Потеет стойка амортизатора можно ли ездить (4 видео)

У меня, по мнению всех магазинщиков запчастей, очень ОРИГИНАЛЬНАЯ машина, т.е. постоянно нет ничего, кроме оригинала. И вообще-то, это со скидкой 4400, первоначально цена была от 5 т.руб.

Так вопрос был задан конкретно: сколько ещё проходят? Сейчас я по-любому буду делать ТО и одновременно менять задние, особо тянуть не получится с задним конкретно текущим аммортизатором. Придётся заказывать ещё и передние, а на них и денег особо нет и привезут их только после праздников.

Если финансы позволяют — то не вопрос, но если ТС задает вопрос — «сколько можно ездить?» значит финансы играют определенную роль
например стерлись покрышки на одной оси (ну не менял их человек как положено местами, или р-сх нарушено было)- так что сразу 4щт покупать?
по амортизаторам — допустимая разница в коэф. демпфирования до 10% между сторонами, так говорит BOSH SDL.

П.С. Вот например еще наболевшая тема -коврики резиновые, да и велюровые тоже — нет желания купить новый водительский через пол-года эксплуатации? Брать полный комплект когда остальные 3 — как новые?!
кстати у Тойоты и Лексус такая возможность есть
ведь полный комплект резиновых ковриков на Lexus GS350 стоит около 200долл

в общем — «Если Вы спрашиваете — сколько стоит эта яхта, — эта роскошь не для Вас»

Мда.
«Не нужна тебе такая машина» (С)
Я вот на своей старушке не экономлю, меняю все в срок.
Откуда столько жлобства в некоторых? Неужели машина настолько не по средствам оказалась? (это я про лексусовода)
Вспомнился случай- новые покрышки 225 ширины. Ездил, радовался. И, не заметив что задняя проколота, проехал на проколотой и она пожевалась. Запаска у меня плохая, поэтому в шиномонтаже подремонтировал прокол, чтоб поездить пока новую покрышку не привезут. Шиномонтижник был удивлен, а зачем менять? Ведь она только чуть изнутри поелась. Говорит, мол многие с еще большими повреждениями ремонтируют и ездят, резина-то дорогая.

Хюндай Верна у меня, свежая, но уже не продается в России, почти все з/ч только оригинал.
2960 — масло Мобил-1 0-40 и фильтра через Инет, 5800 — задние аммо со скидкой, 8400 мне обозначили в Питере за работы, а с 10 мая нужна новая Каска в 3/4 з/п и при этом ипотека. .

Содержание

Сколько можно ездить на «потеющих» аммортизаторах?
Потеет стойка менять или нет
Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.
Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.
Как известно, подвеска состоит из направляющих, упругих и гасящих элементов. Если избавиться от амортизатора, демпфировать колебания будет нечему.
В паддоке «Смоленского кольца» достаточно просторно, чтобы расставить конусы для упражнения «переставка» и разогнаться до 100 км/ч.
Все автомобили проектируют так, чтобы минимизировать риск переворота. Даже с пустыми стойками «Логан» выполнил маневр в скольжении, оставшись на колесах.
Объективно «Логан» на убитых стойках одолевает кольцо не сильно медленнее, но ощущения не из приятных. А будь машина мощнее, управлять ею стало бы невозможно.
При торможении с 60 км/ч исправному автомобилю, чтобы остановиться на гребенке, нужно 25–26 метров. В этом месте соорудили стену из картонных блоков.
Если амортизаторы неисправны, остановиться вовремя не удается. С глухим ударом едва тормозящий «Логан» сносит препятствие.
Для демонстрации последствий аварии из-за неисправных стоек отправили на заклание макет олененка – такие в качестве мишени используют лучники.
Перед тем как сбить манекен, попробовали его объехать. Это реально, хотя машина без амортизаторов предъявляет особые требования к пилоту.
При торможении без амортизаторов остается лишь ждать, когда плохо контролируемый автомобиль разнесет олененка на куски.
💡 Видео

Видео:можно ли ездить на потекших амортизаторах ?Скачать

Сколько можно ездить на «потеющих» аммортизаторах?

Сообщение ASv » 29 апр 2010, 12:45 .

Сообщение Obuh » 29 апр 2010, 12:51 .

Сообщение ASv » 29 апр 2010, 12:56 .

Сообщение ASDER_K » 29 апр 2010, 13:02 .

Сообщение чёрт » 29 апр 2010, 13:04 .

Сообщение Obuh » 29 апр 2010, 13:06 .

Сообщение ASDER_K » 29 апр 2010, 13:06 .

Сообщение ASv » 29 апр 2010, 13:09 .

Сообщение ASDER_K » 29 апр 2010, 13:09 .

Сообщение трещер » 29 апр 2010, 13:09 .

Сообщение Прохожий » 29 апр 2010, 14:43 .

Сообщение Сан-Саныч » 29 апр 2010, 14:51 .

Сообщение gallak » 29 апр 2010, 23:43 .

Сообщение ASv » 30 апр 2010, 09:41 .

Сообщение ASDER_K » 30 апр 2010, 09:53 .

Сообщение asthan » 30 апр 2010, 11:06 .

Сообщение Kir* » 30 апр 2010, 12:48 .

Сообщение Kir* » 30 апр 2010, 12:51 .

Сообщение Kir* » 30 апр 2010, 12:55 .

Сообщение Костяныч » 30 апр 2010, 12:57 .

Сообщение ASv » 30 апр 2010, 13:39 .

Сообщение Костяныч » 30 апр 2010, 16:14 .

Сообщение gallak » 30 апр 2010, 19:49 .

Сообщение Pavel_A » 30 апр 2010, 20:07 .

Сообщение gallak » 30 апр 2010, 22:11 .

Про ботинки, — хотел в свое время даже патентовать —
Заметил что дамочки-водители очень часто изнашивают именно правый туфель/сапог (как правило все ездят на АКПП а там левая нога нужна разве что для «ножника-ручника») протирают пятку о коврик или каблук царапают
Хотел предложить обувщикам продавать таким дамам дополнительно ПРАВЫЙ к паре, но конечно идея провальная — дамочки обуь чаще не по «износу» меняют

Сообщение TSE » 30 апр 2010, 22:22 .

Сообщение gallak » 30 апр 2010, 22:36 .

Сообщение Pavel_A » 30 апр 2010, 22:54 .

Сообщение Alex1i » 30 апр 2010, 23:13 .

Сообщение Pavel_A » 30 апр 2010, 23:32 .

Видео:ПОТЁК АМОРТИЗАТОР - ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать

Потеет стойка менять или нет

quote: Originally posted by чёрт:

на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))

quote: Originally posted by чёрт:

не бросало, нормально было.

quote: Originally posted by Obuh:

показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить

это уже ппц а не показатель. как начнет на кочках раскачивать и в поворотах валят машину — уже можно менять

quote: Originally posted by gallak:

Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят — стойки/амортизаторы надо менять в паре.

Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами. И это зависит не от того, есть вибростенд у СТО или нет.

По теме: потеющий аммо-это его близкий конец. Тысяч 10 может еще проедет. Но, аммо лучше про запас купить. И, не надо слушать людей, которые ездят на машине с текущими или пустыми аммо. На дороге это может вылиться в очень неприятные/фатальные последствия.

P.S. Если конечно новую стойку, не загнуло о бордюр или еще какую колдобину. Тогда можно обойтись заменой 1-го аммо.
Если пробег уже солидный, стойки однозначно одинаково работать не будут.

Мастер, делавший диагностику, хотел было направить меня на вибростенд, но старший мастерюга разорался, мол, ну и чего гонять, покажут износ 50%, значит нужно менять. А потом мне же и сказал, типа, да не меняй ты ничего.

quote: Originally posted by ASv:

но старший мастерюга разорался, мол, ну и чего гонять, покажут износ 50%, значит нужно менять. А потом мне же и сказал, типа, да не меняй ты ничего.

Доброго времени суток! И мирного неба над головой!
Ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас интенсивно ремонтируют дороги! Это очень хорошо, но ездить надо здесь и сейчас, а ждать пока их сделают нет никакой возможности.

К сожалению подвеска убивается в разы быстрее, а учитывая, что машинка не молода и пробежала достаточно, повылазили некоторые «нежданчики-растройчики».
Начал потеть правый передний амортизатор, да и опоры амортизаторов показались как подснежники весной.
Надумал я подстраховаться и начал поиски амортизаторов и ремкомплекта опор амортизаторов.
С ремкомплектом опор в принципе вопросов нет SNR KB655.11стоимость около 2200р.
А вот с амортизаторами посложнее, почитал, посмотрел, запутался…
Что есть:
1. Оригинал Рено 8200728278 (фиолетовая метка) пассажир;
2. Оригинал Рено 8200728279 (оранжевая метка) грузопассажир;
3. Оригинал Рено 7701066477 (зеленая метка) усиленные;
4. Оригинал Рено 7701066476 (желтая метка) супер усиленные;
5. SACHS 316591(пишут замена 312655);
6. KAYABA 335803 (пишут в коробке оригинала лежат).
В принципе цена не сильно отличается (только SACHS 312655 дороже в 2 раза.),
хочу поставить грузопассажирские оригинал (оранжевые), но если в оригинале лежит каяба, почему у каябы только один номер, а у Рено четыре?
Поделитесь своим опытом замены и использования амортизаторов!
Заранее спасибо!
Поменял масло и фильтры, все как обычно.

Масло Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, понравилось, залил его снова. Фильтры оригинал…

Price tag: 4 500 ₽ Mileage: 238000 km

пробег 370 тыс км.До сих пор стоят родные стойки и левая шаровая тоже родная! Если в упаковке Оригинала мне продадут действительно оригинал, то я готов переплатить.

12 тыс. назад заменил только 1 стойку на оригинал, на данный момент обе работают норм.

Опоры ставил себе Монро-проходили меньше года.Купил оригинал и стойки заодно Каяба оригинал.Скоро буду ставить посмотрю как оно будет.И опять таки чтоб сравнить наверное надо иметь рядом два автомобиля с разными амортами, пересесть с одного на другой и проехаться, причем в разных режимах и желательно с аппаратурой, так все это настолько субьективно.Кому то больше понравятся мягкие аморты, а кому то и жесткие.

Спасибо за ответ! Вопрос стоит в большей степени по надежности, а комфорт уже на втором месте… По монро уже ясно… Хотя правильность выбора все равно лотерея, можно попасть и с каябой и с саксом, пока по оригиналу не было нареканий. В оригинальных коробках каяба лежит?

Я ставил КАЯБА, уже 2 года катаюсь, все устраивает

2 Года не показатель, показатель это количество пройденных км. и качество дорожного покрытия. Ведь на Хороших дорогах и Польская подделка походит больше 80 тыс.

Проехал 90 тыс, 1/3 наездил в Украине, где покрытие не из лучших

А мой сакс не прожил и 70 тыс.

TRW JSB 164
Такие опоры ставил кто нибудь? Подойдут?

Никого не слушай я катался и на Каябе и на Саксе сейчас оригинал с оранжевыми метками, разница в поведении машины после Сакса существенная — очень жесткий скорость перекачивания (упрощенная внутренняя начинка реанимации неподлежит), газа несоответствует весу авто от этого его частенько пробивает и каяба тоже не такая как оригинал стоит вскрыть амортизатор и можно в этом убедится (когда потекли саксы я их повез реанимировать то есть перезаправить) Мастер только взял в руки с и казал что кина не будет и не стоит так сакс и каяба с оригиналом имеют существенные различия в начинке и у них не помню точно на один клапан меньше.

Большинство производителей амортизаторов выпускают специальные серии с увеличенными усилиями отбоя и сжатия. С такими амортизаторами машина становится устойчивее при скоростном прохождении поворотов и просто при быстрой езде, но при этом делается значительно жестче, и поклонникам very agressive style неизменно приходится расплачиваться за свое увлечение комфортом при обычной езде. Примером таких амортизаторов может служить серия Ultra SR фирмы Kayaba.

Та каяба кторая ставится на конвеер Рено премиум и логично каждый амортизатор проверен на качаство, ложат в коробочку для Рено, все что уходит в шлак продают существенно дешевле под маркой Каяба или просто упрощенной внутренней начинкой от этого все вдадельцы новых КАЯБ слышат постукивание.

А может, и не страшно, если стойки подустали? И даже когда амортизаторы давно перестали потеть, отчего бы не продолжать поездки, если потихонечку и недалеко? Совместно с компанией «Каяба», съевшей собаку на демпферах, мы раздобыли пожилой «Логан» в хорошем состоянии и отправились на «Смоленское кольцо».

Почему именно этот автомобиль? Потому, что почти десять лет колесят эти рабочие лошадки по всей стране, наматывая многотысячные пробеги и в частных руках, и в такси.

Видео:Почему опасно ездить на потекших амортизаторахСкачать

Всерьез опасаясь переворота на негодных амортизаторах, мы установили гоночное сиденье и многоточечные ремни безопасности.

Наш экземпляр куплен у заботливого хозяина – с пробегом 70 000 км, с родными амортизаторами. После цикла замеров им уготована роль пустышек: сольем из них масло и смоделируем ситуацию, когда владелец совсем запустил ходовую. А на другом полюсе будут газонаполненные амортизаторы KYB Excel-G, только что из коробки.

Чем хорошо «Смоленское кольцо»? Светлые боксы с электро- и водоснабжением, где будем менять подвеску и высверливать стойки, приглянулись нашей технической бригаде. Но еще важнее, что на автодроме можно комплексно нагрузить автомобиль. Зарулевские тесты на время круга – это испытания для тормозов, шасси, мотора… Стоит обнаружиться слабому звену в этой связке, и хороших результатов не жди. Вот и посмотрим, как повлияет состояние амортизаторов на время прохождения трассы при прочих равных.

Видео:ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЗДЫ С НЕИСПРАВНЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ.Скачать

Чтобы сымитировать ситуацию, когда амортизаторы пришли в полную негодность, в годных еще стойках просверлили отверстия и слили из них рабочую жидкость.

Вдобавок гоночный трек – это гладкий асфальт, на котором сымитируем экстренное торможение на междугородней трассе. А еще попробуем остановиться с заездом на поребрик – бетонную «елочку», которая ограничивает рабочее полотно автодрома. Она более скользкая и с выраженным рельефом, – проверим, как поведет себя машина без амортизаторов при торможении на неровностях.

Сначала проведем заезды на штатных амортизаторах. Прямо скажем, удовольствия от езды по гоночному кольцу на «Логане» с 1,4-литровым мотором мощностью 75 сил немного. Пока он разгоняется на прямых, можно пройти задание в игре «Нид фор спид»! А в половине поворотов, где спорткары приходится осаживать, на этом «Рено» можно вообще не тормозить. Впрочем, автомобиль гармоничен и хорошо сбалансирован, пусть время круга и пенсионерское: 2 минуты 15,4 секунды. Медленнее в истории наших замеров была только уставшая от службы в ГАИ «Лада-114», да и то лишь на полторы секунды.

Читайте также: Прокачка передних амортизаторов перед установкой

Видео:МОЖНО ЛИ ЕЗДИТЬ С НЕИСПРАВНЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ?Скачать

Как известно, подвеска состоит из направляющих, упругих и гасящих элементов. Если избавиться от амортизатора, демпфировать колебания будет нечему.

Меняем стойки на газонаполненные «каябы» – и вновь на трек. Субъективно «Логан» стал чуть собраннее, плотнее и четче в реакциях, но суперкаром, разумеется, не обернулся. Выигрыш на круге благодаря новым стойкам невелик: ровно секунда. Монтируем пустые амортизаторы, выкатываемся из бокса… Мама дорогая! Небольшой перепад покрытий при выезде на пит-лейн – и «Логан» превращается в холодец, мерно раскачиваясь на пружинах. Гасить-то колебания, считай, нечему!

Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

В паддоке «Смоленского кольца» достаточно просторно, чтобы расставить конусы для упражнения «переставка» и разогнаться до 100 км/ч.

Первые два круга едем с опаской. Казавшееся идеально ровным «Смоленское кольцо», оказывается, таким не является. Тут незаметный глазу стык, там небольшая волна – и на каждое изменение профиля «Рено» реагирует, как желе. А если неровность совпала с перемещением кузова при торможении, разгоне или повороте… Сначала страшно – а ну как перевернемся? Но потом едем, приплясывая, ерзая в виражах то передней осью, то задней, – и глупо хохочем.

Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать

Все автомобили проектируют так, чтобы минимизировать риск переворота. Даже с пустыми стойками «Логан» выполнил маневр в скольжении, оставшись на колесах.

Американские горки в детском парке аттракционов, да и только! Жаловались, что на нормальной подвеске «Логан» слишком пресный? Вот и получили развлечение: перевернуться не перевернулись, но рулем и газом наработались вдоволь. Время на круге хуже, но не радикально: 2 минуты 16 секунд, то есть примерно полсекунды уступает результату с родными стойками и полторы – с «Каябой».

Переходим к торможению на ровном асфальте. Раскочегариваем «Логан» до 105 км/ч, включаем «нейтраль» и, как только дисплей измерительного комплекса показывает сотню, тормозим в пол. Коротко постанывая шинами в такт работе антиблокировочной системы, после первых трех торможений автомобиль на штатных амортизаторах замирает около отметки 46,3 метра. Затем тормоза нагреваются и результаты начинают ухудшаться: сначала на метр, потом на полтора, два… На десятом замере «Логан» замер только через 52,5 метра!

Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

Объективно «Логан» на убитых стойках одолевает кольцо не сильно медленнее, но ощущения не из приятных. А будь машина мощнее, управлять ею стало бы невозможно.

Шок! Пугающе много! Тормозной путь с 60 км/ч на гребенке у авто без амортизаторов может вырасти и на 10, и на 15 метров.

Но первые стабильные результаты уже дают отправную точку. Станут ли новые стойки подспорьем в этой дисциплине? Нет. Пока тормоза не перегреются, автомобиль так и тормозит на уровне 46,5 метра. А если поставить «вытекшие» амортизаторы, то результаты стабильные, но неважные – в первых пяти замерах «Логан» показывает от 50,0 до 50,2 метра до полной остановки. Очевидно, что при резком торможении вес интенсивно перераспределяется на переднюю ось, пустые амортизаторы на ходе отбоя позволяют корме взмыть вверх – и антиблокировочная система ослабляет давление в магистрали. Машина катится дольше, но при этом тормозные механизмы нагружаются меньше. Итак, проигрыш даже на ровном асфальте с негодными стойками – около 4 метров.

Видео:Как определить неисправность амортизаторовСкачать

При торможении с 60 км/ч исправному автомобилю, чтобы остановиться на гребенке, нужно 25–26 метров. В этом месте соорудили стену из картонных блоков.

Как работает антиблокировочная система на неровной дороге, мы рассказывали совсем недавно (ЗР, 2013, № 8). И даже проводили эксперимент, чтобы выяснить, насколько увеличивается тормозной путь по сравнению с результатом на гладком асфальте ( ЗР, 2012, № 12 ). На этот раз сравним эффективность замедления на гребенке на разных амортизаторах.

Тормозили с «городских» 60 км/ч, когда колеса одного борта катились по ровному покрытию, а другого – скакали на поребрике автодрома. Исправные амортизаторы, пробежавшие 70 000 км, с заданием справились достойно. Со стороны видно, что колеса стараются прижаться к покрытию после каждого подскока, антиблокировочная система не зависает, автомобиль сохраняет курсовую устойчивость при достойном замедлении. Хотя, разумеется, оно хуже, чем при торможении на ровном покрытии: там ускорение составляло 0,8–0,95 g, а здесь и предел ниже, и диапазон шире – от 0,5 до 0,8 g. Зацеп ведь то появляется, то исчезает.

Видео:Менять один АМОРТИЗАТОР? ИЛИ сразу ДВА?Скачать

Если амортизаторы неисправны, остановиться вовремя не удается. С глухим ударом едва тормозящий «Логан» сносит препятствие.

Удивительно, но установка новых стоек KYB дала лишь небольшие улучшения: как и на немало потрудившихся родных стойках, «Логан» останавливался, пробежав 25–26 метров. Но когда поставили пустые амортизаторы… Еще до начала торможения, стоило заехать колесами на бетонную «елочку», колеса начинало колбасить – в иные секунды оба зависали в воздухе! График замедления скакал от 0,2 до 0,6 g. Соответственно и тормозной путь вырос. И самое неприятное, что исчезла стабильность: порой «Логану» хватало 35 метров для полной остановки, а иногда он выкатывался за 40-метровую отметку.

Видео:Почему НЕЛЬЗЯ менять АМОРТИЗАТОРЫСкачать

Для демонстрации последствий аварии из-за неисправных стоек отправили на заклание макет олененка – такие в качестве мишени используют лучники.

Что это значит? На неровном покрытии автомобиль с неисправной ходовой соберет паровозик из двух-трех машин. Или не остановится перед пешеходным переходом. Причем скорость, с которой он влетит на зебру, если повезет, будет около 30 км/ч, а если нет, то и все 40 км/ч! Что в таком случае происходит с 75-килограммовыми манекенами, мы проверяли в ЗР, 2012, № 2. Шансов выжить при наезде с такой скоростью у пешеходов почти нет.

Так что ездить с убитыми стойками – все равно что носить заряженный пистолет с неисправным предохранителем. Может, конечно, и не выстрелит, но проверять это совершенно не хочется.

Видео:Что будет, если ездить на неисправных амортизаторахСкачать

Перед тем как сбить манекен, попробовали его объехать. Это реально, хотя машина без амортизаторов предъявляет особые требования к пилоту.

По данным крупного дилера «Рено» – компании «Мосрент-сервис», подвески у «логанов» живучие. Чтобы прикончить амортизаторы к 70 000 км, надо очень постараться. В среднем при пробеге 80 000–90 000 км стойки живы на 70% и окончательно теряют эффективность ближе к пробегу в 150 000 км. Таким образом, пока владелец привязан к сервису трехлетней гарантией, можно на ранних стадиях диагностировать неисправность подвески. Затем, при больших пробегах, техническое состояние шасси зависит от бдительности водителя и уровня сервиса, где он обслуживается.

Видео:Стойки амортизатора. Ремонтировать или купить новые?Скачать

При торможении без амортизаторов остается лишь ждать, когда плохо контролируемый автомобиль разнесет олененка на куски.

— При каком пробеге необходимо менять амортизаторы?

Срок замены амортизаторов во многом зависит от условий эксплуатации и состояния других элементов подвески. Например, неработающая пружина более чем в два с половиной раза сокращает срок службы амортизатора.

«Каяба» рекомендует менять амортизаторы каждые 70 000 км в России и каждые 80 000 км при эксплуатации автомобиля в Европе, проводя диагностику каждые 20 000 км пробега.

— Как понять, что настал этот момент?

Повреждения на штоке амортизатора, большое количество подтеков масла говорят сами за себя. Но даже внешне исправный элемент может быть изношенным. Приходится постоянно подруливать? На том же расстоянии устаете от управления все больше? Появились большие клевки при старте и при торможении? Все чаще автомобиль, раскачиваясь, слепит встречных водителей, а на шинах неравномерный износ? Срочно на диагностику!

— Можно ли самостоятельно определить эффективность амортизаторов?

Дедовский способ – раскачать кузов автомобиля – поможет определить только два «крайних» состояния: демпфер полностью вышел из строя либо его подклинивает. Сопротивление элементов многорычажной подвески вообще не позволяет выяснить состояние амортизаторов таким методом. Надо отправиться на сервисную станцию, где профессионалы, обратившись к помощи стендов, тестовых поездок и осмотров, вынесут вердикт.

— Зависит ли срок службы амортизатора от возраста?

Незначительно. Хотя амортизационная жидкость и теряет свои изначальные свойства со временем, это несущественно сказывается на работоспособности амортизаторов. Более подвержены старению сальники и сайлент-блоки амортизаторов.

— Что можно сделать для увеличения срока службы?

Не превышайте грузоподъемность, не ждите долговечности от стандартных подвесок в гонках, старайтесь проезжать ямы на невысокой скорости. В морозное время года первые 500 м после стоянки двигайтесь медленно, чтобы привести амортизаторы в рабочий режим.

Меняйте амортизаторы парами и проверяйте состояние подвески каждые 20 000 км.

Партнер теста – российское подразделение KYB.

Редакция благодарит компанию DriveTech

за гоночное сиденье и компанию APEX Group

Народ подскажите пожалуйста
Запотел передний левый амортизатор прошел 76000 км родной. Поезде никак не ощущается. Что посоветуете менять или кататься дальше? У кого было подобное и как лечили? (то что поменять можно я и сам знаю)

если есть возможность — менять пару. если нет возможности, пока кататься и собирать на замену пары (потому как второй скорее всего уже тоже на подходе).
но на прадо передние вспотели ещё 70ккм назад — ещё живы.

вспотели — устали. но могут еще походить.
если сильно волнуешься — сьезди на стенд пусть «потрусят». а уже по результату будешь думать. но менять парой. целый можешь попробовать отложить\продать. ну или найти уставший на время.

Вообщем как повезет.
Сегодня подняли машину-сайленты, шаровые и втулки на замену и это критично-ибо гупает так как будто кирпич в поддоне ездит. Обнаружили запотевший аммортизатор.
Мастер предложил заменить то что критично, а амортизатор поменять по весне если в этом будет надобность. ( что впрочем непрогнозируеммо)

Maksimus 04.12.2012 17:50 пишет:
если есть возможность — менять пару. если нет возможности, пока кататься и собирать на замену пары (потому как второй скорее всего уже тоже на подходе).
но на прадо передние вспотели ещё 70ккм назад — ещё живы.

Однако некислый пробег для запотевших. Хотя, если верит нету возможно это единоразовый выброс. Главное чтбы они гермеитичность сохраняли-я так думаю

Запотели — это ровным счётом ничего не означает. Я как-то купил машину с пробегом в 100 тык, задние аммотры были запотевшие. Проездил ещё 120 тык. и так и продал без каких-либо изменений.

стенд ничего не покажет. был на Автолабе на стенде,он показал 100%рабочие задние амики(а на трассе зад носит шо [*****]),коротче купил новые,и поехал на сто ,сняли старые и у них шток просто упал. а стенд показал что рабочие.

В ответ на:
Сегодня подняли машину-сайленты, шаровые и втулки на замену и это критично-ибо гупает так как будто кирпич в поддоне ездит. Обнаружили запотевший аммортизатор.
Мастер предложил заменить то что критично, а амортизатор поменять по весне если в этом будет надобность. ( что впрочем непрогнозируеммо)

Если делать для себя и не на годик перекататься, то при таких условиях надо перебрать ходовую полностью, если это перед, то полностью перёд, заменить все шаровые, сайленты, наконечники рулевых и амортизаторы. После замены один раз делать развал и больше туда не заглядывать. Да как бы денег стоит всё сразу, но полумеры по ходовой в результате оборачиваются «двойными» затратами. Оставив в ходовой что-то старое, вроде ещё живое, не факт, что это живое не развалится через месяц и потом опять по новой разборка-сборка, развал-схождение, А потом, опять таки старая деталь в ходовой не будет в полной мере держать нагрузки, значит будут перегружаться новые детали, а это их преждевременный износ.

Если деньги карман жмут, то чего уж мелочиться, можно и машину на новую сменить. МЕНЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОСИВШИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ. Остальное — это бездумно выброшенные деньги.

Громозека 04.12.2012 21:37 пишет:
Если деньги карман жмут, то чего уж мелочиться, можно и машину на новую сменить. МЕНЯТЬ НУЖНО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ ИЗНОСИВШИЕСЯ КОМПОНЕНТЫ. Остальное — это бездумно выброшенные деньги.

Развалился передний сайлентблок — снял рычаг (попутно стойку, наконечник рулевой тяги отсоединил, шаровую открутил), перепрессовал сайлентблок, собрал всё обратно, сделал развал схождение. Всё поменян изношенный компонент! Опустим тот факт, что новый сайлент будет работать в паре со старым, но через месяц вышел из строя задний сайлент блок, и опять процедура повторяется, а через два месяца запотевшая стойка гавкнулась, опять снял-поставил, развал-схождение и т.д. Так тоже можно, но это уже гемор. Да, я согласен, есть детали которые можно поотдельности менять, монтаж-демонтаж которых не требует разбора пол-машины, можно менять поштучно, по мере износа, но такие вещи как основные элементы ходовой или допустим замена диска сцепления (если уже залез, снял коробку, то лучше заменить и диск и выжимной, а может и корзину, что бы потом опять коробку два раза не снимать, лучше один раз сделать, но опят таки всё на любителя, кто как хочет так и мочит.

У меня в машине в задней ходовой двенадцать сайлентблоков, и что, мне менять их поштучно по мере износа каждого? При этом после каждой разборки-сборки развал схождение надо делать. Вот это как раз будут выброшенные деньги.

Амортизаторы — важнейшие детали в конструкции любого современного автомобиля. От их правильной работы зависят уровень комфорта, эффективность торможения, управляемость машины и даже срок службы элементов подвески и шин. При этом служат амортизаторы не так уж и много — всего несколько десятков тысяч километров. Именно поэтому они нуждаются в регулярной ревизии и своевременной замене. Однако определить, исправны ли амортизаторы на вашем автомобиле, порой непросто. Мы решили помочь вам в этом нелёгком деле и насчитали по крайней мере шесть признаков того, что амортизаторы пора сменить на новые.

О том, какие бывают амортизаторы и как правильно их выбрать, мы подробно рассказываем в отдельном материале. Здесь же напомним основные моменты, которые стоит знать. Обычный амортизатор — это герметичная трубка, заполненная гидравлической жидкостью. Внутри неё ходит поршень со штоком. Гидравлическая жидкость перетекает из одного отсека в другой по специальным перепускным клапанам. Это создаёт определённое усилие и не позволяет автомобилю раскачиваться на неровностях. Крепится деталь к кузову и элементам подвески за корпус с одной стороны и за шток — с другой. В качестве дополнительных демпфирующих элементов выступают резинометаллические втулки и подушки, расположенные в местах креплений.

Читайте также: Киа спортейдж 2016 амортизаторы багажника

А теперь перейдём к главному — признакам поломки и некорректной работы амортизаторов.

1. Вибрации во время движения

Когда уплотнение на поршне амортизатора изнашивается, гидравлическая жидкость начинает перетекать из одного резервуара в другой не только через перепускные клапана, но и непосредственно через уплотнитель. У штока появляется свободный ход — деталь теряет эффективность и выполняет свои функции лишь частично. На ходу это проявляется увеличением вибраций и появлением толчков на рулевом колесе. Гиперчувствительность на неровностях означает, что вам нужно обратить внимание на амортизаторы. Не исключено, что они уже выработали свой ресурс. К слову, даже производители с мировым именем и стабильно высоким качеством продукции не дают гарантии на эту деталь свыше 100 тыс. км пробега. Как правило, заявленный ресурс этой детали — 70–80 тыс. км. У производителей попроще жизненный цикл амортизаторов ещё меньше.

2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении

Когда уплотнения внутри амортизатора изнашиваются, а перепускные клапана перестают работать правильно, даже незначительное торможение или движение рулём в сторону приводят к ощутимой раскачке кузова. Типичное проявление неисправности — сильный клевок на торможении или чрезмерные крены кузова в поворотах, нередко требующие подруливания. Автомобиль начинает неохотно заходить в виражи.

3. Вялое торможение

При неисправных или плохо работающих амортизаторах колёса автомобиля уже не так плотно прижимаются к дорожному покрытию и начинают по нему «плясать». Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышки. Эффективность тормозов падает, а время реакции на нажатие тормозной педали сильно возрастает.

4. Неравномерный износ шин

Параллельно с падением эффективности тормозов уменьшается и ресурс шин. На ходу колёса автомобиля начинают подскакивать, а затем снова цепляться за асфальт. Это приводит к неравномерному и повышенному расходу резины. Балансировка колёс нарушается, появляются проплешины на шине, также страдает ступичный подшипник — он быстро выходит из строя от постоянной вибрации. Внимательно изучайте протектор всех колёс.

5. Потёки гидравлической жидкости

Верным признаком выхода из строя амортизатора являются запотевания и потёки на его корпусе. Негерметичность резервуара с гидравлической жидкостью приводит к утечкам и подсосу воздуха. В результате шток амортизатора начинает ходить свободно, без усилий, а деталь становится полностью неработоспособной. Запотевший амортизатор может поработать ещё какое-то время, пока вы не купите новую деталь, а сильные потёки говорят о том, что он уже не работает и висит на машине мёртвым грузом.

6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок

Ещё одним симптомом наступления старости амортизаторов является растрескивание и разрушение крепёжных резинометаллических втулок и подушек, через которые эти детали прикручиваются к кузову и подвеске. Износ данных элементов приводит к свободному перемещению всего амортизатора и появлению неприятных стуков. Сам амортизатор при этом может быть ещё хорошим, но неремонтопригодным: отдельно резинометаллические втулки, как правило, не продаются и не меняются. Пора приобрести новые амортизаторы в сборе — ваши уже изрядно поработали и просятся в утиль.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, лучше всего не оттягивать визит в сервисный центр. Окончательный диагноз можно установить, загнав автомобиль на специальный вибростенд. Он хорошенько протрясёт машину и вынесет точный вердикт — поездить ли ещё какое-то время либо незамедлительно сменить амортизаторы на новые. К слову, меняются эти детали только парно — по два впереди и два сзади. В противном случае ничего хорошего не произойдёт: плохая управляемость, уводы и посредственное торможение никуда не денутся.

При диагностике амортизаторов особое внимание уделите внешнему осмотру (нарушение герметичности — основная причина выхода детали из строя). Также рекомендуем попробовать раскачать руками автомобиль, сильно надавливая сверху на каждый из углов кузова, а затем резко его отпуская. При неисправном амортизаторе машина будет сильно раскачиваться вверх-вниз с большой амплитудой. Наиболее точно определить, насколько хорошо работает амортизатор, можно лишь после демонтажа детали с автомобиля. Однако делать это самостоятельно при отсутствии должных навыков и знаний мы категорически не рекомендуем. Лучше доверить эту операцию профессионалам.

Начала потеть одна из передних стоек. стойку пока не пробивает.

что скажете? сколько она еще проживёт?

Я уже больше года назад заметил, проехал больше 20тык. — вчера специально разобрал, покачал, посмотрел — работает стойка ?

Тоже потеет передняя уже месяцев 6-7. На СТО сказали (да и сам покачал), что нормально все, замены не требует.

Обе передние стойки уже полтора года потеют, но пока работаю менять не собираюсь.

Сальник пропускает, сначала воздух (газ), потом масло. Работа уже не та.

а что передние стойки на демии газомасляные?

Бывают и те, и те. Но в любом случае в маслянных избыточное давление воздуха (наблюдал, как у сжатой стойки шток вылезает?), а в газовой присутствует масло.

насколько я понимаю как раз у газомасляных стоек шток и вылезает сам после сжатия, т.к. там кроме масла еще и газ под давлением, а у масляных такого нет.

Маслянные стойки собираются при выдвинутом штоке. При задвигании штока в стойке образуется повышенное давление за счет сжатия воздуха над маслом. Иногда специально закачивают воздух, поднимая давление. Но в любом случае должен быть избыток воздуха, иначе нормальной работы нет.
При проверке шток сжатой стойки должет вылезать.

В обычных, не газонаполненных масляных стойках шток не вылезает сам наружу — нет там давления, да и какое давление можно создать нажимая на шток рукой, если жидкость начинает просто перетекать через клапаны?

А ты уверен, что сжимал исправную?
А объем вдавливаемого штока что не учитываешь? Там не только перетекание через клапана поршня, есть еще клапана внизу цилиндра. Для чего они, как думаешь? И как ты думаешь, сколько воздуха над маслом? Ведь масло не сжимается, только воздух.

Тру-ля-ля, что то я не знаю. Покупал 9-шные стойки «Кедр Комфорт» на замену своим так они в упаковке шли со штоками упопленными в стойках. И ни чего они не сами не вылазили. Маслянные все таки сами не вылазят — нет там давления.

Ну сам подумай. Утоплен шток. Не вылезает, т.е. давление внутри равно атмосферному. Ты выдвигаешь шток, т.е. уменьшаешь обем, занимаемый в стойке штоком. Что тода делается с давлением? Разряжение воздушной подушки, т.к. этот объем ничем не компенсируется. Если бы не было воздушной подушки, ты бы шток вообще не вытащил. Будет ли нормально работать такая стойка? В ней усилие на сжатие резко упадет.
Либо в сжатой избыточное давление, либо в растянутой разряжение, по другому в принципе быть не может.
Нормальные стойки в упаковке, действительно, идут сжатыми, но зафиксированными каким либо способом, обычно лентой.

При сжатии поршень движется вниз и вытесняет жидкость в пространство над поршнем — это пространство увеличилось, свободное место занимает жидкость, при отбое точно также — поршень движется вверх также вытесняя жидкость из пространства над поршнем, которая занимает освобождающийся объем под поршнем. Откуда взяться лишнему воздуху? Конечно это упрощенное толкование работы стойки, т.к. там есть еще клапаны отбоя и сжатия, регулирующие усилия при отбое и сжатии.

Читайте, хоть иногда, литературу.
1. Про лишний воздух никто не говорил.
2. Когда шток идет вниз, то жидкость вытесняется поршнем не только в надпоршневое пространство. Часть жидкости, объемом, равным объему входящей части штока, вытесняется из цилиндра в кожух через клапан, находящийся внизу цилиндра. Именно эта часть жидкости сжимает воздух, находящийся над жидкостью в пространстве между кожухом и цилиндром. При растяжении происходит обратное. И если воздуха над жидкостью не хватает, например, когда сальник сопливит и выпустил часть жидкости или воздуха, то работа амортизатора нарушается, например, из-за разряжения масло вспенивается. Можно на некоторое время восстановить подкачкой воздуха. Обычно на полгода хватает.
3. Усилие амортизатора обеспечивается, в основном, не теми перепускными клапанами, что находятся в поршне, а как раз клапанами внизу цилиндра, через которые перегоняется масса жидкости, зависящая от вхождения или выхода штока в амортизатор. Именно поэтому, а вовсе не из условия прочности, амортизаторы (стойки) имеют разные диаметры штока, от чего зависят объемы перегоняемой жидкости.

Точнее, нижними клапанами в поршне и нижнем блоке, верхние — перепускные.

Фига.
Нефига не понятно.
Анатолий, а можно перевести на наш язык?
?

Андрей, хотел заехать с талмудом, а потом подумал, зачем келейно-то.:)

По просьбе трудящихся подробное объяснение. Нашел и переделал подходящий рисунок.
Итак, имеем двухтрубный амортизатор. Во внешнем кожухе вставлен цилиндр, в котором ходит поршень со связанным с ним штоком. Цилиндр сверху и снизу закрыт. Шток уплотнен манжетой (сальником). При сборке в цилиндр полностью заливается масло, добавляется еще немного, затем поршень устанавливается в верхнее положение, устанавливается сальник, затягивается гайка (или завальцовывается). Таким образом, часть пространства между цилиндром и кожухом заполнена маслом, над которым имеется воздух. В поршне имеем сверху перепускной клапан 1, внизу клапан отдачи (отбоя, растяжения). Внизу цилиндра запрессован корпус клапана сжатия – сверху перепускной клапан 2, внизу – клапан сжатия.
При ходе штока вниз масло из подпоршневого пространства перетекает через перепускной клапан 1 в надпоршневое. Но вся перетечь не может, так как вдвигаемая часть поршня имеет некоторый объем. Поэтому другая часть жидкости через клапан сжатия перетекает в кожух, сжимая находящийся над ней воздух. Отсюда и пресловутый избыток давления. Почему-то в литературе об этом важном моменте редко пишут.
При ходе штока вверх жидкость из надпоршневого пространства через клапан отдачи перетекает в подпоршневое пространство, а недостаток объема, образующийся в связи с тем, что объем штока выходит из стойки, пополняется через перепускной клапан 2 из кожуха, а объем, занимаемый воздухом, увеличивается, снижается давление.
Объем штока, о котором идет речь, равен ходу штока умноженному на площадь сечения штока (из школьной программы).
Если сальник стал потеть, то это означает, что он стал потихоньку стравливать масло, а в большей степени воздух, так как ему легче проникнуть. Тогда давление при вдвинутом штоке становится ниже, а при выдвинутом может образоваться разряжение. При этом из масла будет выделяться растворенный в нем воздух, масло будет пениться, а сопротивление при перетекании через клапана снизится, будет нестабильным, следовательно, нарушится нормальная работа стойки.
Между прочим, у нас ряд ремонтников стоек закачивает при сборке дополнительный воздух под давлением. Стойка работает лучше и дольше. Не слышал, чтоб где-либо так делали.
Основные рабочие клапана – сжатия и отдачи, перепускные только для пропуска жидкости.
Когда-то амортизаторы делали по-другому, т.н. рычажные, там не было цилиндра, кожуха и штока, только поршень с клапанами, который перемещался в ту или другую сторону в замкнутом и заполненном маслом цилиндре, а масло при этом перетекало через клапана. Воздуха и избыточного давления-разряжения там не было. 50 лет назад вышли из моды.

Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 24.11.2007 в 20:18 .

Вопрос по стойкам: есть ли смысл делать ремонт стоек, допустим есть такая возможность. Однако много народа говорит, что это на один сезон, а то и месяц. М.б. экономнее будет купить и новые поставить?Отзовитесь, пожалуйста.

Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

Это масляные амортизаторы
Газо-масленые
И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Читайте также: Строп веревочный с амортизатором ав11р

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делать – срочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

(15 голосов, средний: 4,60 из 5)

Передний или задний привод. Что лучше и надежнее, основные отлич.

Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизат.

Виды (типы) рулевых реек. Как работают, обзорная статья

Правый передний аммортизатор начал потеть. Старший мастерюга дилера высказался категорично: «Да не морочьте себе голову! Машину ведь не бросает, не трясёт, подвеска целая, а чего он потееет — да кто его знает!».

Задний левый не просто потеет, он уже течёт, но задние уже куплены и менять буду однозначно. А вот что делать с передними?
Удовольствие не дешёвое, задние обошлись в 5800 со скидкой и из старого запаса, плюс работы, плюс ТО денег встанет, лишних денег нет совсем, а передние обойдутся в 4400 за штуку и привезут их только после всех праздников.

а что гарантия уже не канает.

Гарантия на подвеску канает только до 30 т.км или до одного года.

на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))не бросало, нормально было.

не смертельно это, всё зависит от условий эксплуатации и пробегов, что за машина кстати, я на новом мегане скончал аммы за 10 тыр начали потеть потом ещё десять с потеющими и это за два месяца, потом начало тянуть в сторону и от машины избавился, японцы с потными выхаживали по пол года, правда и пробеги сопоставимые, около пяти тыр можно смело кататься, показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить

quote: Originally posted by чёрт:

на октавии тыщ 30 на пустых проехал. )))

quote: Originally posted by чёрт:

не бросало, нормально было.

Пробег 45 т.км, потекли штатные аммортизаторы, машина — можно сказать, что Киа РИО-2,3.

quote: Originally posted by Obuh:

показатель что пришла пора начнёт по дороге кидать на колее и по ровному в сторону тащить

в соседней теме про тех-осмотр заставили бы поменять пару раз уже)

Если амортизаторы только «потеют» но работают ( чувствуется на дороге и при проверке в сервисе) — то менять их не надо. еще походят. если «потеющий» амортизатор уже сдох — то его надо менять. Все просто.

Я ездил на мокрых аммортизаторах примерно 2 года (50 тыс км) до тех пор пока при переезде лежачих полицейских не стало греметь сильно, потом поехал и поменял разом все 4 штуки

Пройдите тест амортизаторов, он покажет их работоспособность, само по-себе «запотевание» стоек ни о чем не говорит, — это может быть т.н. «разовый выброс» (например от сильного удара, продавило чуть масла сквозь сальник и все)
Иногда «сухой» амортизатор с оборванными внутри клапанами гораздо хуже «мокрого» или «подпотевшего»
Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят — стойки/амортизаторы надо менять в паре.

quote: Originally posted by gallak:

Кстати тест этот покажет, надо менять 1шт или пару. Те СТО у кого нет подобного стенда всегда клиенту говорят — стойки/амортизаторы надо менять в паре.

quote: Originally posted by ASv:

но старший мастерюга разорался, мол, ну и чего гонять, покажут износ 50%, значит нужно менять. А потом мне же и сказал, типа, да не меняй ты ничего.

Проездил 8 тыс потом, в один день, на мелких кочках стало сильно кидать и рукой машина легко качалась — сменил.

ASv
У Вас X5 или E60, что передние аморты так стоят?
(Амортизатор передний Е-60 правый/левый (Bilstein (Германия) 4500.00)
(Амортизатор передний Х5 (Е53) (Schn) левый ГАЗ (Schnieder (Германия)3700.00)

По теме, ИМХО, менять сразу парами. Чего тянуть? И так понятно что долго не проходят, так зачем дожидаться, пока каждая кочка будет в кузов отдавать и портить остальную подвеску?
ПыСы Лучше сразу и верхние опоры передних амортов поменять. Все равно все бужет разборано, а опоры не дорогие.

quote: Originally posted by Костяныч:
ASv
У Вас X5 или E60, что передние аморты так стоят?
(Амортизатор передний Е-60 правый/левый (Bilstein (Германия) 4500.00)
(Амортизатор передний Х5 (Е53) (Schn) левый ГАЗ (Schnieder (Германия)3700.00)

ASv
Чтоб прикинуть сколько походит надо покачать машинку со стороны амотра пробитого.
Сравнить с рабочим (который с другой стороны)
Если разницы нет- можно и поездить пока разница не появится.
От нескольких месяцев до полугода ИМХО можно проездить.

quote: Такие вещи, как Аммо, диски тормозные, колодки тормозные, рулевые наконечники всегда меняются парами.

quote: Originally posted by ASv:

Придётся заказывать ещё и передние, а на них и денег особо нет и привезут их только после праздников.

quote: Originally posted by gallak:

Если финансы позволяют — то не вопрос, но если ТС задает вопрос — «сколько можно ездить?» значит финансы играют определенную роль

quote: Вы же не будите ходить в разных ботинках.

Вот что меня поражало и поражает, — как те, у кого денег хватило на Лексус, могут заводить речь про 200 долларов и экономию.
Или про экономию 500 долларов на амортизаторах.
Это несерьезно. тогда надо девятку брать.

quote: Вот что меня поражало и поражает.

в общем — «Если Вы спрашиваете — сколько стоит эта яхта, — эта роскошь не для Вас»

quote: Originally posted by TSE:

Вот что меня поражало и поражает, — как те, у кого денег хватило на Лексус, могут заводить речь про 200 долларов и экономию

quote: Хватило, это не значит что они рекой льются. Кто-то машину имеет как расходный материал, т.е. именно такую, которую может содержать не напрягаясь. А кто-то копит много лет.

quote: Originally posted by Alex1i:

И не у всех машина по средствам, ну хочется человеку дорогую машину. Вот он ездит, наслаждется, и. экономит.

Ну и отлично! Главное, чтобы это все было в радость владельцу.
ЗЫ: Ну мож я такой, — но если у меня чего-то ломается а я ничего не могу с этим поделать быстро и без проблем — я очень огорчаюсь.
Не огорчаюсь только, если прибор или машина за 1-3тыс. уё достались мне б/у за 30-120уё. Всеравно их надо перебирать или ремонтировать.

quote: Originally posted by gallak:

И так каждый день на СТО, стерлись торм. колодки , клиент говорит — «80долларов за передние колодки на RX350 дорого, может есть «неоригинал» подешевле», «может не будем фильтр кондиционера менять

Новый коврик я куплю.
Но не продают.

quote: Originally posted by ASv:
8400 мне обозначили в Питере за работы, а с 10 мая нужна новая Каска в 3/4 з/п и при этом ипотека. .

quote: Originally posted by js:

Вы переехали к нам в Питер. ipec:

Не понял изумления. Да, вообще-то, многие ездят в Питер делать обслуживание и ремонт.