Пробой амортизатора это что

Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

• Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
• Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
• Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
• Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
• Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
• При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
• Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
• Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

Читайте также: Амортизаторы для уаз патриот рейтинг

Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

• Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
• Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
• Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
• Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
• Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

Видео:стойка ваз пробой на разрывСкачать

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Читайте также: Сайлентблок амортизатора прицепа крона

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Проверка управлением машины

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

Видео:Стук амортизатора. Вопрос эксперту KYBСкачать

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

• Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
• Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

Видео:Амортизаторы | Симптомы износа | Как проверить состояние амортизаторовСкачать

—>Lexapskov.my1.ru —>

—> —>Меню сайта —>

—> —>Категории раздела —>

—> —>Вход на сайт —>

—> —>Поиск —>

—> —>Наш опрос —>

—> —>Друзья сайта —>

Для начала нужно понять что называть пробоем.
Явление стоит отличать от срабатывания на весь ход (своиственного например фоксам 40 серии)
пробой это когда элементы, которые в нормальной работе ну никак не должны контактировать, встречаются с друг другом да ещё и с разгону, сопровождая всё это дзынем/бахом и т.п.

Самое простейшее решение в готовой системе — установить резиновый отбоиник между деталями, которые не должны соударяться, эта вещь присутствует на любом аморте (конический эластомер одетый на шток, упирается в подпятник пружины. В простейших вилках где нет маслянного демпфера резиновый элемент может устанавливаться внуть главной пружины там за счет трения о витки, эластомер немного снижает скорость работы вилки (демпфирует движение) его длинна подбирается так, чтобы витки пружины не смогли столкнуться, а ноги при этом не могли дотянуться до основания штанов. (отсюда название пружинноэластомерные вилки).
У эластомера есть большой недостаток от частых ударов он изнашивается (постучите молотком по велокамере положенной на асфальт, через несколько бумцев в зависимости от силы удара на камере появится дырко) , т.е. ластик быстрее изнашивается от сильного удара.

Читайте также: Задний амортизатор хонда леад

Значит жизнь нашему ластику можно продлить снижая силу удара. Вес райдераибайка при приземлении развивает на штоке аморта/ноге вилки нехилое усилие, ответ которому должна развить пружина, чтобы в итоге силы уравновесильсь и шток/нога прекратил движение (точка отсчета корпус аморта/штанина вилки) . Когда удар погашен пружина вернётся в исходное положение.
Сила противодеитвия развиваемая пружиной зависит от её жесткости, но если поставить на пустой аморт пружину, которой хватит чтобы погасить любой удар, то подвеска перестанет жрать всё, кроме сильных ударов, да и отстреливать будет резво и шумно.

Сила, которой сопротивляется пружина при ударе вызвана импульсом, а если чем-то поглотить часть этого импульса, то и сила с которой прийдётся бороться нашей пружинке тоже уменьшится, следовательно можно снизить её жесткость получив отработку мелких неровностей.
(простите если где будет небольшая путаница с физ понятиями, ибо в школе последний раз я был слишком давно)
Бороться с импульсом призван демпфер, энергия импульса частично поголощается маслом протекающим через клапана амортизатора.
Пружина + демпфер — вот и получился простой но надежный амортизатор/вилка, которому нужно добавить крутилочек чтобы было возможно отрегулировать под стиль катания и комплект пружинок разной жесткости (насос высокого давления) чтобы было возможно отрегулировать под вес райдера.

Т.е. пружина спасает от срабатывания на весь ход вызванного весом райдера, а демпфер от стиля катания, резиночка нужна в качестве «спасателя» на случай если стиль катания отклонится от нормы.

К примеру кантрийщик Иван ехал по ровной тропинке пружинка мягенькая т.к. Ванюша весит немного как положено кантрийщику, но вдруг ему наперерез вылетает Subaru пилотируемая Кеном Блоком, Ваня конечно готов перекусиль жопой лом, но не теряется и уходит в сторону где его поджидает бревно или дроп, демпфер вилки настроенный на максимально чуткую отработку бугорков тропинки ессно на успевает погасить импульс, и вилка/аморт срабатывает на весь ход , чтобы кишки при этом ударе не разможжило друг о друга и нужна резинка.

В вышеописанной ситуации было-бы неплохо иметь 2 регулировки компресии:
1 отвечающую за демпфирование в начале хода (или высокоскоростную)
2 отвечающую за демпфирование в коце хода (или низкоскоростную)
первая регулировка позволила-бы подвеске жрать всю мелочь , а вторая сожрала-бы импульс в момент, когда ягодицы Ивана развили усилие придичного гидравлического пресса.

Так-же в хороших задних амортах реализована такая замечательная штука как боттомаут.
Масло подпирается поршнем на который давит воздух, т.е. чем больше давление тем сильнее подпор, тем тяжелее маслу пролезть из основной камеры в расширительную(т.к. оттуда его старательно выталкивает поршень) чем больше масла в расширительной камере, тем меньше места остаётся для воздуха , тем сильнее он сопротивляется поступлению масла.
Если камера для воздуха просторная (боттомаут в минус), то давление в процессе сжатия меняется незначительно, а вот если боттом закручен и при полностью сжатом аморте у воздуха остаётся объём с зазор между булок Ивана в тот самый момент (почти никакой), то сопротивление поступающему маслу будет наростать очень быстро — прогрессивно.

Т.е. боттом настраивает прогрессивность работы демпфера сжатия, а если у нас при этом ещё и 2 компрессии, то при правильной настройке можно избавиться от пробоев даже на пружине мягковатой для нашего веса (когда сег достигает 38%), это весьма актуально для ДХ где нужна мягкая работа почти на весь ход, отсюда и сложные демпферы и замысловатые конструкции подвески, ведь, от того как в процессе работы подвеска передаёт усилие на шарнир, тоже зависит вероятность пробоя.

В старых мурзах с демпферами RV и CV многие делают антипробой переливая уровень масла выше положенного, по сути это вкручивание боттомаута — уменьшается объём доступный воздуху для сжатия, а роль ластика будет играть сальник , благо в старых марзоччи они очень качественные и удерживаются в штанине распорным кольцом.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📹 Видео

  СТУЧАТЬ АМОРТИЗАТОРЫ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТСкачать

  

  устранение ударов стоек на отбой на Chevrolet aveoСкачать

  

  Думал просели ПРУЖИНЫ НО ОКАЗАЛАСЬ ПРИЧИНА В ДРУГОМ МаздаСкачать

  

  Причина стука в передней подвескеСкачать

  

  в вас новая машина а стойка отбивает на отбой не гасит колебание.Скачать

  

  Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать

  

  Что значит РВЕТ амортизатор? (наглядно).Скачать

  

  Проверка нового амортизатора | Выявление бракаСкачать

  

  Как работают амортизаторыСкачать

  

  как сделать подвеску мягче? / почему подвеска стала жесткая / ПРИЧИНЫ ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКИ!!!/Скачать

  

  Узнай какой опорный подшипник передней стойки стучит на кочкахСкачать

  

  ПОТЁК АМОРТИЗАТОР - ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать

  

  НОВАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ | Даже мягче Крузака!Скачать

  

  Стук и течь амортизатора | В чем их причина (18+)Скачать