Передние амортизаторы пассат б5 для плохих дорог

igi2005

Завсегдатай

В связи с потекшими родными передними амортизаторами и тем прискорбным фактом, что с нагруженным багажником расстояние от задних брызговиков до асфальта около 5 см задумался о переходе на комплект для плохих дорог.
В связи с этим возникли вопросы по отличиям подвесок:
— правильно ли я нагуглил, что у передних амортизаторов будет длиннее неподпружиненная нижняя часть? Ход штока амортизатора остается преджним? Усилие гашения остается прежним?
Другими словами поставив эти амортизаторы со своими старыми пружинами я получу увеличение дорожного просвета спереди, или придется заменить еще и пружины для длинноходности подвески?

— у задних амортизаторов просто увеличенна длинна, или еще и ход их работы? (если просто нарастили ход, то можно обойтись проставками под пружины)

Тему с кодами амортизаторов под плохие дороги/сток/спорт нашел, а вот описания отличий к сожалению не могу

igi2005

Завсегдатай

Гугление (гугливание?) по дружественным форумам выдало следующий вариант:

перед — амортизаторы для плохих дорог + штатные пружины. Имеем рост дорожного просвета. По потзывам работа на отбой штатной и «усиленной» подвески не отличается

зад — амортизаторы для плохих дорог + проставки под штатные пружины от Нексии. По потзывам работа на отбой «усиленной» подвески отличается, тоесть лучше со временем поставить сзади усиленные пружины выбросив проставки.

Александр_ru

Оракул

igi2005

Завсегдатай

Для подвески Пассата неверно. У него в варианте для плохих дорог морда поднимается именно за счет удлинненной на несколько см нижней части стойки опирающейся на рычаг.

Задница поднимается за счет более жестких пружин и удлинненных амортизаторов, т.к. там пружина стоит между кузовом и балкой.

Т.к. любая комплектация авто шла с тремя вариантами подвески можно найти и заказать именно те варианты пружин, которые ставились на переделываемый автомобиль в вариенте с подвеской для плохих дорог (грубо говоря есть три варианта задних пружин на одну и ту же нагрузку :спортивные, штатные, для плохих дорог)

Александр_ru

Оракул

igi2005

Завсегдатай

А ты — о назначении стойки (союза амортизатора и пружины)

Фото не мои, я пока не приступал к процедуре

Зад — амортизатор длиннее, ход штока тот же (подьем машины осуществляется за счет более жесткой пружины, соответственно амортизатор для работы с такой пружиной сделан более «тугим»)

Перед — амортизатор длиннее, ход штока тот же, подьем машины осуществляется за счет удлинненной нижней части амортизатора, поэтому есть вероятность, что жесткость пружины не изменилась. По отзывам характеристики амортизатора такие же как у стандартной подвески.

Тоесть надо понимать, что увеличение клиренса происходит без изменения хода подвески, и это правильно, т.к. сохраняется кинематика работы сайлент блоков, и происходит рост крайнего нижнего положения (когда машина лежит на отбойниках)

Александр_ru

Оракул

igi2005

Завсегдатай

Если все таки будет интерес — почитай на досуге про систему ECS на MMC 3000GT.

Просто газовых амортизаторов нет, т.к. амортизатор — это успокоитель колебаний, дросселировать на сухую газ в котором неэффективно.

В автомобилях сейчас используют следующие амортизаторы
-двухтрубные, без газа
-двухтрубные с газовым подпором
-однотрубные с газовым подпором (подпор может быть как в обшем корпусе амортизатора с разделением масла и газа поршнем, так и в отдельном компенсаторном бачке, позволяющем уменьшить длинну амортизатора)

Читайте также: Пыльник заднего амортизатора kia sportage 3

газовый подпор нужен для снижения вспенивая масла при работе, поэтому все нагруженные амортизаторы с газом.

Однотрубная схема позволяет полностью убрать вспенивание, т.к. рабочая полость у нее содержит только жидкость, плюс улучшить охлаждение самого амортизатора.

Прямой связи между типом амортизатора и его «тугостью» нет, газовый однотрубный амортизатор можно сделать очень мягким и комфортным. Только это будет лишней тратой денег, т.к. подобными нагрузками легко справятся двутрубные амортизаторы которые гораздо проще и дешевле.

Теперь о стойках, стойка это союз демпфера и успокоителя колебаний, плюс стойки в том, что она компактная и не нуждается в точке упора для пружины. Винтовая «цпортивная» стойка, как ни странно позволяет регулировать дорожный просвет при сохранении прочих характеристик неизменными (жесткость пружины, усилие сжатия/отбоя амортизатора) именно за счет регулировки ее длинны.

Видео:Замена передних пружин и установка комплекта для плохих дорог. Комплект так себе.Скачать

Тема: Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

Опции темы

Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Видео:⚙️Подвеска Skoda Octavia "Плохая дорога" и "Европейская" - в чем отличия, как достигается завышениеСкачать

Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

Последней каплей в споре с самим собой стоит/нестоит оказалась прошедшая зима.
Изрядно пошкрябав пузиком по снежным барханам было решено перейти на более « высокую» подвеску.
Так как состояние штатной 1ВА особых нареканий не вызывало, да и глобальный переход сулил немалые расходы ,
был выбран бюджетный вариант перехода ,который я назвал «плавным».
И так по порядку:

Самыми бюджетными оказались амортизаторы Kayba Exel G (усиленные для плохих дорог) .
Пружины было решено пока оставить старые оснастив их проставками от Нексии.
Комплект отбойник+пыльник – можно было ограничится только отбойником, так как пыльник практически вечный и одинаков для подвесок 1ВА и 1ВВ.
Тем более что в моем варианте все равно пришлось ставить старые пыльники так как новые выглядели подозрительно.

Верхние опоры амортизаторов так же можно было оставить.

И так, вывешиваем заднюю часть автомобиля полностью.
Снимаем колеса.
Откручиваем нижние болты крепления амортизаторов – балка опускается ,давая возможность снять пружины.
Откручиваем верхние опоры аммо от кузова и снимаем .
Для снятия опоры потребуется изогнутый накидной ключ на 18 и специальная головка

или ключ для удержания штока амортизатора 5,2мм.

Проставки под пружины от Дэу Нексии

пришлось немного доработать. Конус на который одевается пружина пришлось немного подточить одев проставку на дрель , размер точно не замерял.

Для ориентира берется середина конуса проставки (т.е. до середины пружина одевается на конус легко, дальше – туже. Просто убираем конус от середины к основанию)

Внутренняя часть садится на балку с некоторым люфтом , который был убран при помощи пластиковой муфты

(сантех. Для соединения труб что-то около 40мм) которую тоже немного обработал на наждаке снаружи и ножом внутри.

На следующей фотке мы видим различие амортизаторов (обычных и усиленных) по высоте и толщине:

Усилие хода штока тоже ощутимо различается.

Когда все готово собираем в обратной последовательности.
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать. Установив амортизатор вертикально несколько раз утапливаем и вытягиваем шток до крайних положений. После этого уже не ложим.
Одеваем на шток амортизатора отбойник с пыльником, одеваем опору и затягиваем гайку моментом 25 Нм.
Вставляем отбойники в опору немного прокручивая до упора.
Ставим амортизатор в нишу и прикручиваем опоры к кузову (36 Нм) .
Одеваем пружины на проставки соблюдая направление концов пружины.
Концы пружины после установки должны находиться в помеченной зоне согласно рисунку.

Читайте также: Штырь амортизатор паралеллограмный с регулировкой жесткости

Стрелка А указывает направление движения
Стрелка В направлена вправо
Допустимое отклонение составляет ± 30°

Пользоваться стяжками мне не пришлось, достаточно немного отвести балку вниз преодолев сопротивление сайлентблоков.
После этого приподнимаем балку при помощи домкрата и наживляем нижние болты амортизаторов

Длинная часть втулки сайлентблока обращена к балке.
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Качаем автомобиль и затягиваем нижние болты амортизаторов (50 Нм и довернуть на 90° Заключительной частью этой переделки будет замена пружин на усиленные , поэтому я не стал ослаблять болты крепления балки (чтобы сайлентблоки приняли исходное положение) посчитав , что прирост в 30-32мм по высоте ,не особенно скажется на угле поворота балки в отношении кузова. (Даже немного разгрузит сайлентблоки ИМХО)
В идеале перед раскачиванием ослабьте болты крепления балки, а потом затяните моментом 120 Нм и довернуть на 90°

Здесь все сложнее.
Во первых амортизаторы : усиленных KYB на перед нет, а BOGE стоят вдвое дороже обычных.
Пружины приходится менять не смотря на их состояние.
Объем работ гораздо больше чем на задней части. И поначалу имели место сомнения опять же о целесообразности.
Могу сказать , что после «поднятия» задка машинка стала выглядеть очень привлекательно, тем более что изначально передок был повыше , чем зад.
Ну ладно.
Заказаны амортизаторы BOGE Automatic,пружины Lesjofors, отбойники (пыльники уже не стал менять),опоры (тоже можно было не менять)

Приступим:
Вывешиваем передок и ставим на проставки.
Снимаем колеса.
Так как для снятия амортизатора приходится снять опорный кронштейн сначала отсоединяем верхние рычаги от поворотного кулака (корпуса подшипника ступицы).

Занятие не из легких.
Обильно поливаем WD,обстукиваем, откручиваем гайку и пробуем провернуть болт.
Если скрутите ему голову – не отчаивайтесь – это даже к лучшему.
Подкладывая под гайку шайбы постепенно вытягиваем болт в сторону гайки. Пользуясь съемником

(или молотком) вытаскиваем рычаги из кронштейна.

Теперь можно открутить нижний болт амортизатора

и болты крепления кронштейна в моторном отсеке

Покачивая нижний рычаг при помощи ключа извлекаем болт и снимаем стойку отведя кулак в сторону

Аккуратно! Не повредите пыльник шруса.
Немного неудобства доставляет направляющая кронштейна застопоренная упругой шайбой.

Снять ее можно покачивая кронштейн за амортизатор из стороны в сторону.
Готово!

Отсоединяем стойку от кронштейна.

При помощи стяжек сжимаем пружину и снимаем опору со штока.

Для чего опять же потребуется изогнутый ключ на 18 и уже шестигранник на 6.

Будьте осторожны и аккуратны, усилия нешуточные .
Лучше пользоваться тисками и лишней парой стяжек для страховки.

Наглядное различие обычных и усиленных аммо:

различия в усилии хода штока рукой уловить не удалось.
Пружины:

как видим высотой и толщиной они не отличаются.
Собираем .
Самое сложное – сжать новую пружину до размеров штока. .
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать.
Перед установкой пружины обратить внимание на правильное монтажное положение нижней чашки пружины!

Отверстие -стрелка- в чашке пружины -1- должно быть смещено на 90° относительно оси болта -A- амортизатора -2-.
Допустимое отклонение положения чашки пружины относительно оси болта амортизатора; ± 2°.
Конец витка пружины должен прилегать к упору -стрелка-.

Читайте также: Люфт передних стоек амортизатора

Конец пружины должен прилегать к упору верхней опоры пружины -стрелка-.

Монтажное положение верхних чашек пружин–

Резьбовые пальцы в верхней чашке пружины повернуты на 11° относительно оси болта -1- головки вилки амортизатора.
F = направление движения
R = чашка правой пружины
L = чашка левой пружины
A = 11° ± 2°

Можно воспользоваться транспортиром.

Закручиваем гайку опоры моментом 50 Нм. удерживая шток шестигранником.
Перед установкой стойки в кронштейн рекомендую открутить передний болт крепления верхнего рычага и перевернуть его не затягивая сильно.
Эта манипуляция облегчит замену верхних рычагов в последствии, не нужно будет снимать кронштейн.
Должно получиться так:

Второй болт так же немного ослабляем, так чтобы рычаги свободно ходили в кронштейне.
Устанавливаем стойку в кронштейн и затягиваем (22 Нм)
Обращаем внимание чтобы отверстие -стрелка- в чашке пружины было направлено внутрь, к середине автомобиля.

Устанавливаем стойку с кронштейном в нишу и закручиваем верхние болты моментом 75 Нм.
Нижний болт вставляем но не затягиваем.
Для совмещения отверстий можно воспользоваться подставкой или домкратом.

и покачиваем рычаг при помощи ключа.
Вставляем пальцы верхних рычагов в кронштейн и стопорим болтом ( M10 x 100 необходим новый, 40 Нм)
Болты крепления нижних рычагов так же немного ослабляем (для установки сайлентблоков в начальное положение)
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Раскачиваем передок и даем рычагам принять нормальное положение под собственной массой машины. После чего затягиваем верхние рычаги моментом 50 Нм и довернуть на 90°.
Нижние рычаги затянуть моментом 80 Нм и довернуть на 90°.
Болт амортизатора затягиваем моментом 90 Нм.

Далее необходимо сделать развал\схождение, но не нужно особо спешить.
Лучше покатавшись недельку еще раз ослабить и покачав машину перетянуть сайлентблоки.
Так как пружины немного осядут и положение рычагов изменится.
В итоге получаем прирост по высоте около 25-30мм.
Управляемость становится лучше за счет более жестких пружин и амортизаторов. Внешний вид становится более агрессивным (ну точно маленький Туарег!)Можно парковаться на тротуаре;-)

Немного справочной информации (спасибо сайту!):

Узнать какая подвеска установлена на автомобиле можно по заводской табличке.
Пример стикера с данными об автомобиле
Стикер с информацией об автомобиле находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.

Цифры 1 . 3 дают информацию о пружинах и амортизаторах, установленных в соответствующем автомобиле.
В коде комплектации среди прочего зашифрован № запчасти для соответствующей детали.
В каталоге запасных частей каждой пружине присвоен соответствующий → код комплектации.
В нижеследующей таблице приведена расшифровка кодов комплектации.

Они имеют решающее значение при определении применяемости винтовых пружин/амортизаторов на конкретном автомобиле.
Эти же обозначения будут указаны в ЕТКА например:

Можно воспользоваться таблицей составленной steve747 за что ему отдельное спасибо!

Номера амортизаторов и пружин
(следует помнить, что данные годятся для авто с кодом OJH-передняя подвеска , OYD-задняя)

Амортизатор передний газовый PR-1BB/OJH VAG 4B0 412 031 CE
BOGE 33-202-A
SACHS 290 186
Амортизатор газомасляный задний PR-1BB/OYD— VAG 3BD 513 031
BOGE 27-F02-A
SACHS 290 187
Kayaba 345027
Пружина передней подвески усиленная PR-1BB/OJH VAG 8D0 411 105 AT
Lesjofors 40 950 56
Kilen 25035
Пружина подвески задняя PR-1BB/OYD VAG 4B0 511 115 C
K+F 950 654 (по Exist в каталоге
K+F номера другие)

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📺 Видео

  Клиренс. Низко, но решаемо Passat B5, ADR, 1.8, 1998.Скачать

  

  Передняя подвеска Skoda - какие амортизаторы поставить на Шкода Октавия ТурСкачать

  

  Bilstein без секретов! Как я рассматриваю амортизаторы, чтобы не отправить вам фуфло!Скачать

  

  как сделать подвеску мягче? / почему подвеска стала жесткая / ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКИ!!!/Скачать

  

  Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать

  

  Какие выбрать передние амортизаторы на SKODA OCTAVIA A5Скачать

  

  Проверка работоспособности амортизаторов от пакета плохих дорог ( ППД). Пассат б5+.Скачать

  

  ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать

  

  Как выбрать пружины для автомобиля согласно маркировке жёсткости - ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРУЖИНСкачать

  

  Увеличение клиренса Volkswagen Passat B5Скачать

  

  Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать

  

  Замена амортизаторов VW Passat B5. Скупой платит дважды?!Скачать

  

  Как заменить стойку амортизатора передней подвески на VW PASSAT 5 (B5) [TUTORIAL AUTODOC]Скачать

  

  Увеличение дорожного просвета автомобиля может быть Опасным !Скачать

  

  Как отличить плохой амортизатор от хорошегоСкачать

  

  А6 Ц5, Пассат Б5. Всё что надо знать о рычагах передней подвескиСкачать

  

  Увеличиваем клиренс PASSAT B5Скачать

  

  Думал просели ПРУЖИНЫ НО ОКАЗАЛАСЬ ПРИЧИНА В ДРУГОМ МаздаСкачать