Перенос крепления амортизатора ваз классика (3 видео)

Lada 2107 › Logbook › 2. Задняя подвеска. Перенос амортизаторов как у 2123.

В обычном варианте выполнения задней подвески жигулей кинематика ее работы довольно специфична, даже невзирая на то, что длинна у амортизаторов довольно большая. Размещены они далековато от самого колеса и в дополнение к этому стоят под углом.

В этом случае, если вы устанавливаете на собственный кар наиболее твердые пружины, либо просто отрезаете витки (в таком случае пружина тоже становится жестче) рессоры больше не в состоянии сдерживать колебания (машинка начинает прыгать), к тому же они довольно очень сжаты. Возникает необходимость устанавливать установки наиболее твердых амортизаторов, что просит доп денежных вложений. При всем этом при любом последующем выходе их из строя возникает повторная необходимость растрачивать средства. Есть наиболее обычной и дешевенький метод модернизация задней подвески — перенос амортизаторов на манер 2123. Создать это можно один раз, ну и средств пригодится не весьма много.

Покупаем на разборке крепления задних амортизатор 2123, 8 болтов коленвала 2101 и тефлоновые гайки. Еще нам пригодится сплав, сварка и болты, чтоб закрепить верхний кронштейн.
Снимаем полуось, вынимаем болты, примеряем кронштейн. Для того, чтоб их установить нужно проточить снутри крепежных болтов и надрезать в 2-ух местах, согнуть и проварить. Все это необходимо для того, чтоб крепления посиживали поглубже и не цеплялись за колеса.

На правой стороне кронштейн садится поглубже, потому нужно создать шайбы шириной приблизительно в сантиметр, чтоб установить все на один уровень.
Верхнее крепление представляет из себя пластинку (по способности потолще) и приваренные к ней два ушка с отверстием.

Делаем, накидываем колесо и смотрим в какое положение ставить. При установке верхнего кронштейна есть одна хитрость — если поднимаем точку крепления амортизатора повыше, то выходит, что колесо вывешивается слабее при вполне растянутой подвеске. Соответственно возникает возможность занизить машинку, при всем этом оставив амортизатор в границах собственного рабочего спектра, т.е. ход у него солидный, но вывешивается оно как на -50 (как конкретно определяем по месту).

У меня оставались в припасах damp-50, я вывесил на их мост и сделал так, чтоб при вполне растянутых обычных амортизаторах мост вывешивался приблизительно также.

Сейчас по поводу того как создать чтоб колеса не цепляли амортизатор.
Самое основное и основное — ваш мост должен стоять верно в центре кузова. Не принципиально как это будет — регулируемая панара, а-образный рычаг (о этом будет позднее) либо параллелограмм уатта.
Последующее — это необходимы проставки. У меня на задней оси стоят 25 мм с каждой стороны, но при всем этом стоят 14 диски с вылетом -39 и 185 резине, ничего нигде не цепляет. В целом можно испытать и меньше, но у меня таковой способности нет. А так, если посчитать, выходит, что 13 дисков с вылетом -29 и 15 мм проставок хватит, предполагаю что даже 2-ух традиционных блинчиков с каждой стороны обязано хватить. Все зависит от того, на сколько близко вы сделаете верхнее крепление к кузову.

Содержание

Перенос амортизатора ваз классика
Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)
Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)
Перенос амортизатора ваз классика
Перенос амортизатора ваз классика
Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
🔥 Видео

Видео:Устанавливаем Механизм Уатта и перенос амортизаторов на классику.Скачать

Перенос амортизатора ваз классика

vzr » 21 июл 2011, 22:51

Занижение, занижение…
С самого начала постройки собственного авто, я думал как защитить узлы низкого кара. Кинуть классику на 2 см от рычагов дело не хитрое. Но блять. Вникните до рычагов!! Практически все владельцы низких жигулей хвастают [s]перед телками[/s] друг перед другом расстоянием от земли до оси рычага(или до края рычага) что я считаю просто вкорне ошибочно, даже тупо. Как всем понятно ось нижнего рычага крепится к опоре на два болта на 12. Полностью надежная система. Но исследовав огромное количество материала по классике я вызнал что эти священные 2 болта вырывает с корнем даже у стокового кара. На авто приготовленных к ралли отрыв фронтального болта с кусками балки полностью обыденное явление.Я испугался, что творят низкиеездоки с сохранностью и надежностью собственного жигуленка. На эти и без того обиженные судьбой два болта идет нехилая перегрузка при этом не равномерная а ударами. Прикиньте эпюрку моментов на оси во время мощного удара рычагом о благопристойную кочку даже на скорости 40 км.ч. Также забавно следить фото с мятыми углами рычагов, о правильной работе долговечности сайлент блоков можно запамятовать… Слово сохранность послано нахуй.

По моим прикидкам, чтоб избавится от схожих глупостей необходимо всего только перенсти ось нижнего рычага ввысь на пару см. Опосля первых замеров было принято решение перенести на 40 мм, опосля детализированного исследования кострукции решили остановится на варианте 30мм ввысь. Были сделаны две переносные пластинки

Как вы сообразили 4 отверстия соотвественно для переноса и 5-ое центральное для усиления всей кострукции. На момент отдачи эскиза на создание я сообразил что проебался, не сделав в верхних отверстиях цековки для головки болта под запрессовку, но позднее я сообразил что так будет даже крепче. Смысл в том что у нас есть два священных торчаших болта на 12. Одеваем переносную пластинку. И в местах дырок на пластинке сверлим опору этим же поперечником что отверстия в пластинке. Здесь начинается самое ужасное, необходимо через небольшую дырку снизу балки запихнуть 3 доп болта на 12. и вставить в высверленные отверстия изнутри(кто хоть раз вытаскивал обычные болты из балки, сообразил о чем речь) Это можно создать при помощи проволоки(но ебатни оберетесь гарантирую). Далее смотрим на лонжеронах есть торчащие края от штампа( либо от чего же они там …) Лучше за ранее надрезать их болгаркой. Можно и бросить, рычагом пристучится))) Но мы ведь делаем свойство . Опосля собираем данный узел. В итоге мы получили что плоскость балки сейчас размещается ниже края рычага, что нам и требовалось. Сейчас главные удары на себя будет брать опора, еще никогда не лицезрел чтобы опора погнулась либо сломалась напополам. Есть и пара минусов. Если ставить пластинки как я желаю то развала не избежать( не почти всем он нужен). Если ставить пластинку не меж рычагом и опорой а в последовательности пластинка рычаг опора. То разрушение будет совершенно незначимый, но зато по моим прикидкам возрастет перегрузка на нижние болты, что нам не очень необходимо, к тому же придется еще созодать подкладку снизу из еще 2 осей от рычага(просто отпилить концы которые идут для сайлентов, оставив одну литую часть)

Зарание извиняюсь что без фото на самой повеске, как потеплеет всё поставлю и зафоткаю. Также есть эскиз накиданный за 10 минут. Руслан обещал создать грамотный чертеж в каде, позднее он здесь покажется( уже с исправленными косяками)

В дальнейшем напишу как создать выброс полностью не мешающий занижению и как создать грамотную кастом защиту днища. Но это всё когда станет сухо и потеплеет.

Издавна думал о амортизаторах.
При занижении они начинают работать на отбой и срок их работы уменшается, как и удобство.

Читайте также: Сорвана резьба в амортизаторе

1-ое что приходит в голову: Укоротить штоки.
Это нужен токарь грамотный, чтобы орезал и порезал резьбу новейшую.
За неимением такого 2-ой способ: Перенести нижнее крепление.
Варианты для переда:
1) Поменять шпильки в нижнем рычаге на болты, Обычное крепление аморта и проставочки (допустим гайки шаровых)

2) Переваривать крепление аморта:

Варианты для зада:
1) Пластинка для переноса крепления аморта ввысь для заднеприводных ВАЗов(соответственно её поставить чтобы вниз)

Почему то у нас в магазинах оказалась дифицитом.
2) Пластинка для переноса крепления аморта ввысь для переднеприводных ВАЗов (соответственно её поставить чтобы вниз)
В народе именуемый Кубиками.

В магазинах в вольной продаже. Но придется приваривать, потому что плотно не держиться и гуляет.
Пока всё. Дополнения принимаются.

Тема со всеми дискуссиями на древнем форуме – http://rightrides.do.am/forum/6-213

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

СанЫчЪ » 22 июл 2011, 03:24

Re: Всё о неопасном занижении фронтальной подвески (классика)

stas_st » 29 июл 2011, 17:45

Видео:Краткий обзор переноса амортизаторов в арку для нив до 2010 года по типу ШнивыСкачать

Перенос амортизатора ваз классика

Видео:Проект "проХлада". 8 серия. Задние двойные амортизаторы на ВАЗ 2101-07Скачать

Перенос амортизатора ваз классика

vzr » 21 июл 2011, 22:51

Занижение, занижение…
С самого начала постройки своего авто, я задумывался как защитить узлы низкого автомобиля. Бросить классику на 2 см от рычагов дело не хитрое. Но блять. Вдумайтесь до рычагов!! Почти все обладатели низких жигулей хвастаются [s]перед телками[/s] друг перед другом расстоянием от земли до оси рычага(либо до края рычага) что я считаю просто вкорне неверно, даже глупо. Как всем известно ось нижнего рычага крепится к балке на два болта на 12. Вполне надежная конструкция. Но изучив множество материала по классике я узнал что эти заветные 2 болта вырывает с корнем даже у стокового автомобиля. На авто подготовленных к ралли отрыв переднего болта с кусочками балки вполне обычное явление.Я ужаснулся, что творят низкиеездоки с безопасностью и надежностью своего жигуленка. На эти и без того обиженные судьбой два болта идет нехилая нагрузка причем не равномерная а ударами. Прикиньте эпюрку моментов на оси во время сильного удара рычагом о приличную кочку даже на скорости 40 км.ч. Также весело наблюдать фотографии с мятыми углами рычагов, о правильной работе долговечности сайлент блоков можно забыть… Слово безопасность послано нахуй.

По моим прикидкам, чтобы избавится от подобных глупостей нужно всего лишь перенсти ось нижнего рычага вверх на пару сантиметров. После первых замеров было решено перенести на 40 мм, после детального изучения кострукции решили остановится на варианте 30мм вверх. Были изготовлены две переносные пластины

Как вы поняли 4 отверстия соотвественно для переноса и 5-ое центральное для усиления всей кострукции. На момент отдачи эскиза на производство я понял что проебался, не сделав в верхних отверстиях цековки для головки болта под запрессовку, но позже я понял что так будет даже крепче. Смысл в том что у нас есть два заветных торчаших болта на 12. Одеваем переносную пластину. И в местах дырок на пластине сверлим балку тем же диаметром что отверстия в пластине. Тут начинается самое страшное, нужно через маленькую дырку снизу балки засунуть 3 дополнительных болта на 12. и вставить в высверленные отверстия изнутри(кто хоть раз вытаскивал стандартные болты из балки, понял о чем речь) Это можно сделать с помощью проволоки(но ебатни оберетесь гарантирую). Дальше смотрим на лонжеронах есть торчащие края от штампа( или от чего они там …) Лучше предварительно подрезать их болгаркой. Можно и оставить, рычагом пристучится))) Но мы ведь делаем качество . После собираем данный узел. В итоге мы получили что плоскость балки теперь располагается ниже края рычага, что нам и требовалось. Теперь основные удары на себя будет брать балка, еще ни разу не видел чтоб балка погнулась или сломалась пополам. Есть и пара минусов. Если ставить пластины как я хочу то развала не избежать( не многим он нужен). Если ставить пластину не между рычагом и балкой а в последовательности пластина рычаг балка. То развал будет совсем незначительный, но зато по моим прикидкам увеличится нагрузка на нижние болты, что нам не сильно нужно, к тому же придется еще делать подкладку снизу из еще 2 осей от рычага(просто отпилить концы которые идут для сайлентов, оставив одну литую часть)

Зарание извиняюсь что без фото на самой повеске, как потеплеет всё поставлю и зафоткаю. Также есть эскиз накиданный за 10 минут. Руслан обещал сделать грамотный чертеж в каде, позже он тут появится( уже с исправленными косяками)

В будущем напишу как сделать выхлоп абсолютно не мешающий занижению и как сделать грамотную кастом защиту днища. Но это всё когда станет сухо и потеплеет.

Давно задумывался о амортизаторах.
При занижении они начинают работать на отбой и срок их работы уменшается, как и комфорт.

Первое что приходит в голову: Укоротить штоки.
Это нужен токарь грамотный, чтоб орезал и нарезал резьбу новую.
За неимением такового второй метод: Перенести нижнее крепление.
Варианты для переда:
1) Заменить шпильки в нижнем рычаге на болты, Стандартное крепление аморта и проставочки (допустим гайки шаровых)

2) Переваривать крепление аморта:

Варианты для зада:
1) Пластина для переноса крепления аморта вверх для заднеприводных ВАЗов(соответственно её поставить чтоб вниз)

Почему то у нас в магазинах оказалась дифицитом.
2) Пластина для переноса крепления аморта вверх для переднеприводных ВАЗов (соответственно её поставить чтоб вниз)
В народе называемый Кубиками.

В магазинах в свободной продаже. Но придется приваривать, так как плотно не держиться и гуляет.
Пока всё. Дополнения принимаются.

Видео:Чтоб не рвало амортизатор.(несколько решений проблемы)Скачать

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!