Опоры для амортизаторов гольф 2

• Пол: Не знаю
• Город: СПб

не сочтите за нравоучение, но бросается в глаза явное непонимание важности состояния верхних опор, и почему вредно их выдавливание из кузова.
Попробую объяснить в двух словах.
На Гольфах передняя подвеска конструкции МакФерсон, которая включает амортизационную стойку (т.е. амортизатор всборе с пружиной), и вращается эта стойка на двух опорах. Нижняя — шаровая, прикрученная к рычагу, а сверху, в кузов, вставляется именно той самой пресловутой верхней опорой.

Рассмотрим её устройство:
-по сути это, как и сайлентблок, две металлические втулки, сваренные между собой резиной, и за счёт её эластичности имеющие некоторую свободу перемещения относительно друг друга. В нижнюю обойму впрессовывается поворотный подшипник, задача которого облегчать вращение чашки пружины относительно опоры.

Нагрузка строго горизонтальная.
Но верхняя и нижняя опоры стойки не находятся на одной линии, нижняя имеет некоторое смещение вперёд (угол Кастро)

сделано это для того, что бы после поворотов руль стремился вернуться в начальное положение (как на великах или мотоциклах)

Отсюда следует, что шток амортизатора постоянно имеет некоторый наклон относительно кузова, и этот наклон меняется при поворотах руля. За счёт чего? За счёт эластичности резины верхней опоры. Но со временем, под весом автомобиля, из-за неисправных амортизаторов да и просто по нашим дорогам, опора сжимается.

Определить это можно по большому зазору между кузовом и ограничительной шайбой

и внутренняя обойма перестаёт наклоняться. В следствии чего подшипник, не имеющий жесткой наружней обоймы, начинает разваливаться. Его нижняя часть прикручена намертво к штоку, а верхняя запрессована в опору. Как следствие подшипник или разваливается, или его вытягивает из опоры.

И то и другое приводит не только к посторонним стукам, но и к нарушению геометрии работы подвески, что далеко не каждый в состоянии почувствовать своей пятой точкой, и ездят до последнего
В частности поэтому оптимален переход на опоры нового образца

где резинки отдельно, подшипник отдельно, да и бОльшего диаметра причём.

Сообщение отредактировал avtomatchik: 10 August 2011 — 10:13 AM

Видео:VW. Опору амортизатора лучше поменять,или как сделать вечными поворотные подшипники опор.Скачать

Фотоотчет Замена опор передних стоек на Фольксваген Гольф 2 (Замена своими руками)

Всем Доброго дня.
Пришло время поменять опоры передних стоек? износился подшипник опоры?стук и удары при езде по ямкам выносит мозг? Тогда я Вам раскажу и покажу на фото как можно без проблем и усилий произвести замену

Для начала, что нам потребуется.
ключи и головки (в моём случае это были на 17″ 18″ 19″)
шестигранник на 6″
металическая выколотка
молоток
ключ-свечник на 21″
домкрат, баллоник),
стяжка («девайс» для пружин) на фото
ну и конечно же свободные 1,5 — 2 часа на замену опор (с учётом перекура)

Фиксируем авто на скорость, или на ручник — кому как больше нравиться))
срываем колёсные болты, поднимаем на домкрат, снимаем колесо.
Далее откручаваем и снимаем гайки крепления стойки к поворотному кулаку (болты регулировки сход-развала), а болты оставляем пока на месте.
затем, сжимаем пружины, спец. приспособлением (для сжатия пружин)

далее, берём шестигранник и свечной ключ, и откручиваем верхнее креление стойки, фото ниже. но сдесь придёться кого нибудь попросить подержать шестигранник. что бы шток стойки не крутился вместе с гайкой

затем, когда гайка откручина, возращаемся к нижним болтам, теперь их можно вытащить.
Вытаскиваете стойку целиком.
видим, что опора ещё одной, потойной гайкой прижата к стойке.
берём какую нибудь выколотку, или металический прутик. В моём случае подошёл металический, затупленный керн.
и против часовой стрелки, по кругу, с помощью молотка откручиваем эту гайку, опять же шестиграником придерживаем шток

после того как с помощью выколотки прокрутили гайку, за неё можно зацепиться пасатижами. экономия времени и упрощение снятия гайки — не помешает

затем снимаем старую опору и устанавливаем новую.
и собираем всё в обратной последовательности,

и на авто устанавливаем тоже всё в обратной последовательности.
у меня на всю эту работу ушло около 2 часов
ну а потом на сход-развал)))
благодарю за внимание.

Читайте также: Задние амортизаторы koni l200

Видео:Как заменить опору амортизатора передней подвески VW GOLF 2 [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

Фотоотчет Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф 2

Как оказалось, заменить задние амморты было гораздо проще, чем написать об этом .

Действовал согласно инструкции, описанной на диске про ремонт Фольксваген Гольф 2. В остальных мануалах практически то же самое.

Понадобятся инструменты: гаечные ключи на 17 мм – 2 шт. Лучше накидные. Гаечный рожковый ключ на 6 мм или хороший разводной ключ. Возможно понадобятся спец. стяжки для пружин. А также понадобятся: домкрат, смотровая яма или подъемник, балонный ключ, WD40, молоток.

Заранее купил все запчасти: по ЕТКЕ все позиции, кроме №1-пружина и №11-колпачек.

Как выяснилось, детали поз. № 5, 7, 8, 16, 17 и 18 можно было не заказывать. Они были в хорошем состоянии.

Старые аммортизаторы были MONROE маслянные. Новые амортизаторы BOGE тоже маслянные.

Стопорное кольцо поз. № 21 идет в комплекте с аммортизатором.

Сначала откручиваем все спец. гайки, крепящие боковые полки в багажнике. Это облегчит доступ до верхнего крепления стоек. Заднюю полку при этом необходимо снять, а спинку заднего сиденья откинуть вперед.

Снимаем защитный копачек поз. № 11. Перед нами открывается верхнее крепление аммортизатора.

Откручиваем первую верхнюю гайку (их всего три штуки поз. № 15). Снимаем большую шайбу поз. № 18. Под ней находится вторая гайка. Откручиваем и ее. Затем снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку поз. № 16, 14, 17. На этом работы сверху пока закончены.

Поднимаем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем, чтобы предотвратить случайное падение.

Откручиваем гайку поз. №4 и полностью вынимаем болт поз. № 3 нижнего крепления аммортизатора. Откручивать гайку удобно тогда, когда машина еще стоит на земле — при этом лучше срывать приржавевшую гайку и ничего не болтается, а затем уже полностью поднимать заднюю часть.

После того как болт поз. №3 удален, легким движением руки снимаем аммортизатор с автомобиля. При необходимости можно надавить на балку ногой, чтобы вытащить нижнюю часть аммортизатора из проушины в балке.

После того, как аммортизатор снят с автомобиля, осматриваем кузов на предмет коррозии.

Взору открываются страшные вещи, однако. Отдираем отслоившийся антикор, зачищаем всю ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, высушиваем. Затем покрываем клеем-герметиком.

Пока герметик высыхает разбираем аммортизатор. Для сжатия пружины можно использовать специальные стяжки, но можно обойтись и без стяжек. Человеческого веса достаточно чтобы сжать пружину и откучивать или закручивать гайку. Использование стяжек дает некоторое удобство, особенно при сборке.

Снимаем нижнюю (большую) подушку поз. № 13. Откручиваем нижнюю на штоке (последнюю) гайку поз. №15. Затем снимаем со штока остальные детали и пружину. При откручивании гаек поз. №15 потребуется удерживать шток аммортизатора неподвижно. Для этого необходимо использовать ключ на 6 мм.

Однако, усилие на штоке при откручивании такое, что маленький по длине ключ на 6 мм был очень неудобен. Пришлось использовать разводной ключ из предыдущей статьи, который сводится, при необходимости, до нуля.

Немного почистив пружину, обнаруживаем две зеленые метки на ней. Это позиционирует пружину по ЕТКЕ как стандартную для Фольксваген Гольфа.

Осматриваем резиновые подушки. Да, досталось им, однако. Пластическая деформация подушек являлась причиной стука в подвеске при движении автомобиля на ухабах.

Демпфер тоже пришел в негодность.

Анализ состояния аммортизаторов показал: это были маслянные аммортизаторы Monroe. Или от старости, или от чего, а может и от того, и от другого, они очень легко складывались и очень туго распрямлялись. Это очень плохо для управляемости, так как на кочке колесо легко подбрасывалось вверх, а возвращалось на поверхность качения с запозданием. А при затяжных кочках машина как бы приседала на задницу, так как интенсивность воздействия кочек не давала времени для открытия аммортизаторов (во нагородил).

Нижнюю чашку пружины поз. №5 я оставил старую – он выглядела по прежнему очень надежной, по сравнению с новой, где полно прорезей. Так что покупка новой чашки не оправдалась.

Читайте также: Амортизатор для тойоты короллы 2008

Надеваем на чашку какую-то спец. шайбу поз № 6. Назначение этой шайбы – х.з. Но раз уж купил, пришлось использовать.

Сборку аммортизаторов производим в обратном порядке. На резьбовые соединения для надежности наносим фиксирующий полимер Loctite 243.

Предварительную сборку стойки заканчиваем затяжкой на штоке нижней гайки поз. № 15. Затяжка каждой из трех гаек поз. № 15 должна быть 15 Н*м. Одеваем нижнюю подушку поз. № 13.

Ну вот, клей-герметик нанесенный на кузов дошел до нужной кондиции, теперь можно устанавливать аммортизатор обратно на автомобиль. Устанавливаем все детали, которые снимали сверху, затягиваем гайки.

Болты и гайки поз. № 3 и 4 нижнего крепления аммортизатора на балке лучше использовать новые, так как старые скорее всего ржавые и не годные для дальнейшего использования по назначению. Кроме того, гайки в этом узле имеют небольшую приплюснутость по бокам, что обеспечивает их надежную фиксацию от самораскручивания. Старые гайки наверняка уже не обладают этой способностью.

ВАЖНО! Затягивать гайки нижнего крепления аммортизатора на балке надо только после того, как автомобиль будет полностью установлен на колеса. В противном случае, со временем появится неприятный стук в этих местах.

Клей-герметик который я использовал для защиты кузова от коррозии такой же как на картинке ниже, но только белого цвета. Им я также обработал внутреннюю поверхность крыльев, там где были повреждения заводского покрытия. А этот черный герметик того же производителя – но это уже из следующей статьи.

В течении дня замена обеих задних аммортизаторов была закончена. Самой длительной операцией было ожидание высыхания герметика. Чистого времени на замену понадобилось по 2 часа на сторону.

Плюсом является чистая экономия денег на работу, отсутствие различного рода разводок со стороны работников сервиса.

Еще одним плюсом считаю то, что при проведении этой операции восстановил поврежденное заводское антикоррозийное покрытие, которое на сервисе вряд ли восстановили.

Видео:"Замена амортизаторов и опор : пошаговая инструкция и советы" VW Golf 2Скачать

Фотоотчет Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф 2

Как оказалось, заменить задние амморты было гораздо проще, чем написать об этом .

Действовал согласно инструкции, описанной на диске про ремонт Фольксваген Гольф 2. В остальных мануалах практически то же самое.

Понадобятся инструменты: гаечные ключи на 17 мм – 2 шт. Лучше накидные. Гаечный рожковый ключ на 6 мм или хороший разводной ключ. Возможно понадобятся спец. стяжки для пружин. А также понадобятся: домкрат, смотровая яма или подъемник, балонный ключ, WD40, молоток.

Заранее купил все запчасти: по ЕТКЕ все позиции, кроме №1-пружина и №11-колпачек.

Как выяснилось, детали поз. № 5, 7, 8, 16, 17 и 18 можно было не заказывать. Они были в хорошем состоянии.

Старые аммортизаторы были MONROE маслянные. Новые амортизаторы BOGE тоже маслянные.

Стопорное кольцо поз. № 21 идет в комплекте с аммортизатором.

Сначала откручиваем все спец. гайки, крепящие боковые полки в багажнике. Это облегчит доступ до верхнего крепления стоек. Заднюю полку при этом необходимо снять, а спинку заднего сиденья откинуть вперед.

Снимаем защитный копачек поз. № 11. Перед нами открывается верхнее крепление аммортизатора.

Откручиваем первую верхнюю гайку (их всего три штуки поз. № 15). Снимаем большую шайбу поз. № 18. Под ней находится вторая гайка. Откручиваем и ее. Затем снимаем металлические вставки и верхнюю резиновую подушку поз. № 16, 14, 17. На этом работы сверху пока закончены.

Поднимаем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем, чтобы предотвратить случайное падение.

Откручиваем гайку поз. №4 и полностью вынимаем болт поз. № 3 нижнего крепления аммортизатора. Откручивать гайку удобно тогда, когда машина еще стоит на земле — при этом лучше срывать приржавевшую гайку и ничего не болтается, а затем уже полностью поднимать заднюю часть.

После того как болт поз. №3 удален, легким движением руки снимаем аммортизатор с автомобиля. При необходимости можно надавить на балку ногой, чтобы вытащить нижнюю часть аммортизатора из проушины в балке.

Читайте также: Замена задних амортизаторов ленд ровер фрилендер

После того, как аммортизатор снят с автомобиля, осматриваем кузов на предмет коррозии.

Взору открываются страшные вещи, однако. Отдираем отслоившийся антикор, зачищаем всю ржавчину, обрабатываем преобразователем ржавчины, высушиваем. Затем покрываем клеем-герметиком.

Пока герметик высыхает разбираем аммортизатор. Для сжатия пружины можно использовать специальные стяжки, но можно обойтись и без стяжек. Человеческого веса достаточно чтобы сжать пружину и откучивать или закручивать гайку. Использование стяжек дает некоторое удобство, особенно при сборке.

Снимаем нижнюю (большую) подушку поз. № 13. Откручиваем нижнюю на штоке (последнюю) гайку поз. №15. Затем снимаем со штока остальные детали и пружину. При откручивании гаек поз. №15 потребуется удерживать шток аммортизатора неподвижно. Для этого необходимо использовать ключ на 6 мм.

Однако, усилие на штоке при откручивании такое, что маленький по длине ключ на 6 мм был очень неудобен. Пришлось использовать разводной ключ из предыдущей статьи, который сводится, при необходимости, до нуля.

Немного почистив пружину, обнаруживаем две зеленые метки на ней. Это позиционирует пружину по ЕТКЕ как стандартную для Фольксваген Гольфа.

Осматриваем резиновые подушки. Да, досталось им, однако. Пластическая деформация подушек являлась причиной стука в подвеске при движении автомобиля на ухабах.

Демпфер тоже пришел в негодность.

Анализ состояния аммортизаторов показал: это были маслянные аммортизаторы Monroe. Или от старости, или от чего, а может и от того, и от другого, они очень легко складывались и очень туго распрямлялись. Это очень плохо для управляемости, так как на кочке колесо легко подбрасывалось вверх, а возвращалось на поверхность качения с запозданием. А при затяжных кочках машина как бы приседала на задницу, так как интенсивность воздействия кочек не давала времени для открытия аммортизаторов (во нагородил).

Нижнюю чашку пружины поз. №5 я оставил старую – он выглядела по прежнему очень надежной, по сравнению с новой, где полно прорезей. Так что покупка новой чашки не оправдалась.

Надеваем на чашку какую-то спец. шайбу поз № 6. Назначение этой шайбы – х.з. Но раз уж купил, пришлось использовать.

Сборку аммортизаторов производим в обратном порядке. На резьбовые соединения для надежности наносим фиксирующий полимер Loctite 243.

Предварительную сборку стойки заканчиваем затяжкой на штоке нижней гайки поз. № 15. Затяжка каждой из трех гаек поз. № 15 должна быть 15 Н*м. Одеваем нижнюю подушку поз. № 13.

Ну вот, клей-герметик нанесенный на кузов дошел до нужной кондиции, теперь можно устанавливать аммортизатор обратно на автомобиль. Устанавливаем все детали, которые снимали сверху, затягиваем гайки.

Болты и гайки поз. № 3 и 4 нижнего крепления аммортизатора на балке лучше использовать новые, так как старые скорее всего ржавые и не годные для дальнейшего использования по назначению. Кроме того, гайки в этом узле имеют небольшую приплюснутость по бокам, что обеспечивает их надежную фиксацию от самораскручивания. Старые гайки наверняка уже не обладают этой способностью.

ВАЖНО! Затягивать гайки нижнего крепления аммортизатора на балке надо только после того, как автомобиль будет полностью установлен на колеса. В противном случае, со временем появится неприятный стук в этих местах.

Клей-герметик который я использовал для защиты кузова от коррозии такой же как на картинке ниже, но только белого цвета. Им я также обработал внутреннюю поверхность крыльев, там где были повреждения заводского покрытия. А этот черный герметик того же производителя – но это уже из следующей статьи.

В течении дня замена обеих задних аммортизаторов была закончена. Самой длительной операцией было ожидание высыхания герметика. Чистого времени на замену понадобилось по 2 часа на сторону.

Плюсом является чистая экономия денег на работу, отсутствие различного рода разводок со стороны работников сервиса.

Еще одним плюсом считаю то, что при проведении этой операции восстановил поврежденное заводское антикоррозийное покрытие, которое на сервисе вряд ли восстановили.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  Опоры амортизаторов гольф 2Скачать

  

  СТУЧАТ ПЕРЕДНИЕ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРОВ | КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР? КАК ПРОВЕРИТЬ? ЗАМЕНА ОПОР НА ЛАЧЕТТИСкачать

  

  Как заменить опору стойки амортизатора задней подвески на VW GOLF 2 [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  Ремонт подручными средствами подушки стойки подвески Golf 2 Jetta 2 и аналогичныхСкачать

  

  замена передней стойки golf 2,3 passat ventoСкачать

  

  Как заменить опору амортизатора передней подвески VOLKSWAGEN GOLF 3 (1H1) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  VLOG EP12 Замена стойки амортизатора гольф 2Скачать

  

  Поломка крепления амортизатора и заднего амортизатора велосипеда Stark Tactic FS 29,5 13.06.2024Скачать

  

  СБОРКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ амортизатора Гольф 2Скачать

  

  (VW Jetta 2/golf 2) Правильная СБОРКА и УСТАНОВКА Передних АМОРТИЗАТОРОВСкачать

  

  Ремонт задних стоек Golf 2 Увиличение клиренсаСкачать

  

  Golf 2 меняем задние амортизаторыСкачать

  

  Volkswagen golf 2,Jetta 2.замена передней стойки.своими руками легко,без стяжки пружин.Скачать

  

  Подымаем перед Golf 2 меняем передние стойки амортизаторов с B4Скачать

  

  Мне говорили - не выбрасывай старые опоры от Пассата Б 3, отреставрируй их и они будут лучше новых.Скачать

  

  Замена заднего амортизатора Гольф2,ремонт своими рукамиСкачать

  

  Замена задних амортизаторов Гольф 2Скачать