Подойдут ли амортизаторы от шеви нивы

Небольшой отчетец по установке амов от шнивы.
Пришла пора менять амы и я задумался, че-бы поставить.
Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ.
Прочитав статью выписал понравившиеся амы и пошел в магазин,
в магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не очень хотелось, но там были еще гидравлика на шниву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность, пришлось вернутся домой и опять лесть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то их ставил а вот как не написано.
Восполняю этот пробел.
Передние встают без всяких проблем.
С задними придется повозится.
Во первых перед покупкой обратите внимание на то что, без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина либо придется переделывать верхнее креплениена кузове.
Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл понадеявшись на качество японцев.
Так вот если все же решились приступаем:
Отличие этих амов от штатных в том что в них изначально запресован сайлент блок ( что очень хорошо) вместе со втулкой которая собственно и не налазит на верхнее крепление ( что плохо), практика показала что выпресовать ту самую втулку не получится, сидит мертво. Значит мужно менять сам сайлент. Для этого нужно обточить развальцовку и выпресовать сайлент блок. Подровнять торцы и снять заусенци круглым напильником, зачистить шкуркой.
Взять две новых резинки от амов и засунуть задом на перед.
Взять две шайбы от верхних сайлентблоков передней подвески и круглым напильником разделать их отверстия так чтобы они налезали
к примеру на старые металические втулки от амов (примерно 16 мм). С
подготовкой все.
Порядок сборки:
На верхнее крепление одеваем казделанную шайбу, потом одну резинку, следом амортизатор с вставленоой примерно до середины второй резинкой (смотрите чтоб на выскачила) потом нужно одеть старую шайбу но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора потом открутить и поменять шайбы)
Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом. (Я не помню)
Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.
Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом.
Она стала токой какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на примой после проезда любой неровности стабилизируется тутже. Вобщем мне нравится.

Амортизаторы каяба премиум.

перед GM NIVA-F 444266
зад GM NIVA-R 444267

Видео:Сравнение амортизаторов от нивы и жигулейСкачать

НИВА КЛУБ

Видео:ставлю амортизаторы нива шевроле на нивуСкачать

Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)

Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво =)

Сообщение Suicide » 21 мар 2013, 15:43

Наблюдательные конструкторы сначала думаю а потом делают.. те кому лень — как правило наоборот.

Пружина передняя 2121
Индекс запчасти 2121-2902712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05
Длина свободная, мм 278
Жесткость, кгс/см 74,42
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 168

Пружина передняя 2123
Индекс запчасти 2123-2902712
Диаметр прутка, мм 15,7
Длина свободная, мм 313
Жесткость, кгс/см 75,00
Нагрузка Х, кг 815
Длина нагруз. Х, мм 204

длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120. 154 кГ;
— при ходе сжатия — 17. 31 кГ.

Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние

Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233

Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)

Для тех кому все еще лень. =)

Устанавливать пружину от шнивы в подвеску нивы нельзя.
Шнивская пружина длинее, ее длина в полностью сжатом виде длинее.
При максимальном сжатии подвески происходит ударение витков друг об друга.
(так как отбойники расчитанны на более короткую пружину) — КЭП !

Устанавливать амортизатор от шнивы в подвеску нивы нельзя.
Шнивский амортизатор в полностью сжатом виде длинее на 2 см.
При максимальном сжатии подвески происходит ударение штока.

Для компенсации данных нежелательных явлений можно ограничить ход сжатия на 2 см..

Зы. Писать «я три года ездил и ничО» в эту тему не обязательно. =)

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение miha70 » 30 мар 2013, 00:03

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение Suicide » 30 мар 2013, 00:05

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение miha70 » 30 мар 2013, 23:38

Читайте также: Размеры проставок для амортизаторов

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение вованыч » 30 мар 2013, 23:57

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение WOLF » 31 мар 2013, 00:14

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение вованыч » 31 мар 2013, 00:29

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение Captain » 31 мар 2013, 03:46

Мы ставили укороченные пружины Шнивы в переднюю подвеску 2131 из за отсутствия оригинальных пружин 2120.
Владельцы довольны, жалоб нет.

У меня вообще пружины б/у от Волги стоят, укороченные на полтора витка, поскольку на Фору ВАЗ-21218 в природе нет оригинальных пружин, а пружины 2121 для неё слабоваты. Подвеска нормально работает, расстояние от балки до земли как у новой Нивы, прошло уже 6 лет.

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение fraer » 31 мар 2013, 08:42

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение miha70 » 31 мар 2013, 20:56

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение вованыч » 31 мар 2013, 21:16

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение Suicide » 01 апр 2013, 00:26

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение miha70 » 01 апр 2013, 00:59

Re: Почему пружины и амортизаторы шнивы не подходят на ниво

Сообщение Игорёк » 03 апр 2013, 22:54

Обрезать ли пружины?
В этой статье приведены общие теоретические данные и личные доводы по поводу подбора пружин. В основном в подвесках современных легковых автомобилей используются винтовые пружины сжатия о них в основном и пойдет речь.
Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
— повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
— повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)

Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей (к коим относится и автор статьи) не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
— полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
— масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
— масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
цилиндрические пружины передней подвески:
— свободная длина, мм – 360
— внутренний диаметр пружины, мм —
— диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
— количество витков – 8,83
— длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
— длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
цилиндрические пружины задней подвески:
— диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
— внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
— количество рабочих(активных) витков – 8
— количество витков — 10
— длина пружины без нагрузки, мм – 434
— длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:
С=F/ S =( G * d 4)/(8* n * D 3); Нмм/˚
Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;
Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.
Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/˚
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/˚
Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
λ lang=RU =(4*Р* R 3* n )/( G * r 4); [мм]
Где:
λ lang=RU – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;
Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
λ lang=RU 0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
λ lang=RU 1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
λ lang=RU 2=(4*2893,95*51,353/(78500*6,154)=111,659 мм
В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.
Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм
Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.
Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска),моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).
Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.
Сила F lang=RU , смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом
М=F *е;
Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.
Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.
Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ºС (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

Читайте также: Пыльник амортизатора переднего лада ларгус

Видео:Хорошие Амортизаторы на Ниву Шевроле!.Скачать

Подойдут ли амортизаторы от шеви нивы

Пришла пора менять амы, и я задумался, что бы поставить. Большое спасибо Cockchafer за отличную статью в FAQ. Прочитав статью, выписал понравившиеся амы и пошел в магазин. В магазине из понравившихся были только каябы, но ставить газ не хотелось. Была еще гидравлика на ШНиву. Опрос продавцов показал их полную безграмотность в этом вопросе, пришлось вернутся домой и опять лезть в сеть. Просмотрев форум поиском удалось обнаружить инфу, что кто-то ставил амы от ШНивы, а вот как — не написано. Восполняю этот пробел.

Амортизаторы Каяба Премиум, черные:

Перед GM NIVA-F 444266, зад GM NIVA-R 444267.

Амы от ШНивы чуть длинней, посему возможна небольшая лифтовка:

Передние встают без всяких проблем. С задними придется повозится.

Во-первых, перед покупкой обратите внимание на то, что без переделок они не встанут. А значит либо прощай гарантия магазина, либо придется переделывать верхнее крепление на кузове. Кузов я трогать не стал, а о гарантии забыл, понадеявшись на качество японцев.

Так вот если все же решились приступаем.

Отличие этих амов от штатных в том, что в них изначально запрессован сайлент-блок (что очень хорошо) вместе со втулкой, которая собственно и не налезает на верхнее крепление (что плохо). Практика показала, что выпрессовать эту самую втулку не получается, сидит мертво (потом выяснилось что они склеены), пришлось соскабливать ножом (фото слева). Значит, надо менять сам сайлент-блок. Для этого нужно обточить развальцовку (болгаркой, напильником) и выпресовать сайлент-блок.

Затем подровнять торцы и снять заусенцы круглым напильником и зачистить шкуркой:

Взять две новых резинки от амов, и засунуть задом на перед. Зеленая стрелка — правильно, красная — неправильно:

Читайте также: Амортизатор багажника dodge caravan

Берем две шайбы от верхних сайлент-блоков передней подвески

Круглым напильником разделываем их отверстия так, чтобы они налезали, к примеру, на старые металлические втулки от амов (примерно 16,5 мм).

С подготовкой все. Порядок сборки:

На верхнее крепление 1 одеваем разделанную шайбу 4, потом одну резинку 3, следом амортизатор 2 со вставленной примерно до середины второй резинкой (смотрите, чтобы не выскочила), потом нужно одеть старую шайбу 5 но тоже задом наперед углублением к резинке, накрутить гайку. ( Иногда легче сначала одеть шайбу потоньше, например ту же от передних сайлентов и закрутить гайку почти до упора чтобы резинки сели на места, потом открутить и поменять шайбы).

Одеть нижнее крепление, закрутить все гайки нужным моментом (я не помню).

Повторить операцию на второй стороне.

Небольшие замечания по эксплуатации.

Чуда не произошло, машина не стала ролс ройсом с мягким ходом. Она стала такой, какой и должна была стать при замене амов, чуть меньше кренится в поворотах, стабильней на прямой, после проезда любой неровности стабилизируется тут же. В общем, мне нравится.

Когда писал статью, опять начитался форума, подняв все вопросы по амортизаторам, и захотелось высказаться.

У меня стояли СААЗы с самого рождения, прошли они 30 тык.

Обычная проверка амов заключается в покачивании машины, так вот мою раскачать было очень сложно, но если сесть и проехать хотя бы километр по обычной дороге в Москве, то сделать это уже можно было достаточно легко.
Когда я снял их, они держались молодцом, ни один не потек, и работали (с помощью рук конечно) не хуже новых каяб. Но на машине разница ощущается довольно сильно.

Я не против СААЗов, но я против эксплуатации данных изделий, как, впрочем, и многих других, более 30 тык, поскольку даже не потекшие они уступают новым по всем параметрам. И байки о том, что они ходят незнамо сколько, считаю бредом, поскольку характеристики амов ухудшаются с каждым километром, а водитель просто привыкает к поведению машины и не считает нужным что-то менять. Другое дело, когда один или несколько амов потекли, тогда это сразу отражается на поведении машины. И мы сразу бежим ставить новые. Правда, есть умельцы, которые и этого не замечают и продолжают ездить как ни в чем не бывало и удивляются: «отчего это я скачу, как козел?». И еще один довод. Как вы думаете, какого качества льют масло в амы на СААЗе? Не думаю, что хорошего качества, а масло, тем более минералка, имеет свойство портится, даже если оно просто стоит в канистре, а тут его заставляют перекачиваться через тонкие отверстия и постоянно смешиваться с воздухом, отчего его структура лучше не становится.

Поэтому даже если они не потекли и кажутся хорошими на стоящей машине, все это далеко не так, лучше поставьте хотя бы те же СААЗы, только новые и сравните. Все это лично мое IMHO, поэтому если задел кого-то извиняюсь.

Дополнение от 06.11.08, автор G8.

Поставил ШНивские Каябы год назад, практически в точности так, как здесь написано, кроме дополнительных металлических шайб. Резинок хватило на год с небольшим или 12 тыс. км.

В выходной менял. Причем решил измудриться, чтобы на дольше хватило.

Резинки взял от Волговских (2410) рессор, они цилиндрические с буртиком с одной стороны. По опыту установки их в Запорожец знаю, что резина там подходящая. Но проблема в том, что они диаметром 34 мм, а в ШНивских Каябах внутри 30. Выход нашелся легко. Берем сминаемую втулку от редуктора моста, мажем маслом внутри и в нее вставляем резиновую втулку от Волги. Потом со стороны буртика ставим шайбу на 8, чтобы наружный диаметр у нее был мм 26-28, больше нельзя — буртик не пройдет. Потом через все это пропускаем болт восьмерку длиной мм 120. Приставляем к уху амортизатора, с другой стороны ставим головку на 32. Еще одну шайбу. Ну и тянем гайкой. Причем правильнее не дотягивать до буртика мм 5, чтобы с обеих сторон торчало мм по 10, лишнее надо отрезать болгаркой, иначе край амортизатора может при затяжке упереться в поперечную балку кузова.

Но и это еще не все. Отверстие калибруем шарошкой на 18, если с ней напряг, то круглым напильником. Нельзя использовать сверла — отверстие выходит рваным.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🔍 Видео

  Установка пружин и амортизаторов от Шевроле Нивы на Ниву 21214Скачать

  

  Выбор и установка аммортизаторов для НИВЫ 21214.Скачать

  

  ПОЧЕМУ ОПЫТНЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ НЕ СТАВЯТ ГАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ ВМЕСТО МАСЛЯНЫХСкачать

  

  Газомасляные Амортизаторы Нивы, Выбор, Установка.Скачать

  

  НИВА ШЕВРОЛЕ ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВСкачать

  

  Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать

  

  КАК ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТАВИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ С НИВА УРБАН НА ПРОСТУЮ ВЕРСИЮ)Скачать

  

  Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать

  

  ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ГАЗОМАСЛО ВМЕСТО МАСЛАСкачать

  

  Пружины от шеви нивы на ниву, лифт +5 см. / Springs from Chevy Niva to the Niva, elevator +5 cm.Скачать

  

  Как БЫСТРО проверить амортизаторы. Проверка амортизаторов САМОСТОЯТЕЛЬНОСкачать

  

  Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать

  

  Белорусские газомасляные амортизаторы на Ниву ШевролеСкачать

  

  Замена старых амортизаторов на амортизаторы HOLA.Шевроле Нива.Скачать

  

  Нива замена заднего амортизатораСкачать

  

  Амортизаторы Нива Шевролет на ВАЗ классикаСкачать

  

  Про пружины проставки и лифтСкачать