Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении его по неровностям дороги.
Амортизаторы передней и задней подвесок гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия, по конструкции совершенно одинаковы и различаются лишь характеристикой клапанов сжатия и отдачи (передние амортизаторы менее упругие) и способом крепления
нижнего конца переднего амортизатора
Устройство амортизатора подвески передних колес показано на рис. 70. В процессе эксплуатации автомобиля амортизаторы не требуют каких-либо регулировок и не нуждаются в доливке рабочей жидкости. Однако необходимо периодически убеждаться в исправности амортизаторов и проверять качество их работы
Снятый с автомобиля амортизатор при вытягивании штока должен оказывать сопротивление большее, чем при вдвигании Свободное, без сопротивления, перемещение штока указывает на неисправность амортизатора Если амортизатор долгое время находился в горизонтальном положении, его необходимо тщательно прокачать до восстановления упругости.
Проверку герметичности (отсутствие течи жидкости) нужно производить путем периодического осмотра его резервуара. После пробега первых 6000 км необходимо подтянуть гайку резервуара на всех амортизаторах. Если при движении автомобиля в системе подвески колес прослушиваются стуки, не вызываемые неисправностями в узлах самой подвески, то следует, не снимая с автомобиля амортизаторов, убедиться в отсутствии зазоров в шарнирах их крепления.
Рис 69 А Съемный кронштейн продольного рычага (вид со стороны кузова)
а — ось распиловки отверстий левого кронштейна при доводке схода левого колеса
б — ось распиловки отверстий правого кронштейна при доводке схода правого колеса
Б Пластина клиновая поверхности П и П должны быть плоскими
1 — проушина; 2 — тарелка перепускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 —
гайка ограничительная впускного клапана; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень;
7— перепускной клапан; 8 — тарелка ограничительная перепускного клапана; 9 — шток;
10 —цилиндр рабочий; 11 — цилиндр резервуара; 12 — обойма сальника; 13 — гайка
резервуара; 14 — крышка кожуха; 15 — кольцо упорное; 16 — сальник; 17 — обойма саль-
ника; 18 — сальник штока; 19 — шайба сальника; 20 — сальник гайки; 21 — пружина; 22 —
направляющая штока; 23 — кожух; 24 — диск дроссельный клапана отдачи; 25 — диск
клапана отдачи; 26 — тарелка клапана отдачи; 27 — пружина клапана отдачи; 28 — шайбы
регулировочные клапана отдачи; 29 — гайка клапана отдачи; 30 — седло клапана сжатия;
31 — корпус клапана сжатия; 32 — пружина клапана сжатия: 33 — клапан сжатия.
Рис. 71. Специальный ключ для разборки амортизаторов .
В исправном амортизаторе перемещение штока в обоих направлениях должно происходить без стуков и заеданий.Следует помнить, что амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Разбирать амортизаторы рекомендуется при отсутствии сопротивления перемещению штока, заклинивании штока, стуков при работе, подтекании рабочей жидкости. необходимости замены рабочей жидкости. Перед разборкой амортизатора нужно очистить его наружные поверхности от грязи, обмыть в бензине (или керосине) и протереть насухо чистыми тряпками.
Затем полностью вытянуть шток поршня амортизатора, закрепить нижнюю проушину в тиски, специальным ключом (рис. 71) отвернуть гайку и вынуть шток с поршнем и сальниковым устройством из рабочего цилиндра. Далее вылить жидкость из рабочего цилиндра и промыть амортизатор бензином или керосином, причем особо тщательно промыть детали клапанных узлов.
В случае необходимости — разобрать. Разборку следует поручать квалифицированным специалистам. Сборку амортизатора нужно производить внимательно и осторожно, чтобы не повредить клапанные узлы и рабочие поверхности. Если при сборке окажется необходимым установить новый резиновый сальник, то рекомендуется предварительно заполнить его канавки специальной смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по весу) порошкообразного графита марки П. Во избежание повреждений монтировать сальник на шток нужно с помощью специальной оправки.
Заправку амортизатора производите следующим способом. Рабочий цилиндр с установленным в него корпусом клапана сжатия (в сборе) поместите в резервуар и заполните из мензурки рабочий цилиндр жидкостью доверху, остаток залейте в резервуар, далее вставьте в рабочий цилиндр шток с поршнем, закройте цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляющей, заверните гайку резервуара. При этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора поршня в направляющую штока.
Читайте также: Втулка амортизатора bs23004 jikiu
Заправку амортизатора производите только специальной рабочей жидкостью и в строго определенном количестве.
Для заправки амортизатора применяйте смесь в составе 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53 с 50% трансформа торного масла, ГОСТ 982—56. В качестве заменителя может быть использовано веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50. Количестве заливаемой жидкости в см 3 нанесено на кожухе амортизатора Собранный амортизатор следует прокачать, проверить бесшумность работы и развиваемое на его штоке усилие при ходе сжатия.
Видео:ПОДВЕСКА Вторая жизнь горбатого ЗАЗ 965 #3Скачать
Передний амортизатор заз 965
Инструкция ЗАЗ 965А ЗАЗ 965АБ
Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении его по неровностям дороги.
Амортизаторы передней и задней подвесок гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия, по конструкции совершенно одинаковы и различаются лишь характеристикой клапанов сжатия и отдачи (передние амортизаторы менее упругие) и способом крепления
нижнего конца переднего амортизатора
Устройство амортизатора подвески передних колес показано на рис. 70. В процессе эксплуатации автомобиля амортизаторы не требуют каких-либо регулировок и не нуждаются в доливке рабочей жидкости. Однако необходимо периодически убеждаться в исправности амортизаторов и проверять качество их работы
Снятый с автомобиля амортизатор при вытягивании штока должен оказывать сопротивление большее, чем при вдвигании Свободное, без сопротивления, перемещение штока указывает на неисправность амортизатора Если амортизатор долгое время находился в горизонтальном положении, его необходимо тщательно прокачать до восстановления упругости.
Проверку герметичности (отсутствие течи жидкости) нужно производить путем периодического осмотра его резервуара. После пробега первых 6000 км необходимо подтянуть гайку резервуара на всех амортизаторах. Если при движении автомобиля в системе подвески колес прослушиваются стуки, не вызываемые неисправностями в узлах самой подвески, то следует, не снимая с автомобиля амортизаторов, убедиться в отсутствии зазоров в шарнирах их крепления.
Рис 69 А Съемный кронштейн продольного рычага (вид со стороны кузова)
а — ось распиловки отверстий левого кронштейна при доводке схода левого колеса
б — ось распиловки отверстий правого кронштейна при доводке схода правого колеса
Б Пластина клиновая поверхности П и П должны быть плоскими
1 — проушина; 2 — тарелка перепускного клапана; 3 — пружина впускного клапана; 4 —
гайка ограничительная впускного клапана; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень;
7— перепускной клапан; 8 — тарелка ограничительная перепускного клапана; 9 — шток;
10 —цилиндр рабочий; 11 — цилиндр резервуара; 12 — обойма сальника; 13 — гайка
резервуара; 14 — крышка кожуха; 15 — кольцо упорное; 16 — сальник; 17 — обойма саль-
ника; 18 — сальник штока; 19 — шайба сальника; 20 — сальник гайки; 21 — пружина; 22 —
направляющая штока; 23 — кожух; 24 — диск дроссельный клапана отдачи; 25 — диск
клапана отдачи; 26 — тарелка клапана отдачи; 27 — пружина клапана отдачи; 28 — шайбы
регулировочные клапана отдачи; 29 — гайка клапана отдачи; 30 — седло клапана сжатия;
31 — корпус клапана сжатия; 32 — пружина клапана сжатия: 33 — клапан сжатия.
Рис. 71. Специальный ключ для разборки амортизаторов .
В исправном амортизаторе перемещение штока в обоих направлениях должно происходить без стуков и заеданий.Следует помнить, что амортизатор имеет весьма сложную конструкцию и много точно изготовленных и собранных деталей. Поэтому его разборку следует делать только в действительно необходимых случаях, пользоваться специальным инструментом и соблюдать особую чистоту. Разбирать амортизаторы рекомендуется при отсутствии сопротивления перемещению штока, заклинивании штока, стуков при работе, подтекании рабочей жидкости. необходимости замены рабочей жидкости. Перед разборкой амортизатора нужно очистить его наружные поверхности от грязи, обмыть в бензине (или керосине) и протереть насухо чистыми тряпками.
Затем полностью вытянуть шток поршня амортизатора, закрепить нижнюю проушину в тиски, специальным ключом (рис. 71) отвернуть гайку и вынуть шток с поршнем и сальниковым устройством из рабочего цилиндра. Далее вылить жидкость из рабочего цилиндра и промыть амортизатор бензином или керосином, причем особо тщательно промыть детали клапанных узлов.
В случае необходимости — разобрать. Разборку следует поручать квалифицированным специалистам. Сборку амортизатора нужно производить внимательно и осторожно, чтобы не повредить клапанные узлы и рабочие поверхности. Если при сборке окажется необходимым установить новый резиновый сальник, то рекомендуется предварительно заполнить его канавки специальной смазкой, состоящей из смеси смазки ЦИАТИМ-201 и 10% (по весу) порошкообразного графита марки П. Во избежание повреждений монтировать сальник на шток нужно с помощью специальной оправки.
Читайте также: Передний правый амортизатор ваз 2106
Заправку амортизатора производите следующим способом. Рабочий цилиндр с установленным в него корпусом клапана сжатия (в сборе) поместите в резервуар и заполните из мензурки рабочий цилиндр жидкостью доверху, остаток залейте в резервуар, далее вставьте в рабочий цилиндр шток с поршнем, закройте цилиндр направляющей штока и, аккуратно придвинув сальник резервуара вплотную к направляющей, заверните гайку резервуара. При этом шток должен быть выдвинут из цилиндра полностью до упора поршня в направляющую штока.
Заправку амортизатора производите только специальной рабочей жидкостью и в строго определенном количестве.
Для заправки амортизатора применяйте смесь в составе 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53 с 50% трансформа торного масла, ГОСТ 982—56. В качестве заменителя может быть использовано веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50. Количестве заливаемой жидкости в см 3 нанесено на кожухе амортизатора Собранный амортизатор следует прокачать, проверить бесшумность работы и развиваемое на его штоке усилие при ходе сжатия.
Видео:Реставрируем амортизаторы ЗАЗ 965Скачать
Передний амортизатор заз 965
ЗАЗ-965А (АБ). ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Передняя подвеска — независимого типа, рычажная, смонтиро-
вана на передней оси, которая состоит из двух свальных труб,
сваренных друг с другом с помощью двух штампованных крон-
штейнов (рис. 58). Передняя ось шестью болтами крепится к ку-
1 — рычаг нижний; 2 — рычаг верхний, 3 — болт стяжной клеммы рычага, 4—
шайба упорного подшипника; 5 — штифт шкворня стопорный, 6 — кулак пово-
ротный, 7 — штифт, 8 — шайба упорного подшипника пластмассовая, 9 — чехол
защитный, 10 — втулка шкворня, 11 — шкворень, 12 —колпачок грязезащитный,
13 — пакет шайб наружный, 14 — стойка 15— палец 16 — втулка, 17 — пакет
шайб внутренний 18 — сальник грязезащитный, 19—амортизатор, 20 — гайка,
21 — чашка верхняя, 22 — шайбы резиновые, 23 — чашка нижняя, 24 — болт
крепления рычага к торсиону, 25 -контргайка 26 — сальник, 27 — втулка наружная; 28 —втулка внутренняя, 29 — торсион, 30 — болт крепления торсиона
к втулке трубы, 31 — контргайка, 32 — втулка, 33 — трубы подвески, 34 — огра-
ничитель хода рычагов, 35 —втулки проушины амортизатора, 36 —шайба;
37 — болт, 38 — втулка, 39 — контргайка
зову автомобиля. Упругими элементами подвески являются два
пластинчатых торсиона, изготовленные из стали 50ХФА. Торцы
торсионов обварены. Торсионы от проворачивания удерживаются
втулками с квадратными отверстиями, а от долевого перемеще-
ния — стопорными болтами с контрящими гайками. Втулки рас-
положены посередине труб и фиксируются путем их заварки.
Закрутка торсионов производится двумя коваными рычагами, ко-
торые одеты на торсионы и качаются в подшипниках, запрессован-
ных в трубы. Рычаги крепятся к торсионам болтами и стопорными
гайками. Концы болтов должны обязательно совпасть с засверлен-
ными на торсионах лунками. Для предотвращения вытекания
смазки из полости труб между рычагами и трубами установлены
резиновые сальники.
Стойка подвески соединена с рычагами пальцами с винтовой
канавкой. Крепление пальцев к рычагам производится клеммными
зажимами, которые стягиваются болтами и гайками, причем стер-
жень болта входит в винтовую канавку пальца.
Между торцами рычагов и стойками, а также головками паль-
цев установлены пакеты компенсационных шайб, изготовленных
из износостойкой марганцовистой стали. Для предохранения тру-
щихся поверхностей пальцев и шайб от попадания пыли и грязи
с наружной стороны в стойку запрессованы колпачки, а с внутрен-
ней установлены резиновые кольца. Поворотный кулак колеса
соединен шкворнем со стойкой, в которую запрессованы бронзовые
втулки. Шкворень соединяется с кулаком штифтом. Нагрузка от
веса автомобиля передается на поворотный кулак упорным под-
шипником, который состоит из стальной и текстолитовой шайб.
Ход колес вверх и вниз ограничивается резиновым буфером
К верхним рычагам подвески крепятся гидравлические амортизаторы телескопического типа.
К нижнему концу амортизатора приварено монтажное кольцо,
в которое вставлены конические резиновые втулки и распорная
стальная втулка. Конические втулки зажимаются через две сталь-
ные шайбы болтом, ввернутым в рычаг подвески и контрящимся
гайкой.
Верхний конец амортизатора закреплен к брызговику перед-
него колеса кузова на двух круглых резиновых подушках, распо-
ложенных снизу и сверху брызговика.
Затяжка гайки, определяющая степень деформации резины,
производится до упора обоймы в торец штока амортизатора. На
резьбовом конце штока амортизатора предусмотрена лыска под
ключ, необходимая для удержания штока от проворачивания при
демонтаже или монтаже амортизатора.
Читайте также: Размеры амортизаторов легковых автомобилей
Ввиду того что в начальный период эксплуатации автомобиля
происходит осадка и приработка деталей подвески и рулевого
управления, следует после пробега первой 1000 км произвести про-
верку и, если необходимо, регулировку сходимости передних колес
и подтяжку деталей подвески.
В результате естественного износа в шарнирах передней под-
вески и рулевой трапеции образовываются повышенные люфты, что
приводит к нарушению схода колес и неправильному износу шин.
На сход колес влияют в первую очередь повышенные люфты
в шарнире маятникового рычага и шарнирах рулевых тяг, а также
в пальцах стоек и подшипниках колес.
Для поддержания стабильного схода колес следует системати-
чески проверять состояние шарниров и устранять неисправности
путем регулировок или заменой изношенных деталей.
Перед проверкой и регулировкой схода убедитесь в отсутствии
повышенных люфтов в шарнирах подвески и рулевой трапеции,
а также проверьте регулировку подшипников колес и давление
воздуха в шинах.
Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду в поло-
жение езды по прямой. При отсутствии ямы или эстакады можно
использовать ровную горизонтальную площадку.
Наиболее правильные результаты схода колес можно получить
при условии, если расстояние от нижней трубы подвески до опорной плоскости колес равно 254 мм и стяжке колес сзади с уси-
лием 10±0,5 кг. Стяжка колес имитирует движение автомобиля, при котором
выбираются все люфты в подвеске и рулевых тягах.
Для проверки схода используются раздвижная линейка с деле-
ниями и приспособление для стяжки колес. Линейка для проверки
схода не должна иметь упругих элементов.
Приспособление для стяжки колес состоит из пружинного дина-
мометра с пределами измерений от 2 до 20 кг и двух цепочек
желательно с мелкими звеньями (рис. 59). На концах цепочек
должны быть крючки для зацепа за отбортовку диска колеса.
При отсутствии динамометра можно воспользоваться пружи-
ной, работающей на растяжение, предварительно замерив ее длину
при растяжении грузом 10±0,5 кг.
После установки стяжки рекомендуется для выборки зазоров
повернуть рулевое колесо вправо на 50—60°, а затем влево до
установки колес для прямолинейного движения. Для сохранения
стабильного размера 254 мм рекомендуется между нижней трубкой
подвески и опорной плоскостью колес установить деревянные или
металлические подставки.
Замеры схода производите на высоте 180 мм от плоскости опоры
колес, при этом наконечники линейки должны упираться в сред-
нюю часть выступов боковин шин.
Сход колес должен быть такой, чтобы размер А между шинами
спереди был на 1—3 мм меньше размера В сзади (рис. 59).
Разность между размерами В — А=1 = 3 мм.
При проверке оптическими приборами угол схода колес должен
быть от +8′ до +23′.
Рис. 59. Проверка схода передних колес со стяжкой:
1 — крючок; 2 — динамометр. 3 — цепь.
Если разность размеров не соответствует указанным, отпустите
стяжные хомуты поперечной тяги (рис. 60) и, вращая тягу, пе-
риодически проверяйте сход колес.
После достижения указанной разности размеров затяните
гайки болтов стяжных хомутов и еще несколько раз проверьте
сход колес.
Развал колес обеспечивается конструктивным выполнением де-
талей подвески и в эксплуатации не регулируется, но при необхо-
димости может быть проверен.
Перед проверкой угла развала передних колес нужно убедиться,
что подшипники ступиц и схождение колес отрегулированы пра-
вильно, отсутствуют ненормальные люфты в пальцах стоек, а также
давление воздуха в шинах соответствует указаниям инструкции.
Для проверки угла развала колес установите ненагруженный
автомобиль на ровном горизонтальном полу. Затем, вывесив на
домкрате поочередно передние колеса, проверьте биение ободов
(по наружным кромкам закраин) и установите колеса так, чтобы
места ободов, имеющих равное биение, находились бы в вертикаль-
ной плоскости. Установите колеса в положение, соответствующее
прямолинейному движению и опустите их на пол, при этом нижняя
труба подвески должна быть параллельна уровню пола.
Далее установите рядом с колесом угольник (рис. 61) так,
чтобы его вертикальная линейка находилась в одной плоскости
с осью цапфы.
Угол развала колес определяется по разности размеров Б—А
или А—Б между угольником (отвесом) и кромкой обода.
Если разность замеров находится в пределах 6 мм (±1°), то
угол развала колеса считается нормальным. Если развал выше
указанной величины, то это указывает на повышенный износ вту-
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📺 Видео
Передняя подвеска ЗАЗ 965. Сборка и установкаСкачать
НЮАНСЫ в подвеске горбатого ЗАЗ 965 #4Скачать
Запорожец "ЗАЗ 968М" - Ремонт передней подвескиСкачать
Запорожец "ЗАЗ 968М" - Замена пружин и амортизаторовСкачать
Передние амортизаторы + потек РТЦСкачать
Ставим ВАЗовские пружины и амортизаторы на ЗАЗСкачать
Амортизатор ЗАЗ, "Реставрація"Скачать
✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать
Продлеваю жизнь задним амортизаторам ЗАЗ 968 м.Скачать
ТОРМОЗА И ПОДВЕСКА НА 965 ЗАЗСкачать
Передняя подвеска ЗАЗ 966Скачать
ЗАЗ 965 Ялта ,реставрация торсионной подвескиСкачать
Ремонт передней стойки таврия ,все подводные и надводные камни на которые можно попасть при ремонте.Скачать
Покрасили кузов. Вторая жизнь горбатого ЗАЗ 965 #4Скачать
Хондовские амортизаторы на ЗапорожцеСкачать
Эпизод 16. Задние амортизаторы Заз 968Скачать
Подвеска ЗАЗ 966/ ЗАЗ 968Скачать
ЗАЗ 965 - тачка которая поднимет тебя в глазах других | обзор так обзорСкачать
