогов от того же книпекса или демократичных, но для меня не столь удобных стрипперов КВТ, но в основном исполнители (принципиально не называю их мастерами, не заслужили, ёп) монтажа не парятся и зачищают жилу строительным ножом. К тому же между шинками нужно оставлять много места — по ширине примерно 2-3 модуля, для гипотетического щита на 4 группы УЗО их нули займут восемь модулей. Не айс. Едем дальше. На очереди кросс-модули. И начну с мелких кроссов, они же распределительные блоки, которые производит ИЕК и TDM.

В отличие от шинок здесь немного, но экономится место — на 4 группы тратится 6 модулей, а не 8. Удобство подключения тоже несомненно, все аккуратно заводится снизу и надежно фиксируется шестигранным ключом. Тот, кто пытался затянуть винты на гребенке меня поймут, в случае этих кроссов не надо давить на рейку, а провод спомощью г-образного ключа фиксируется намертво. Любопытные пальцы тоже не засунешь, можно собрать и стянуть всё даже не откидывая крышку — над каждым винтом есть отверстие. Минус есть, и он существенный — у TDM пластик реально говно, установить блок и не сломать защелку фиксатора на рейке можно лишь чудом. Поэтому я их применяю там, где их можно прикрепить к стенке щита саморезами за проушины, на разделение PEN, например. Стоят такие блоки около 350-400 рублей. У ИЕКа пластик получше, но не сильно. Аналоги от ABB под названием BRU стоят нереальных денег — почти 2000 рублей в ЭТМе, имеет смысл применять их там, где надо дорого-багато. Там, где надо надежно и красиво, то я применяю блок легран 004883

Я беру их по 1800 рублей за штуку. Аналогичный по емкости и току BRU на 160А стоит 3000 рублей. Легран, на мой взгляд, практичнее — он ставится вровень с остальной начинкой щита и на нем есть окошко для бирки, на которой можно обозначить группу, собранную в нем. Так же я нашел им применение в качестве альтернативы комплектным нулевым шинкам мелких щитов, роль которых, как правило, быть нижестоящими под главными щитами больших помещений типа складов. Бесят только винты под крест — если рейка длинная, то пока их все закрутишь, есть шанс эту самую рейку навсегда вогнуть внутрь. Я меняю эти крестовые винты на винт под шестигранник, жить становится проще.

Дальше на очереди классический кросс-модуль 004884 на 4 шины

Его применение универсально — как трехфазный кросс, так и нулевой на 4 группы, или 2 нуля и 2 РЕ, etc. Ширина всего 4 модуля, ввод проводов снизу, закрыт со всех сторон, цена примерно полторы тысячи. Есть недорогие аналоги от ИЕКа, 800-900 рублей, я иногда их использую, хотя качество материалов, конечно, хуже, чем у лягушатников. В моем устоявшемся стиле работы этот кросс на втором месте по частоте использования. А на первом — они, дорогие, но такие удобные клеммы!

Это серия Викинг3 от французов, винтовые, на 10 квадратов, 140-160 рублей за штуку. Немецкие АВВ/Entrelec стоят гораздо дороже. Вот они на картинке со всех сторон. Соединяются они винтовой эквипотенциальной гребенкой.

В случае групповых нулей это выглядит примерно так

Минус у клемм, кроме цены, то, что занимают реально много места. В идеале, под них надо выделять отдельную рейку. И тут есть одна хитрость, в том числе из-за которой я испытываю нежные чувства к щитам Plexo3 — в них эта рейка ставится легко и просто, достаточно отпилить рейку нужной длины и прикрутить к суппортам штатных шинок. Вот как это смотрится в щите, пластрон снят для наглядности.

В основном я делаю ввод в щит целиком на клеммах — выкусываю на гребенке винты через один, получается здорово — нули соединены, фазы на однополюсные автоматы идут раздельно

Так выглядит первая группа, за ней затем я сделал еще три (сразу отвечаю — шина РЕ перекочует на верх щита, долго жду дополнительные суппорты шин для плексо). После четырех групп затем легко влезли еще четыре пары клемм L+N для дифавтоматов (в тот день сильно замотался и сфоткать готовый результат тупо забыл. Если кому надо — выложу через день-два в комменты). В итоге в этот щит на дополнительную рейку влезло 36 клемм.

Я предвижу комментарии в духе «это дорого». Ну и что? Кому дорого — тот голосует рублем за иек. Я же их использую часто, порой сотни две-три в месяц. Собрать электрошкаф холодильной установки без них вообще никак, но там уже идут узкие пружинные викинги 4-5 мм шириной. А в домашних щитах люди видят надежность, гибкость и удобство, и им нравится. 5-7 тысяч на клеммы это, по сути, цена пары леграновских УЗО или одного дифавтомата ABB DS201. Не так уж и дорого. Есть дешевые клеммы, тот же ИЕК и TDM, но их пластик трескается руках при сборке, а соединительной гребенки днем с огнем не найти. Так что если уж делать щит на клеммах, то только на качественных.

На этом на сегодня всё. Надеюсь, этот пост был интересным.

Лига электриков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

А такие заглушки на крайних клеммах почему не используешь? И стопора неплохо бы поставить. И да, апломба много.

Начал за здравие-кончил за упокой.)))

Начал с причесывания нулей-закончил подключением щитов через клеммники.

Это для щитов автоматики хорошо. То,что собирается из кучи электрической и электронной начинки и хвостов позиционируется пара сотен.

А силовые щиты? Есть ли смысл добавлять промежуточное соединение?

Любое соединение всегда плохо,что в электрике-что в электронике,радиотехнике.Даже самое хорошее.

Ну а так интересно. Красиво собранный щит-всегда здорово.

Как говорил мне мой наставник-«все,что сделано красиво-сделано правильно».

Пиши еще. Выкладывай побольше работ с фото.

Есть турецкие клеммы, klemsan называются. По цене дешевле, качество точно не хуже legrand.

А чем от Hager не нравятся?

Пост очень интересный, но ничего непонятно. В квартирном щитке обязательно такие дорогие штуки использовать, или подешевле варианты есть без глобальной потери в качестве?

Понты и не более. Поставил бы обмеднённую планку, да под обжимные контакты всё вывел. Выгода — всё глазами видно, то есть легко диагностируется если вдруг чего.

Лучше расскажи, гений памяти, как оно — сэкономить на ярлыках? Ни один автомат не подписан, ни одной бирки на проводах, нет пояснения на русском языке к установленному реле. Или ты считаешь, все электрики английский шарят?

От TDM плохой осадочек остался. Купил т.к. цена понравилась. Сломались в итоге и выключатель и розетка.

Спасибо за пост много интересного увидел)

Мне еще учится и учится) Было бы не плохо еще на сборки посмотреть очень интересно

Плюсую, но ГДЕ фото идеального щита, чтобы душа перфекциониста возрадовалась?!

Ставить клеммы по цене самолета можно только по просьбе заказчика (и за его деньги).

При цене в 15-20 руб о них можно уже не задумываться.

@KuJIoBaTT Извините, а с Вами можно как нибудь связаться?По частному вопросу, переделки проводки загородного дома в Лен. области.

ПОДСКАЖИТЕ, КАКИМ ОБРАЗОМ ИЗГОТОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ , СОЕДИНЯЮЩУЮ ШИНКИ PE и N, ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ PEN на PE и N, СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ТО НОРМАТИВЫ.

Реальное порно. А я не раз встречал перепутанные ноль и фазу в лестничном щите. И на этих красивых голых латунных шинах была фаза. Здорово, правда?

На красивых и голых была не фаза . и это здорОво.))

В вашем примере, реальное порно не в использованных для монтажа устройствах, а в их небрежном присоединении и коммутации, без всякого порядка и маркировки.

Это совершенно не означает, что красивые и голые, чем то мене красивы и нехороши,чем прочие одетые. Просто, они другие.

Кстати, есть и другие, более продвинутые варианты решения вопроса по подключению нулей в группах и не только нулей. Вот, @KuJIoBaTT, ты пишешь про подвод нулевого провода к каждой групповой шине. Это действительно сделать непросто, если еще и красиво уложить, то очень непросто. Но ты не говоришь еще о том, что в этом же кабеле надо подключать и фазу и «землю»! И каждый проводок идет своим маршрутом.

АВВ подобрали решение. В огромном разнообразии клемм ENTRELEC можно подобрать тройные клеммы. Например, D4/6.NLP ( www.electro-master.ru/imageModul/shop/product_7561_origin.jpg )

Кабель не расшивается на отдельные проводки, а целиком подключается на клемму.

А есть примерный список щитка для частного дома на 300-400кв. какие обязательно устройства нужны и важны и какие допы желательны? Для дилетанта это просто какая-то магия. Непонятно где наебать пытаются, непонятно как определить доверять мастеру или нет. Разброс цен на работу и разные материалы колоссальный, а качество оценить невозможно самостоятельно. Как в таких условиях искать исполнителя и контроллера?

Тоже сторонник клемм, мне у них нравится, что прижим провода идёт площадкой к площадке, а не винтом. Но, у многих щитов идут в комплекте шинки N и P (у АББ, Легнанда, Шнайдера и т.д.). ABB официально заявляет, что номинальный ток винтовых блоков 100 А (информация из их каталога) — для «домашнего» использования номинал по току более чем с запасом. С точки зрения надёжности насколько хорошее соединение нулевых проводников к заземляющим шинкам идущим в комплекте с такими щитами получается?

А где же знаменитые клеммники от АВВ? У них большой ряд штатных шин и самозажимных клеммников, которые идут в комплекте с большинством шкафов и боксов.

Есть адаптер ZK15B для крепления шины ZK50B в паз или на Din-рейку.

Достаточно удобные и надежные на мой взгляд!

Не могу понять, почему перестали выпускать шины с винтами и шайбами, на мой дилетантский взгляд гровер надежнее зажимает провод. Медные шины заземления выпускают, а нулевых таких нет, только стальные кое-где продаются.

Видео:Быстрозажимные клеммники HagerСкачать

Изобретаем автоматический выключатель

Пост про предохранители был встречен весьма благосклонно, поэтому я выкинул все черновики и решил переписать про автоматические выключатели в том же стиле. Изобретем в учебных целях автоматический выключатель?)

Видео-версия для тех кто любит слушать и смотреть:

Итак, мы хотим захватить рынок электротехники выпустив линейку автоматических выключателей — они как предохранители, только многоразовые. Организуем стартап, собираем деньги инвесторов, написав в рекламе:

Новейшие инновационные автоматические выключатели! Защитят вашу проводку от перегрузки и короткого замыкания, отключив напряжение за доли секунды, спасая ваш дом от пожара, а генератор от поломки. Хватит покупать одноразовые предохранители, наши инновационные автоматические выключатели сохранят ваши деньги, ведь сработав, они снова готовы к работе, стоит лишь повторно их включить.

Технически реализовать такой автоматический выключатель не сложно. Ток, протекая по проводнику создает магнитное поле. Чем больше ток — тем сильнее магнитное поле. Если свернуть проводник в катушку, то мы получим электромагнит, который втягивает в себя стальной якорь с силой, пропорциональной протекающему в цепи току. Если включить этот электромагнит в цепь последовательно с нагрузкой, а якорь подпружинить и соединить с защелкой, получим простейший автоматический выключатель. Ток срабатывания будем просто регулировать натяжением пружины. Получилось как то так:

На картинке автоматический выключатель 1905 года (я позаимствовал его из книги Hortsmann, Tousley. Modern electrical construction. 1905, спасибо Web Archive, что оцифровали и выложили в открытый доступ)

Регулировочный винт натяжения пружинки оснастим приблизительной шкалой, и автоматический выключатель готов. Если где-то произошло короткое замыкание, ток резко возрастает, магнитное поле в катушке увеличивается настолько, что втягивает якорь, пересиливая пружинку. Защелка освобождает рубильник, и он под своим весом, или возвратной пружиной разрывает цепь. При этом, механизмом можно пользоваться как обычным неавтоматическим рубильником — отключать и включать цепь, когда нужно.

Практически сразу, нам начнут жаловаться на недостатки, и оба связаны с контактами. Во первых, оказалось, что у нерешительных электриков наш выключатель выходит из строя. Если очень плавно включать и выключать наш рубильник, то в месте контактов сильно искрит, и от этого оплавляются контакты. Во вторых, все проводники мы делали из меди, которая отлично проводит ток, но на воздухе окисляется. Слой окислов плохо проводит ток, возникает нагрев, из-за которого окисный слой формируется еще быстрее. в общем контакт греется и плавится.

Первый недостаток мы поборем, добавив пару пружинок и рычагов. При движении рукоятки контакты будут резко перещелкиваться, что минимизирует время, когда искра горит и портит контакты. Бонусом сделаем механизм свободного расцепления — если упорный идиот будет держать рычаг в режиме «вкл», то автоматический выключатель все равно сработает и разомкнет контакты. Со вторым недостатком сложнее. Просто покрытие меди чем-то, что не окисляется так сильно (золото, никель, олово и т.д.) поможет буквально на пару включений — искрение при коммутации (а от него полностью никогда не избавиться) быстро испортит покрытие и оголит медь. Положив глаз на столовое серебро шефа решаем проблему, сделав небольшие напайки на контакты из серебра. В один выключатель его уходит буквально доли грамма, поэтому цена выросла не сильно, зато контакт оказался гораздо надежнее.

Получилось прекрасно, можно рекламировать и продавать, как замену предохранителям. Для простоты замены, точно так же, напишем на них номинальный ток — ток, который гарантированно будет проходить через автоматический выключатель, не вызывая отключения. А вот узнать ток, при котором произойдет отключение можно будет по графикам в документации.

Но, по секрету, в личной беседе, вам расскажут, что получившееся изделие отлично работает при коротком замыкании, когда ток резко возрастает до десятков, а то и сотен раз больше номинального. Электромагнит быстро втягивает якорь и все отключается за доли секунды. А вот при небольших перегрузках механизм работает плохо. Если ток в цепи лишь немного меньше тока, при котором срабатывает автоматический выключатель, электромагниту не хватает сил втянуть якорь до конца, но вот заставить его громко вибрировать — вполне. Кроме того регулировка механизма становится весьма трудоемкой и капризной, но написать «Номинальный ток 10А +/- 5А» запретил рекламный отдел.

И вот к нам в руки, совершееееенно случайно, попадает изделие конкурентов. Ту же самую задачу они решили немного иначе. Вместо электромагнитного расцепителя они использовали тепловой, на базе биметаллической пластинки! (Биметаллическая пластинка, это пластинка из двух слоев разных металлов с разными коэффициентами теплового расширения. Если ее нагревать — она изгибается, причем довольно предсказуемо). Их логика также проста: намотаем на биметаллическую пластинку кусочек проволоки с высоким удельным сопротивлением и включим последовательно в цепь. Чем больше ток в цепи — тем сильнее нагрев проволочки, тем сильнее изгиб биметаллической пластинки. Если нагрев достаточно сильный, пластинка сможет изогнуться и освободить защелку, отключив цепь. Механизм получился весьма компактным, что влез в корпус обычного выключателя. На фотографии выключатели с тепловыми расцепителями.

Правда за рюмкой чая по секрету вам расскажут. что получившееся изделие отлично работает при небольшой перегрузке, когда ток превышает номинальный в 1,5-3 раза. Тепловые процессы медленные, поэтому защита неторопливая, срабатывает за секунды-десятки секунд. А вот при коротких замыканиях механизм работает плохо — нагрев слишком сильный и неравномерный, биметаллическая пластинка может расплавиться прежде, чем сработает механизм расцепления.

Соединив два вида расцепителей в одном устройстве мы объединим достоинства и прикроем недостатки! Для небольших перегрузок (1,5-3 раза превышающих номинальный ток) у нас будет тепловой расцепитель, который медленный, но точный. А для больших превышений, характерных для коротких замыканий, в 10-20 раз превышающих номинальный ток у нас будет электромагнитный. Упакуем это все в корпус — пробку (что бы обеспечить обратную совместимость: вывернул предохранитель — ввернул автоматический выключатель, даже ребенок справится), напишем рабочее напряжение, и вуаля — ПАР-16 собственной персоной, выпускается до сих пор. Слева я добавил исходный предохранитель, который заменяем автоматическим выключателем-пробкой:

Для упрощения ток пустили по самой биметаллической пластинке — сама себя нагревает, сама изгибается. Последовательно с пластинкой в цепи включен электромагнит — они могут освободить защелку и разорвать цепь независимо друг от друга. Эта комбинация из теплового и электромагнитного расцепителей оказалась столь удачна, что используется в конструкции автоматических выключателей многие десятки лет.

Но снова поступают жалобы — в новых домах проводка толстая, номинальные токи большие, как итог — токи короткого замыкания огромные — тысячи ампер. Когда контакты расходятся — зажигается электрическая дуга, которая сама по себе гаснуть не хочет, ток проводит да еще сильно греется, расплавляя металл. А иногда из-за большого тока контакты свариваются меж собой, что пружина не может их разъединить. Так мы снова столкнулись с отключающей способностью — это максимальная величина тока, которую гарантированно может разорвать автоматический выключатель без вреда для себя. Если ток короткого замыкания будет больше, чем отключающая способность, то штатная работа превращается в лотерею.

Если в предохранителях для увеличения отключающей способности мы засыпали внутрь кварцевый песок, то в автоматический выключатель мы добавим дугогасительную камеру. Это набор металлических пластинок рядом с контактами. Если при размыкании контактов зажигается дуга, то ее затягивает в пластинки, дробит на много маленьких дуг, которые быстро отдают тепло пластинкам и дуга гаснет. Единственное наглядное видео, которое я нашел — у фирмы ABB:

еперь наш автоматический выключатель способен отключить цепь с током в несколько тысяч ампер и не сломаться. Нанесем маркировку отключающей способности в виде значения тока в амперах прямоугольнике.

Чтобы горячая электрическая дуга не прожгла дыру в корпусе (повредив соседнее оборудование), добавим теплоизолирующий вкладыш: (На фото слева — керамический вкладыш. В центре — пластиковый вкладыш, справа — вместо вкладыша сделано оребрение):

Засунем все в более удобный корпус, добавим всякие мелкие приятности, вроде дырочек для пломбирования, флажочки-индикаторы состояния и т.д. Так получаем современное устройство:

Чем быстрее — тем лучше. Пока конкуренты делали рычаги механизм расцепления из металла, мы поработали и сделали механизм из высококачественного пластика. Пошаманив с усилиями пружин, добиваемся того, что наш автоматический выключатель срабатывает еще быстрее — не за десятки миллисекунд а за единицы миллисекунд, с таким быстродействием ток короткого замыкания не успевает вырасти до максимально возможных значений, что дает одни преимущества. Для отличия будем писать на корпусе класс токоограничения — показатель того, насколько быстро автоматический выключатель может отключиться. Напишем просто цифрой в квадратике, 1 — если более чем за 10 мс, 2 — если за 6-10 мс и 3, если за 2,5-6 мс.

Но снова жалобы! Говорят, автоматы наши через раз вышибает при включении мощной нагрузки. Особенно возмущались установщики светодиодного освещения. Говорят у них всего 10 светильников светодиодных с драйверами по 35 вт. Всего в сумме 350 Вт — это примерно 1,5 Ампера потребления из сети. А при включении автомат на 16А отключается. Вздыхаем, произносим мантру «нупочемуниктонечитаетинструкции», показываем пальцем:

Большинство оборудования при включении потребляет стартовые токи в несколько раз больше, чем в рабочем режиме. Именно по этому, когда вы включаете что-то мощное свет на долю секунды притухает. Тепловой расцепитель медленный, и обычно на кратковременные перегрузки не реагирует, поэтому расширим наш ассортимент автоматических выключателей, сделав разные электромагнитные расцепители, и обозначим буквой:

B— электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 3-5 раз. Подойдет для освещения, бытовых нагревательных приборов, большинства электронных устройств.

C— электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 5-10 раз. Подойдет для потребителей с двигателями, мощными трансформаторами, групп осветительных приборов.

D— электромагнитный расцепитель сработает при превышении номинального тока в 10-20 раз. Подойдет для всего остального, особенно на производстве — для приборов с могучими моторами, систем с множеством мощных импульсных блоков питания и т.д. (Правда появляется опасность, что на слабой проводке тока короткого замыкания окажется недостаточно для срабатывания. )

По специальному заказу будем поставлять еще автоматические выключатели с маркировкой K (8-12 раз) и Z (2-3 раза), что бы у каждого был друг, который знает человека, дальний родственник которого видел их живьем и держал в руках. Ну и троллинга ради, номинальный ток автоматического выключателя напишем специально мелким, трудночитаемым шрифтом (передаю привет schneider electric).

Снабдим это все графиком время-токовых характеристик. График наглядно показывает время, за которое сработает автоматический выключатель при разных превышениях номинального тока. Вот он:

Так как у нас ощутимый разброс параметров, то вместо тонких линий на графике области, в пределах которых окажется реальное значение. Мы видим, что при небольшом превышении тока тепловой расцепитель работает одинаково, более-менее точно и медленно, при превышении тока в 1,45 раза (т.е. на автомате написано С16, а через него протекает 23А) он отключится за время менее 1 часа.. А если ток превышает номинальный в 2,55 раза — то менее чем за 1 минуту. Зато, если у нас ток на всего лишь на секунду превысит номинальный в 4 раза, то автомат «В» у нас сработает, а вот автомат «C» и «D» не сработают.

Электричество — это не шутка, убьет и зажарит. Проектирование, монтаж, ремонт — должен осуществляться людьми, имеющими профильные знания и навыки. Прочтения в интернете опусов диванных специалистов, вроде меня, не достаточно для самостоятельного выполнения работы электрика.

1. Автоматический выключатель прежде всего защищает проводку, и номинальный ток обусловлен сечением проводников. Замена автомата на «помощнее, что б не выбивало» — весьма изощренный способ выстрелить себе в ногу.

2. Даже самые дешевые автоматические выключатели подделывают! (Почему не стоит закупать электротехнику на рынке) Закупайте электротехнику в специализированных магазинах — официальных дилерах.

3. Автоматический выключатель имеет свой срок службы, со временем стареет и меняет характеристики. Не стоит полагать, что автомат в щитке 1975 года всегда как новенький и гарантированно сработает в аварийной ситуации.

4. Фундаментальных различий в устройстве автоматических выключателей разных производителей нет, конкуренция происходит в области качества/ассортимента/цены/маленьких приятных мелочей.

Для вас работает инженер Павел Серков.

Ну а ютуб канал найдется по вставленному в пост видео.

Выражаю благодарность пикабушникам @mathahaka за рецензирование, @articoss за гравюры.

источники:

https://fasad-adelante.ru/nulevaya-shina-dlya-schitka-hager