Передняя вилка с одним амортизатором своими руками

Современные велосипеды в большинстве оборудованы амортизационной системой, которая может быть представлена задним и/или передним устройством. Амортизаторы играют важную роль, так как создают комфорт при езде и обеспечивают хорошую управляемость.

Наличие двух амортизаторов встречается на горных велосипедах, но чаще присутствует только передний. Он представлен передней вилкой, которая при хорошей работе и правильной настройке смягчает езду, понижает вибрацию, уменьшает воздействие ударов при прыжках на кисти рук.

Кроме, правильного обслуживания необходимо разбираться в ремонте передней вилки велосипеда, так как это позволит увеличить срок службы вилки.

Видео:ИЖ мотоблок #10 Подвеска. Вилка ИЖ + амортизатор ВАЗСкачать

Износ каких деталей может привести к ремонту вилки велосипеда

Ремонт вилки проводится после выявления причины поломки. Выяснить причину можно в процессе техобслуживания велосипеда или внезапной поломки в процессе езды. Чаще всего к ремонту приходят после неправильного её использования или хранения велосипеда, поэтому необходимо проводить техобслуживание для выявления первопричин поломки.

При внешнем осмотре можно обнаружить мелкие неисправности, способные привести к ремонту, поэтому необходимо контролировать:

• в воздушных вилках нужно проверять давления, которое не должно изменяться в короткие сроки;
• состояние и количество масла в масляных вилках;
• нормальную работу «ног» в «штанах», то есть не допускать люфтинга;
• состояние дропаутов;
• внешние механические повреждения «ног» и «штанов», а именно царапины, вмятины;
• плотное прилегание пыльников, неимеющих повреждений, протеканий;
• качество сборки и крепления к велосипеду.

Видео:модернизация вилки сантур за 120 гривенСкачать

Какой инструмент нужен для того, чтоб отремонтировать вилку

• Шестигранники различной ширины для того чтоб можно было выкрутить болты внутри передней вилки. Можно взять обычный металлический прут, согнуть его, с одной стороны. С более длинной стороны болгаркой вырезать шестигранник, для того чтобы можно было снять болты. Кроме, самодельного варианта в продаже имеются насадки, удлиняющие для отвёрток или других ключей. Различаются по длине и материалу;
• Нож для снятия заглушек;
• Плоскогубцы для отсоединения тормозной системы.

Видео:⚫ РЕМОНТ ВИЛКИ ВЕЛОСИПЕДА своими руками. ♦SELEON♦Скачать

Как снять вилку с велосипеда

Перед тем как приступать к ремонту или замене деталей вилки подготовьте:

• необходимый инструмент, смазочный материал;
• застелите место газетами или ненужным покрывалом, так как при разборе может вытекать масло или выспаться другой мусор;
• переоденьтесь в подходящую одежду.

Переверните велосипед и снимите механизм тормоза с вилки. После чего открутить при помощи эксцентрика колесо. Возвращаем велосипед в нормальное положение и приступаем к откручиванию верхнего крепления вилки к велосипеду.

Теперь переходим к рулю. Нужно выкрутить болты на выносе (сбоку) и на якоре (сверху). Снимаем руль, простановочные кольца, направляющий конус с трубы. После этого аккуратно, чтоб не потерять шарики снимаем верхнее кольцо и верхний подшипник. Вытаскиваем рулевую трубу из стакана с последующим извлечением подшипника и нижнего кольца.

Видео:Передняя вилка. Ремонт. Переделка. Модернизация. Своими руками. The front fork .Скачать

Как разобрать вилку

Отсоединив вилку от велосипеда, переходим непосредственно к разбору. В зависимости от вида переднего амортизатора велосипеда, способ разбора может немного отличаться.

Рассмотрим процесс разборки на пружинно-эластомерной передней вилке:

1. При помощи ножа вытаскиваем заглушку или ручку регулировки жёсткости и блокировки, если вилка имеет какие-либо настройки. Шестигранником выкручиваем болты;
2. Снимаем «штаны» с «ног». Вытряхиваем из «штанов» пружину с эластомером. Вытираем тряпкой от грязи и масла внутренние детали: (эластомер, пружину), пыльники, башинги и сами «ноги». Осматриваем все детали, чтоб не было трещин или царапин. При сильном загрязнении пыли и её частички попадают внутрь и засоряют переднюю вилку, что в результате приводит к поломке. Проверяйте, чтоб при снятии масло не было между щелями или снаружи;
3. Устраняем волнующую вас проблему или осуществляем замену составной части вилки. Вымываем в керосине или вытираем детали. Смазываем необходимые детали, пружину лучше смазывать более густой смазкой и собираем в обратном порядке.

Можно не откручивать полностью переднюю вилку, а снять только колесо и соединения тормоза, после этого выкрутит болты. А потом снять «штаны» с «ног».

Видео:Самодельная передняя вилка на резиновой амортизацией для ФэтБайка.Скачать

Что делать для регулярного ухода за вилкой

Внешняя профилактика поможет избежать поломок, но кроме этого необходимо проводить полный или частичный контроль смазочных средств.

Уход можно разделить на периоды, но это будет зависеть от частоты езды и дальности маршрутов. Поэтому проще проводить осмотр и смазку в зависимости от пройденного пути, в километрах.

После 150 км прокатанного пути делайте чистку и смазку ног и сальников. Пройдя свыше 900 км, проводите разборку и полное перемазывание сальников. Более 4 тыс. км потребует полного разбора и замены масла внутри масляных амортизаторов. Последнее проводится независимо от пройденного пути не реже раза в год.

Если вы активно используйте велосипед, то смазывать вилку стоит каждый сезон, а может и чаще. Можно рассмотреть процесс смазывание в несколько этапов:

1. При помощи шприца или другой узкого отверстия заливают масло под пыльник;
2. Для равномерного распределения масла, проводят разработку вилки, то есть понажимать на неё;
3. В процесс распределение лишнее масло вытечет наружу. Его убирают тряпкой.

Читайте также: Замена задних амортизаторов субару форестер sh своими руками

В качестве смазочного материала лучше всего использовать силиконовое масло или другие прозрачные смазки.

Для уменьшения вероятности запыления внутренностей, после каждой поездки протирайте ноги и пыльники тряпочкой.

Видео:амортизатор на любую пружинную вилкуСкачать

Какие могут быть сложности при замене неисправных элементов

Сложности при ремонте могут возникнуть разнообразные начиная от потери шариков с подшипника до несоответствия купленной взамен детали. Никто не застрахован от проблем. Подходите к ремонту велосипеда со всей ответственностью.

Видео:Передняя вилка с амортизаторами Xiaomi Mijia M365/1S/PROСкачать

Итоги

Каждому велолюбителю под силу изучив инструкцию разобрать, а при необходимости и заменить сломанную часть передней вилки. Однако без соответствующей подготовки приступать не стоит, так как это может привести к повреждению деталей вилки и сложностям в последующем ремонте.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Видео:Как работает передняя вилка скутера | АнимацияСкачать

Передняя вилка с одним амортизатором своими руками

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Видео:Маятниковая вилка своими рукамиСкачать

Ремонт вилки велосипеда — правильное ТО для мягкой езды

Вилка велосипеда с амортизацией – это один из самых сложных узлов транспортных средств на мускульной тяге.

Существует множество вариантов вилок, все из которых можно разделить на 2 группы:

• Ригидные или жесткие;
• Амортизационные.

Рассмотрим особенности второй группы и способы их разборки, проведения ТО.

Необходимость амортизационной вилки продиктована спецификой катания. Для любителей шоссе и асфальта она не нужна в принципе, на дорогих спортивных байках, предназначенных для подготовленных дорог вилка и тем более задний маятник – это потеря энергии. При педалировании в таких условиях часть энергии гасится за счет срабатывания пружин.

Для более сложных рельефов, но с преобладанием устойчивых грунтов достаточно передней вилки

Обязательно ее используют в таких дисциплинах, как МТБ или кросс по пересеченной местности. Здесь гашение ударов необходимо для безопасных спусков, мощных прыжков и приземлений. Для сложных дисциплин всегда используют байки с двумя подвесами.

На городском велосипеде вилка – это скорее популярный тренд, позволяющий повысить стоимость, чем необходимость

Преодоление бордюров и «лежачих полицейских» не позволит прочувствовать потенциал вилки. Именно поэтому на большинстве качественных узлов устанавливается блокировка, с которой можно отключить амортизатор.

На сложном рельефе есть несколько проблем, которые решает рассматриваемый узел:

• Удары в руки. По грунту на жестком велосипеде ехать тяжело и даже болезненно. Все удары переходят непосредственно в руки и после длительной пробежки по полю ощущения на утро ждут не из приятных. Особенно это заметно на алюминиевых рамах, которые не гасят вибрации, сталь, титан и карбон справляются лучше;
• Вредные для механизмов вибрации. Сильные биения ощущаются не только телом, но и сказываются на сроке эксплуатации подвижных частей. Могут раскручиваться крепления, если не используется стоп-резьба, подшипники могут разрушиться, если нагрузки превышают допустимые. Например, если цепь начала изнашиваться, то при ударах на хардтейле без амортизации выше риск ее слетания со звезд. Без пружин приземление после прыжка с большей вероятностью убьет передний обод.

Несмотря на различия конструкций, принцип действия идентичный, компоновка схожа, потому можно выделить основные элементы:

• Пыльники. На дешевых узлах ставятся элементы в виде гармошки. На полу- и профессиональный сегмент – неопреновые, уже интегрированные с сальниками;
• Сальники. Компоненты, защищающие от попадания абразива и влаги внутрь амортизатора;
• Направляющие. Тонкие пластиковые трубки, которые фиксируются специальными клипсами внутри штанов;
• Регулировка жесткости (прелоад, преднатяг). Болт внутри гайки на одной из ног, регулирует сжатие пружины, создавая преднагрузку;
• Блокировка сжатия. Механизм с рычажком, который можно выставить на максимальную жесткость, при которой вилка становится ригидом;
• Основной блок амортизации. Это пружины или прочие элементы, которые воспринимают основную нагрузку при отработке неровностей;
• Демпфер. Замедляет отскок вилки вверх при преодолении препятствия, иначе будет происходить удар и колесо будет терять сцепление с грунтом. Так же снижает удар в руки при возвращении в исходное состояние.

С учетом способа гашения биений выделяют несколько видов конструкций. В первую очередь это наиболее бюджетные пружинные системы. Их недостаток в отсутствии регулировок, простота конструкции не дает возможности настраивать скорость отскока, нет блокировки.

Для повышения эффективности механических устройств появились пружинно-эластомерные формы, в которых роль демпфера выполняет эластомер. Это повышает эффективность в зависимости от изменения рельефа.

Читайте также: Может быть люфт колеса из за амортизатора

Недостаток в быстром износе демпфирующего компонента, при регулярной агрессивной езде он выходит из строя за сезон

Более дорогие вилки отличает другой принцип работы:

• Воздушные. В данном случае вместо пружины/демпфера используется воздух. В цилиндрах необходимо поддерживать и проверять давление, герметичность обеспечивается за счет манжет. При первых признаках износа начнется снижение давления. Недостаток систем в отсутствии настроек. Кстати, на морозе уплотнения «воздушек» становятся твердыми и могут стравливать воздух;
• Воздух/масло. Роль демпфера для слабых неровностей выполняет масло, воздух заменяет пружину. Это эффективная и легкая система, которая требует внимания при эксплуатации;
• Пружина/масло. Роль демпфирующего элемента выполняет масло, основную нагрузку при этом принимает стальная пружина. Отличается большим сроком службы и надежностью, но расплачиваться за это приходится большим весом, чем у альтернатив. К нам, велопрокат обычно закупаются вилки именно такой конструкции, тк они показывают наиболее практичное применение и легкий ремонт.

Характеристики

При покупке вилки стоит учесть ряд параметров.

Например, вес райдера:

• В среднем узел по умолчанию выдерживает вес человека весом до 110 кг;
• Девушкам и парням худощавого телосложения можно задуматься об облегченных моделях. Особенно это актуально в спорте или для удобства подъема велосипеда на свой этаж без лифта, есть современные модели, которые в сборе весят меньше 10 кг;
• При весе человека больше 100 кг стоит брать усиленные версии. Это связано с тем, что при приземлении после мощных прыжков узел испытывает нагрузки, многократно превышающие массу водителя.

Признаком того, что вес подобран неправильно, является часто возникающий удар в момент приземления. Это значит, что амортизационных качеств оборудования недостаточно, чтобы погасить вибрацию и компоненты доходят при срабатывании до крайних положений. Если ничего не предпринять, то убить даже качественную вилку можно буквально за сезон

Ремонтопригодность необходимо учитывать, если нет возможности сразу приобретать новый узел при выходе из строя старого. Некоторые модели вообще не ремонтируются и подлежат только замене.

Другие можно разобрать самостоятельно при минимальном инструменте, есть версии, которые в процессе восстановления обходятся дорого, кроме того, не всегда необходимые расходники будут в наличии в сервисах и магазинах.

Стоимость ригида начинается от 1-2 тысяч рублей, амортизация увеличивает это значение до 3 раз (пружинные варианты). Дороже масляно-пружинные и эластомерные, но при правильном подборе они выхаживают в разы большее количество сезонов.

Правильное обслуживание вилки велосипеда

Учитывая, что стоимость некоторых качественных вилок сопоставима с расходами на новый велосипед, не стоит пренебрегать требованиями к обслуживанию. К нему относится замена изношенных прокладок, сальников, масла (полное обновление или доливка). Рекомендуется проверять также состояние трущихся поверхностей, которые могут пострадать при агрессивном катании, падениях.

Беглый осмотр узла желательно проводить перед каждым выездом, более внимательно осматривать состояние – раз в неделю при активной эксплуатации велосипеда.

Уход включает:

• Чистка и смазка компонентов – в среднем раз в 100-150 км, либо по необходимости после катания по влажной или грязной трассе;
• Штаны проверяются на предмет наличия трещин перед каждым заездом, однако, не лишним будет проверить состояние и после прогулки. Это позволит своевременно обнаружить проблемы и начать ремонт. Если штурмовать бездорожье на перьях с трещинами, при очередном приземлении конструкция может сломаться, приведет к травмам и дорогостоящему ремонту;
• Сальники рекомендуется смазывать не реже каждых 500-1000 км пробега. Это позволит им не рассыхаться и лучше выдерживать абразив, налипающий на подвижные детали с дороги;
• Замена масла и полная переборка проводится в среднем при каждых пройденных 5000 км.

Поверхность цилиндров должна быть идеально гладкой полированной, так как по ней скользят сальники. Если со временем на ней появились неровности, царапины и локальные повреждения, при скольжении по ним уплотнение начинается изнашиваться быстрее. В результате расходники существенно быстрее приходят в негодность.

Для ремонта и обслуживания понадобится набор инструмента, в частности отвертка, гаечные ключи (обычно хватает 10-15), разводной ключ, пассатижи

Набор может отличаться, если в конструкции использованы специфические крепления или детали. Например, часто, чтобы разобрать масляные вилки, необходим удлинитель под шестигранник, который находится глубоко в цилиндре.

Вилка – это точный прибор, потому работать нужно в чистоте. Понадобится использовать одноразовые перчатки, все элементы протираются до и после сборки, чтобы исключить попадание внутрь абразивных частиц.

Выполнять ТО желательно в чистом помещении, это упрощает задачу, так как не нужно постоянно контролировать свои движения. После нескольких разборок накапливается достаточный опыт, чтобы технический осмотр перестал вызывать трудности.

Читайте также: Замена передних амортизаторов хонда срв рд1

Перед началом необходима подготовка:

• Велосипед удобнее установить вверх ногами или закрепить в подвесе, если он есть;
• Демонтировать нужно все навесное оборудования, как гидролинии и тросы тормозов, датчики бортовых компьютеров, крыло, багажные емкости.

Часто в стакане рулевой колонки используются насыпные подшипники или открытые с сепаратором. При разборке их легко потерять, потому нужно заранее подготовить небольшую емкость для сборки шариков

Демонтаж и разборка включает несколько этапов:

• Шаг 1. Ослабляются болты, которые крепят вынос, после этого можно выкрутить болт якоря;
• Шаг 2. Снимается руль на выносе и все, что на нем закреплено. Действовать нужно осторожно, чтобы избежать случайных падений и ударов, которые могут привести как к косметическим повреждениям, так и к реальным поломкам;
• Шаг 3. С оси вилки удаляются проставочные кольца. Направляющий конус снимается за счет пропила, который приспособлен для зацепления плоской тонкой отверткой. После этого можно снять подшипник и верхнее кольцо;
• Шаг 4. Рулевая труба вытаскивается осторожно. На ней должен остаться нижний подшипник и кольцо. В таком виде намного проще снять колесо. Так как громоздкая рама уже не мешает. Для этой задачи ослабляется эксцентрик или раскручивается ось (в зависимости от типа, шестигранником или рожковым ключом на 15);

• Шаг 5. С оси и прочих участков удаляется старая смазка. Ее нужно именно стереть, чтобы упростить дальнейшие этапы, не пачкаться самому и узлы велосипеда. На этих элементах смазку стоит обновить не раньше, чем в процессе сборки;
• Шаг 6. Вилка переворачивается, крепления штанов демонтируются и они беспрепятственно снимаются с ног. При необходимости снимаются сальники;
• Шаг 7. Теперь стоит удалить смазочные материалы, чтобы не пачкать в процессе инструмент и одежду. Этап не обязателен, но практика показывает его состоятельность. Не забываем в процессе отчистить манжеты, внутреннюю часть штанов;
• Шаг 8. Удаляем ограничители и их упорные элементы, что легко сделать, если просто попытаться стянуть со штоков. Для процесса достаточно небольших физических усилий;
• Шаг 9. На каждой ноге есть регулировки, их легко открутить специальным инструментом, н опри его отсутствии можно импровизировать, главное не испортить поверхность элементов. Из каждой ноги извлекается шток, а также пружины с эластомерами и крышками;
• Шаг 10. Все поверхности вилки очищаются. Для этого проще всего использовать бумажные полотенца, которые не оставляют ворс.

Чем смазывать

На практике при смазывании подшипников и амортизатора хорошо себя проявляет Литол-24. Считается, что попадание в него влаги может негативно сказываться на состоянии алюминиевых частей, однако, более 5 сезонов подряд никаких проблем не отмечается. Преимущество этого варианта в сохранении консистенции в широком диапазоне температур от -50 до 150 градусов.

В штаны можно лить любое синтетическое масло 5W-30:

• Motul;
• Мobil1;
• Liqui moly и аналогичные по качеству бренды.

На практике вилочное масло проявляет себя хуже, так как его главной задачей не является снижение трения. В вилке данный аспект как раз считается основным, но с ней лучше справляется синтетическое моторное масло. Состав дает лучшее скольжение и длительное время не стекает с поверхностей.

Даже новая вилка нуждается в проверке, так как любой производитель. Даже самых качественных узлов, может ошибиться. Если внутри не будет смазочных материалов, то начинается износ покрытия ног, сальников. Первое ТО лучше провести сразу после приобретения, проверить уровень масла и пропитать ГСМ поролоновые колечки (есть не всегда).

Слушать продавцов про притирку нет смысла – это чушь, сухая вилка не притрется, но может выйти из строя!

При замене смазки в демпфере уже используют вилочное, условия работы полностью соответствуют его характеристикам.

Следует проверить некоторые моменты:

• Для катания зимой стоит удостовериться, что масло не сильно густеет при отрицательных температурах. Проще всего обратиться к тому, кто уже опробовал несколько вариантов;
• Смазочные свойства в демпфере уходят на второй план, так как трущихся компонентов там очень мало;
• Не должно быть вспенивания при работе.

Для воздушных пружин применяют специализированные масла (например, fox float fluid), часто они продаются в небольших тюбиках на 5 мл. Такой объем рассчитан как раз на одну переборку узла.

Аналогичные характеристики имеет трансмиссионное и густая синтетика. Здесь важны смазывающие качества в первую очередь

Для вилок «dual air» разумно использовать консистентные смазки с очень низкой вязкостью:

• Slickoleum;
• Rock’n’roll super slick и аналоги.

Если используется масло, даже с высокой густотой, то оно сравнительно быстро перетекает из позитивной части в негативную. Давление выравнивается и выставленные ранее настройки сбиваются.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🌟 Видео

  Вилка от мотоцикла в велосипед Часть 2Скачать

  

  Ремонт, обслуживание передней пружинной вилки велосипеда. Как разобрать и смазать вилки велосипеда.Скачать

  

  Разбираем передний амортизаторСкачать

  

  KUGOO S3 амортизатор из сайлентблока вместо эластомера, мягкая подвеска своими рукамиСкачать

  

  Как сделать мягче вилку на велосипеде, смазка вилки.Скачать

  

  Зачем нужны амортизаторы на велосипеде | Есть ли от них польза?Скачать

  

  Самодельный трицикл, передняя вилка своими руками.Скачать

  

  Ремонт передней вилки forward benefica 1 своими руками.Скачать

  

  Перебираю пружинно-эластомерную вилкуСкачать

  

  Ключ для вилки велосипеда своими руками из полиморфусаСкачать

  

  Дубовая вилка. Как можно смазать вилку велосипеда не разбираяСкачать