После замены амортизаторов стало жестко

Здравствуйте, уважаемые пользователи Форума.
Помогите пожалуйста с советом.. Левая передняя сторона машины стала «дубовой» после замены амортизаторов, даже при езде по хорошему асфальту. В общем, когда нажимаешь на передний лонжерон, амплитуды у амортизатора парктически нет, колышется левая часть передка лишь за счет мягкости покрышки!
Покатался так пару месяцев и ничего не изменилось. Такое ощущение, что вместо амортизатора вварили кусок «арматуры». Подняли машину на подъемник, сняли амортизатор, шток амортизатора очень даже хорошо нажимается вниз и поднимается обратно вполне таки быстро. Сайлентблоки перед той установкой затягивали, когда машина была на яме, то есть, специально опустили машину вниз с подъемника для затяжки сайлентблоков.

Семён Семёнович аморы желательно менять парно, новый амортизатор KYB имеет больше упругости вот и получается что относительно штатного правого левый более жёсткий.

Я наверное просто невнятно написал, после «замены амортизаторов», то есть, оба передних заменил.

PS
Вроде и правая сторона почти такая же жесткая теперь.. что за хрень.

@Семён Семёнович, каябовские амортизаторы сами по себе очень жёсткие. У Вас как бы самые первые по жёсткости в таблице, далее идут с пакетом для плохих дорог. Те помягче из-за большей длины штока и из-за другой конструкции поршня. Ну и так далее.
Скорее всего, перед установкой, Вы не достаточно прокачали правый амортизатор. Теперь, в ходе эксплуатации, он прокачался сам и пришёл в нормальную работу.
Пружины, часом, случайно местами не поменяли?

Видео:НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ СХОД-РАЗВАЛ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АМОРТИЗАТОРОВСкачать

Пользователь сказал cпасибо:

Ну а что же ещё ставить было.. начитался

«Аммортизатор передний правый

Rough Road Area Special («пакет для плохих дорог») — оригинал

48510-80460 — маркировка 48520-12B91

Kayaba 339070 – тоже самое

Вариант без «пакета для плохих дорог»

48520-80457 — маркировка 48520-12B41

Kayaba 339066 – тоже самое»
Вот, цитата из статьи с помощью которой я и купил амортизаторы. Перепутать пружины не могли,так как демонтировали и собирали каждую сторону по-очереди. И когда амортизаторы снимали,то их штоки вполне мягко опускались под усилием руки.
Перед установкой, я сам плавно их прокачал рукой почти до конца хода штока раз по 7 каждый, после поставил горизонтально. Хз, что за фигня, но машина ,вернее морда ее едет как заниженная девятка, что-ли. Обычно пружины с возрастом мягче становятся,расхлябаннее что-ли, а тут как картинг. Мастера Virbak,там где это все ставили грешили на неправильный момент затяжки сайлентов,так их повторно затянули когда снова все собрали уже не на подъемнике. Что можно сделать, Alexandr-dr-dr?(

Видео:как сделать подвеску мягче? / почему подвеска стала жесткая / ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКИ!!!/Скачать

После замены амортизаторов стало жестко

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Поменял амортизаторы и столо хуже. Что делать?

Прокачивать необходимо в обязательном порядке! Те кто говорит что оно само разработается, если амортизатор такой-то или сякой-то, не верь!
Кроме всего прочего, импортные аммо должны держать как на сжатие (как и стоковые), так и на отбой.

Прокачку на машине производить бессмысленно, т.к. до крайних положений шток стойки установленной на машине практически не доходит. Точнее если еще максимально вынуть не проблема, главное — максимально его сжать! Это делается «в руках» — шток надо двигать из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее и обратно. Так минимум раз 10!

Такое может быть от непрокаченности? Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально? (Надо точно установать, а то несколько раз менять аммо накладно по деньгам и времени)

Если снять их и прокачать, то все может зароботать нормально?

Раньше когда также съезжал, все нормально было.
Не стууук, а УДАР.

Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой. Получилось, что амортизатор не может «удержать» пружину и она стреляет, как только есть куда. Наверняка все ямы машина собирает. Для черного бильштайна это не удивительно, они слабенькие.

Прокачивать амортизаторы перед установкой не нужно. И еще, для справки ? сейчас нет амортизаторов одностороннего действия для легковых автомобилей, встречаются для грузового транспорта.

Симптомы такие, как будто амортизаторы слабы на отбой.

Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки снизу поршня — стойки хранятся в горизонтальном положении, а когда ты их ставишь, как ни крути, под поршнем оказывается воздушный пузырь. Когда двигаешь шток из одного крайнего положения в другое, масло равномерно распределяется, а тот самый воздушный пузырь оказывается в самом верху, где поршень аммо уже не достает, даже если его максимально вытянуть вверх.
Наличие этого пузыря под поршнем опасно тем, что при резком сжатии аммо, этот воздушный пузырь может неожиданно вырваться вверх и на сальник штока подействует давление значительно выше нормированного — сальник не выдерживает и из под него выдавливается масло. Потом атмосферный воздух постепенно заполняет выжатое масло и при следующем резком ударе, уже повышается вероятность выдавливания воздуха из под сальника. Таким образом сальник достаточно быстро умирает и тянет вслед за собой усиленный износ штока . В общем жуткие вещи ?

Читайте также: Амортизатор капота автоупор ugabiz011 для газ газель

А что касается Бильштайнов, я где-то слышал что у них ход поршня меньше чем у стоковых — речь вроде как шла о подвязывании пружин Поэтому не исключено что стук и после прокачки останется.

А что касательно качать или менять — ежели на аммо нет потеков, его вполне можно сянть и прокачать. В противном случае менять по гарантии . , ежели таковая есть

Не, я на своих перед заменой пружин сначала выкрутил жёстскость на половину! стало меньше стучать на отбой, но не совсем. В итоге, установил 4 Эйбаха и случилось счастье.

Изначально вопрос был про черный бильштайн. И ответил я на него. А регулируемый PSS, это совсем другой бильштайн.

Суть прокачки в том, чтобы убрать воздушные пробки.

Я так понимаю, это с каябы информация. Ну так и прокачивайте на здоровье. Ни одна фирма, кроме каябы, не обязывает это делать. Амортизаторы отлично прокачаются прямо на автомобиле.
PS Попробуйте-ка прокачать однотрубные амортизаторы с газом высокого давления для шнивы, а я посмотрю.

Видео:Важно при замене передних амортизаторов!Скачать

Форум клуба владельцев Hyundai Terracan

Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать

Техфорум => Аммортизаторы => Тема начата: The Lynx от 07 Июня 2011, 23:16:56

Поменял в профи-кв все аморты (покупал отдельно сам, марки mando). Стало хуже!
Т.е. ранее машину болтало и трясло на неровностях (на лицо что аморты отходили своё), а теперь перед вроде в норме, а вот зад с лежачих полицейских (или в ровную ямку аля пропил от прокладки кабеля) как будто просто падает, т.е. удар, грохот и резонанс (качает зад вверх-вниз) , так что в багажнике всё прыгает, а задние пассажиры бьются головой об потолок.
Заехал на первый попавшийся сервис и попросил поднять — осмотрел мост: пружины целы, новые аморты блестят, повреждений не видно.
Вопрос к знающим/опытным — что может дать такой эффект? Я в финансах сейчас очень сильно ограничен и позволить себе полноценный ремонт подвески не могу.
Мои догадки —
1. пружины «обмякли» (не знаю бывает ли так) и не «пружинят» ?
2. аморты бракованные
3. аморты слишком слабые, хотя выбирались согласно официальным каталогам

ставьте вперед амы от Паджеро 2, а назад от Прадо 90 и будет вам счастье. Как самый бюджетный вариант, амы от BJS, весь комплект 2000-2500 руб.

а мне вот друзья говорят менять пружины, мол от того что ездил на дохлых амах они пришли в негодность и теперь слишком сжаты и не могут разжиматься как надо. я тоже к этому склоняюсь, т.к. даже визуально зад ниже чем надо (как было год назад скажем).

а на счет положить 100 кило в багажник — у меня и так под днищем газовый баллон, который и сам дай бог весит и газу в нем 90 литров, так что недостатка груза на заду нету.

Пробег 170 тыщ, это много или мало для пружин? В инете вычитал что вроде 80 тыщ ресурс, тогда получается что они уже полюбому должны быть дохлые.

Газ-масло амортизаторы подразделяются на два вида, это как правило:
1) двухтрубные амортизаторы-где газ непосредственно смешивается с маслом за счет внутренней колбы
с перепускным клапаном.

2) Однотрубные амортизаторы, т.е где одна колба служит и корпусом и резервуаром, в ней газ от масла
отделен плавающим клапаном, газ находится внизу. Эти амортики как правило считаются усиленными.

3) Вариант бывает по слухам двухтрубные с разделенным клапаном, но я пока еще не встречал.
Это чисто мое мнение, так как непосредственно связан с этим.
Если не прав, поправьте.

Терр явно уезжан по подвеске и ходовой если колбасит его поперечно на ходу.
Попробуй на 80 км в час поиграть педалью газа..нажми..отпусти резко.
Если авто виляется. Однозначно сайлентблоки задних продольных тяг. Менять все 8 шт. Есть тема на форуме. Подходят сайленты от ниссан террано. Наши только в сборе..это дорого.

Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

Видео:МАШИНА СТАНЕТ НАМНОГО МЯГЧЕ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАКСкачать

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Читайте также: Амортизатор задний для great wall hover

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Видео:Стоит ли менять амортизаторы вместе с пружинами и другими деталями узла | Анализ ситуацииСкачать

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

• Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
• Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
• Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
• Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
• Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
• При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
• Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
• Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

• Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
• Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
• Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
• Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
• Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

Читайте также: Сальник для заднего амортизатора ттр 125

Видео:Причина стука в передней подвескеСкачать

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Проверка управлением машины

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

Видео:Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

• Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
• Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🎬 Видео

  Думал просели ПРУЖИНЫ НО ОКАЗАЛАСЬ ПРИЧИНА В ДРУГОМ МаздаСкачать

  

  Что и как может стучать в подвеске авто?! Полная диагностика и устранение причин!Скачать

  

  Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать

  

  Стук амортизатора. Вопрос эксперту KYBСкачать

  

  Прокачка амортизаторов | Зачем и как делать правильно (18+)Скачать

  

  Стук, грохот в задней части автомобиля при езде по неровной дороге. Устранил причину.Скачать

  

  Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать

  

  ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ЛОПНУВШУЮ ПРУЖИНУСкачать

  

  КАК СДЕЛАТЬ ПОДВЕСКУ МЯГЧЕ?Скачать

  

  Поведение Авто До и После замены стойки амортизатора .Скачать