Привет друзья ! Думаю, я не для кого не открою Америку, если напишу, что держак и рулежка на дороге зависят не только от самого автомобиля, а так же и от резины, установленной на нем. Условно резину можно разделить на 3 типа: гражданская, полуслики и слики. Первый тип — это шины для повседневной езды, а 2 последующих уже говорят о спорте. А из автоспорта мы знаем, что шины перед заездом надо прогревать. Собственно об этом я сегодня и попытаюсь написать.
Те, кто следит за кольцевыми гонками, хотя бы раз слышали фразу из серии: «не самые лучшие результаты, т.к. резина еще не прогрелись». Не слышали что-то подобное ? Значит не внимательно смотрели Но сейчас не об этом.
Зачем надо прогревать резину ?
Казалось бы, зачем забивать голову гоночной тематикой, если на автомобиле стоит гражданская резина и ты не принимаешь участие в соревнованиях ? Тут все очень просто:
во-первых: это продлевает срок эксплуатации покрышек;
во-вторых: обеспечивает лучшую управляемость на дороге.
Во время движения, из-за сцепления с дорогой и торможения, покрышки нагреваются. Это физика, от этого никуда не деться. Чем выше наша скорость, чем продолжительнее поездка, чем выше температура за бортом, тем прогрев резины осуществляется интенсивнее. Возьмем абстрактный пример, Вы едите на работу с дачи по автостраде, с разрешенной скоростью в 110 км/ч. Ехать час, за окном +30°C. Наконец-то долетев до работы, Вы паркуете автомобиль в тенечке на 9-10 часов и спокойно идете на свое рабочее место.
Все очень обыденно, но посмотрите, как остывают разогретые шины, после интенсивной и продолжительной поездки. Пятно контакта резины с поверхностью будет остывать гораздо быстрее, чем остальная часть шины. В результате радиус кривизны участка соприкасающегося с землей/асфальтом под весом автомобиля будет стремиться к выпрямлению, т.е. на шине вероятнее всего появится плоский участок, т.к. разогретая резина более податлива к деформации.
Слева — нормальное пятно контакта, справа — пятно контакта разогретой шины
Как видно из размещенного рисунка выше, справа пятно контакта гораздо больше. Это последствие остывания резины и продавливания корда под весом автомобиля.
Резина делится на 3 типа жесткости: жесткая, средняя и мягкая. Чем мягче резина стоит на автомобиле, тем лучше управляемость, но тем сильнее чувствуются последствия неравномерного остывания ее. После начала движения, Вы можете заметить небольшие вибрации и подергивания руля. Всеми виной деформация покрышки. Когда резина прогреется и «обкатается» (ее геометрия вернется в норму) — дискомфорт уйдет.
Внимание! Всегда следите за давлением в шинах. В противном случае, остывая резина может сильно деформироваться, что повлечет за собой ее структурное разрушений и изменение, а следовательно сильно сократит срок ее службы. У тут хоть обпрогревайся, делу это не поможет. Не поленитесь, купите себе автомобильный манометр. Стоит не дорого, экономит деньги на резину и нервы. У меня кстати уже есть
Все, с теорией более-менее разобрались, переходим к практике.
Как правильно прогревать резину ?
Вопросы про прогрев резины в сети уже поднимались неоднократно. Но признаюсь честно, я ничего толкового не нашел. Все перерастало в балаган из серии «развести костер вокруг колеса», «положить колесо на ночь с собой в кровать» и прочий бред, содержащий ноль полезной информации. Кто-то советовал бернаут, но наша цель прогреть резину, а не сжечь ее ради шоу .
В итоге, перечитав тонну бредовых обсуждений на форумах, более менее сложил свое мнение о том, как надо прогревать резину и делюсь им с Вами.
Внимание! Мое мнение, может в корне отличаться от Вашего, поэтому, если есть обоснованные дополнения, милости прошу в комментарии.
Хочу заметить, что четких рекомендаций по прогреву шин нет, т.к. у каждой покрышки своя рабочая температура и измерить ее в «полевых условиях» невозможно, но опытный водитель, при желании, сможет почувствовать.
1. Проверьте давление в шинах, чтобы оно соответствовало норме во всех колесах;
2. Плавно начните движение без резких рывков, ускорений и торможений. Постарайтесь почувствовать, как машина цепляется за асфальт. Оптимальная скорость движения в самом начале составляет 30-40 км/ч. Это поможет вернуть баланс шине после ее остывания (см. выше). Проедьтесь в таком спокойном режиме 500-1000 м.;
3. Плавно ускорьтесь, чтобы Ваша скорость составляла 60-70 км/ч. Так движемся еще 500-1000 м.;
4. Если Вы смотрели прогревочные круги на формуле 1, то наверное видели, что машины едут змейкой. В городском потоке так не покатаешься, т.к. это создает аварийную ситуацию на дороге, но есть альтернативное решение — перестроение из ряда в ряд;
5. Как показывает практика, шины прогреваются при каждом повороте и торможение. Сравните свои ощущения в самом начале езды и на данном этапе, постарайтесь почувствовать разницу.
После пары тройки таких прогревов резины, Вы можете самостоятельно понять, как Вам необходимо ехать, чтобы шины прогревались быстрее и эффективнее.
На сегодня это все, о чем я хотел рассказать. Буду очень признателен дополнениям по теме, а так же спасибо всем тем, что поделиться собственным опытом.
Видео:Уроки картинга от Квята Часть 2 Прогрев шинСкачать
Прогрев шин что это
Во всем мире давно известно, что температура шин очень сильно зависит от давления в шинах. Поэтому большинство механиков и инженеров именно давлением в шинах регулируют температуру шин.
Казалось бы, если на практике разное давление в шинах действительно приводит к разному прогреву шин, то чего бы поднимать этот вопрос? Но, во-первых, почему в «большом автоспорте» для поднятия температуры шин давление снижают, а в картинге считается, что для поднятия температуры шин давление надо поднимать?
Налицо нарушение всех четырех законов логики (кто не знаком с научным методом и законами логики, рекомендую ознакомиться, благо в интернете информации об этом достаточно). Как могут абсолютно противоположные действия приводить к одному и тому же результату? Ну а во-вторых, почему-то частенько на практике данные действия не дают желаемого результата. И вместо прогрева шин мы получаем их охлаждение, а при попытке снизить температуру шин, меняя давление в шинах, получаем обратную картину – шины перегреваются еще больше.
Читайте также: Ортопедическая шина для косточки большого пальца
Если на практике теория не дает желаемого результата, значит теория либо неверна, либо неполна (что в принципе одно и то же). Давайте разбираться шаг за шагом. Во-первых, если следовать законам физики и научному методу, надо определиться с понятиями. Если использовать неправильные термины, то можно получить и неправильные ответы. Глубоко залезать не будем, будем, для удобства и простоты пользоваться википедией.
Температу́ра (от лат. temperatura — надлежащее смешение, нормальное состояние) — физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.
Давле́ние — физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.
Как видно из определений, это совершенно разные понятия, которые друг на друга никак влиять не могут. Чтобы появилась термодинамическая система, необходим еще один параметр – объем. Тогда мы можем получить адиабатные, изохорические, изотермические и прочие процессы. И только тогда появляется смысл сделать из этой системы… двигатель внутреннего сгорания или любой другой, основанный на термодинамических циклах. Да только быстрый двигатель у нас уже есть (ох уж эта мечта гонщика…), нам нужны быстрые шины. В общем не можем мы путем изменения давления резко поднять или снизить температуру шины. На прямой нагрев шин влияют совершенно другие факторы. Давление в шинах может быть только одной из составляющих, которая действует на другие составляющие. Давайте их искать.
Так на что же влияет тогда давление в пневматических шинах?
Оно в первую очередь влияет на два параметра:
1. Жесткость шины. Чем выше давление, тем жестче становится сама шина. Чем жестче шина, тем меньше она деформируется под одной и той же нагрузкой.
2. Форма шины. Шина эластичная, сделана из каркаса и резины. Чем больше давление, тем больше шина расширяется. Меняется профиль как в боковинах, так и в пятне контакта.
Вот именно здесь и стоит искать причину разного нагрева шин при разном давлении.
За счет чего же греется шина?
По законам физики можем предположить, что кинетическая энергия превращается в тепловую. В первую очередь шина греется за счет внутренних деформаций. Шина эластичная и при движении автомобиля по прямой шина создает сопротивление качению, которое приводит к деформации шины, её нагреву и замедлению движения автомобиля. При движении по прямой шина выделяет теплоту. То есть чем меньше давление в шине, тем больше сопротивление качению, тем больше шина выделяет тепла.
То есть одну закономерность мы уже нашли – Чем меньше давление в шине, тем больше шина генерирует тепла при движении автомобиля по прямой.
Но по большому счету в гонках на прямой шины скорее остывают, чем нагреваются, ибо рабочая температура гоночной шины 80-100°С, а температура дороги и воздуха редко превышает 50°С. Ввиду этого вряд ли можно прогреть гоночную шину благодаря деформации шины от сопротивления качению даже до рабочей температуры спуская давление, если только конечно не спустить её совсем в нуль.
Но, возможно, уменьшить её остывание на прямой и можно. Идем дальше. Где же у нас происходит основное тепловыделение? Конечно же в повороте!
Красивая картинка, не правда ли? Внутренняя деформация шины в повороте приводит к сумасшедшему выделению тепла. И казалось бы одной этой картинки было бы достаточно, чтобы сделать однозначный вывод – чем меньше давление в шине, тем больше деформируется шина, тем больше она греется!
Но не все так просто. Не забываем, на фото картинговая шина. А именно в первую очередь наша Российская картинговая общественность считает, что чем выше давление в шине, тем больше шина греется. Не торопитесь, сейчас всё объясню, ну или почти всё…
Деформирует шину в повороте уже не только сопротивление качению, но и «боковая нагрузка». А если машина еще и тормозит или разгоняется, то и «продольные силы». А и «боковая» и «продольная» нагрузка создается пятном контакта шин с дорогой. Ключевым звеном в данном случае является не давление в шине, а сила сцепления шины с дорогой.
Именно сила сцепления шины с дорогой приводит к появлению деформации шины и внутреннему тепловыделению. Чем больше сила сцепления шины с дорогой, тем больше тепловыделение, при прочих равных.
Так как можно улучшить силу сцепления шин, чтобы увеличить нагрев шины? Почему именно увеличить нагрев шины, а не уменьшить? Да потому что мы живем в России и пишу я для наших гонщиков и инженеров.
А в России картинговые шины страдают в первую очередь именно от недогрева, а не от перегрева. Второй пункт в начале статьи нам в помощь.
Давление в шине влияет на профиль пятна контакта. А чем больше пятно контакта, тем больше сила сцепления шины. У каждой шины есть оптимальное давление, при котором у шины максимальная площадь пятна контакта. Вот и казалось бы нашелся простой ответ на все вопросы. Но если бы все было так просто, наверно не было бы столько проблем с поиском давляка на соревнованиях.
Все бы ставили одинаковое давление и ехали бы одинаково… Но жизнь оказывается не так проста и ответы на вопросы на так однозначны. Иногда для достижения результата в экстремальных условиях Ростовского картодрома рабочее давление в шинах поднимают в два раза до 1.6 атм. при обычном 0.8 атм. и это дает результат. Значит есть и другие факторы, которые влияют на прогрев шин? А может максимальная площадь пятна контакта не дает максимальную силу сцепления? А может от площади пятна контакта сила сцепления шины вообще не зависит? Продолжим поиски ответов на все эти вопросы в следующих статьях.
Читайте также: Зимние шины с дисками для сузуки гранд витара
Видео:Forza Horizon 4 :Гайд :Прогрев шин Guide Burnout SkillСкачать
Прогрев шин что это
Сезон уже подходит к концу, погода начинает портиться, в некоторых городах прошли официальные закрытия, но многие продолжают ездить, как говорится, до «белых мух».
И сегодняшним утром хотелось бы напомнить о процедуре прогрева шин перед движением.
Ни для кого не секрет, не прогретая шина имеет минимальный коэффициент сцепления с дорогой, что может привести к падению практически на ровном месте. Чем резина горячее, тем она мягче и тем лучше она цепляется за асфальт.
Не прогретая резина может сделать с вами что-то типа такого:
Есть несколько причин, при которых «срываются» колеса на холодной резине:
- В повороте — открытие/сброс газа/торможение приводит к срыву колес, при открытии — заднего, при закрытии/торможении, соответственно, переднего.
- На распрямленом — сильное или резкое торможение (вплоть до хайсайда)
Еще ролик о не прогретых шинах (смотреть с 2:15)
Что же будем делать?
Одим из вариантов для прогрева является использование специальных чехлов с подогревом:
Однако, такие системы применяются в основном на треке, до старта гонок, а в данном случае мы рассматриваем «гражданские» способы.
Всё же, есть один способ, который можно позаимствовать из гонок.
Вы замечали что на прогревочном круге гонок MotoGP, на прямой, пилоты начинают ехать змейкой? Вот примерно так:
Чем быстрее вы «болтаетесь», тем быстрее прогреваются радиусы покрышки. В дополнение к простому раскачиванию из стороны в сторону, можно добавить ускорение — вы начинаете качаться и одновременно ускоряетесь, затем снова замедляетесь, снова ускоряетесь.
Достаточно проехать около 300 метров таким способом и у вас уже будет теплая середина и ближайшие к ней радиусы (дальние в городе не нужны, только если вы в поворотах не закладываете до подножек :))
Такой простой способ позволит избежать значительных проблем при дальнейшем движении. Лично я пользуюсь этим способом, когда выезжаю со стоянки, к ней идет прямая дорожка, на которой минимальный траффик. Если во время движения вы чувствуете (а вы почувствуете :)) что что-то не так, то можете поболтаться еще раз, но только в пределах полосы, чтобы не было лишних вопросов у окружающих.
Видео:как сделать прогрев шин на максимум и тюнинг для прогрева шинСкачать
Прогрев шин что это
Любая резина, гоночная или городская требует прогрева. Чем ниже температура окружающей среды, тем больше времени требуется для прогрева и тем больше вероятность ошибиться, пока резина греется. Давайте рассмотрим, что происходит с холодной резиной во время прогрева.
Ориентироваться прогрелась резина или нет — приходится по ощущениям. Чтобы лучше понимать свои ощущения – немного теории. Обычно резина начинает работать при температуре от 40 градусов. Чем выше температура резины – тем лучше сцепление с асфальтом. Во время движения, резина соприкасается с поверхностью асфальта зоной, называемой контактным пятном. Чем больше площадь контактного пятна, тем лучше сцепление с асфальтом. По мере прогрева воздуха внутри покрышки, давление в покрышке поднимается, покрышка надувается, а контактное пятно – уменьшается. Давление, необходимое покрышке для работы зависит от производителя и жесткости корда. Покрышки с жестким кордом требуют давления меньше чем покрышки с мягким. Представителем покрышки с жестким кордом является Данлоп, с мягким – Пирелли. Недокаченная и перекаченная резина Недостаток давления в покрышке ощущается как распущенная подвеска или пружина. Мотоцикл становится мягким, происходит раскачка подвески в поворотах и на кочках. Перекаченная резина ощущается избытком наката (мотоцикл легко разгоняется и закатывается в повороты) и избыточной тряской на кочках. И недокаченные и перекаченные покрышки обладают недостаточным контактным пятном.
Но не только контактное пятно ухудшает стабильность мотоцикла — недокаченная покрышка сильно пружинит, раскачивая мотоцикл — мотоцикл прыгает вверх-вниз, на взлетах вверх контактное пятно уменьшается и если поддать газу в этот момент, находясь в повороте — покрышку снесет. Только на сверх-низких давлениях — контактное пятно недокаченной покрышки уменьшается за счет деградации геометрии самого контактного пятна. Перекаченная резина — уменьшает контактное пятно по очевидным причинам — вес мотоцикла и пилота недостаточен для его образования.
Итак, вы выезжаете на холодной резине, первое, на что вы должны обратить внимание – как работает подвеска. Если давление в колесе подобрано правильно, то в начале своего движения вы должны ощутить пружину (распущенность) в подвеске. По мере прогрева резины ощущения должны меняться, а пружина становится все более тугой. В первые 300 метров прогревается центральная полоса покрышки. Если у вас мотоцикл с большой кубатурой при температурах +4С достаточно резко сбросить газ с высоких оборотов на первой передаче, чтобы заблокировать заднее колесо (если это произошло – выжимайте сцепление). Ваша передняя покрышка находится в схожем состоянии и резкое торможение может привести к срыву колеса. К счастью, резко затормозить передом сейчас не просто — ваши тормозные колодки не прогреты и резко затормозить, без прогрева колодок — практически неосуществимо.
Ощущения во время прогрева должны меняться от «пружины» в подвески до «демпфера — нормальной работы подвески».
Упражнение 1. Оценка условий. Прогрев центральной полосы резины.
Каждая покрышка имеет свой состав резины. Чтобы оценить насколько велико или мало сцепление вашей холодной покрышки в текущих погодных условиях — не сильно разгонитесь на первой передаче и резко закройте газ, если вы не ощущаете прыгания задней покрышки — разгонитесь на первой передаче сильнее — снова резко закройте газ. Если заднее колесо не прыгает при закрытии газа с оборотов, близких к отсечке на первой передаче — вы знаете, что при данной температуре с вашими передаточными числами и с вашей покрышкой сорвать колесо не так просто.
Читайте также: Датчиками давления шин сузуки
Внимание! Если колесо, за закрытом газе заблокировалось — подожмите рычаг сцепления.
Одновременно с закрытием газа можно поджимать (не блокируя колесо) задний тормоз. Ваша задача — понять насколько хорошо или плохо при данной температуре работает ваша холодная покрышка. Это очень важное ощущение, от которого вы должны отталкиваться. Мы рекомендуем каждый свой выезд начинать с этого упражнения. Со временем у вас выработается чувство насколько ваша резина хорошо прогрета.
Самое опасное, что вас может ждать в этом упражнении — если ваша резина очень плохая и на улице очень холодно — вы можете остановить мотор задним тормозом и ваш зад начнет таскать влево и вправо и если вы не выжмите сцепление или если мотор не заведется, это закончится хайсайдом.
Упасть с прямолинейно двигающегося мотоцикла крайне сложно, но это возможно! Сейчас мы объясним как можно получить хайсайд на холодной резине двигаясь исключительно прямо — кажется что это нереально — но наш мотоцикл очень интересный физический объект и мы не все о нем знаем. Чтобы получить хайсайд — на первой передаче на холодной резине на кубатурном мотоцикле или мотоцикле с измененными передаточными числами — вы разгоняетесь до отсечки, затем резко закрываетесь, если вы заблокируете при этом мотор задним тормозом то далее ваша судьба зависит только от сцепления. Ваше заднее колесо будет таскаться из стороны в сторону — влево и вправо, бесконтрольно увеличивая амплитуду, пока мотоцикл не встанет боком и вас не выбросит. Не ждите что мотор заведется — у холодной покрышке не хватает сцепления с асфальтом.
Процесс хайсайда с прямого мотоцикла — длителен, у вас есть много времени на то чтобы выжать сцепление. Если до хайсайда — вы выжмите сцепление — вы спасены — мотоцикл немедленно стабилизируется, но если не понимаешь что происходит — не всегда тянешься к сцеплению и порою все заканчивается именно хайсайдом. К счастью, если вы проделали этот трюк на первой передаче и не выжали сцепление — к моменту когда вас выбросит с мотоцикла его скорость будет почти нулевая.
Тот же самый эффект можно получить и на плохо прогретой, перекаченной, недокаченной резине, на льду или на воде, при резком торможении передом (разгрузка зада) и притормаживании задом (зад разгружается, мотор останавливается, если сцепления покрышки недостаточно и мотор не стартовал — то вы получите тот же эффект). Например, в ту же ситуацию можно попасть выехав на холодной резине и резко затормозив перед неожиданно выехавшим со дворов автотранспортом.
Во время упражнения 1 вы получаете бесценную информацию о том что происходит именно с вашей покрышкой и на вашем мотоцикле в с вашим давлением и в ваших условиях эксплуатации, проделывая его вы не только делаете самооценку но и одновременно прогреваете центральную полосу покрышки и ближайшие радиусы. Можно продолжать.
Упражнение 2. Прогрев радиусов.
Не смотря на то, что центральная полоса прогрета и дает фальшивое чувство безопасности, боковые радиусы покрышки по-прежнему холодные, а вы все равно продолжаете ощущать «пружину» в подвеске. Чем дальше радиус от центральной части покрышки, тем опаснее на него переходить. Чтобы избежать сюрпризов, плавно раскачивайте мотоцикл в лево/право. Чем быстрее вы «болтаетесь», тем быстрее прогреваются радиусы покрышки. Достаточно быстрых коротких прокачек мотоцикла чтобы прогреть радиусы, используемые в городе.
Посвятите следующие 300 метров этому упражнению. Теперь у вас теплая середина и ближайшие к ней радиусы. Дальние радиусы по-прежнему холодные, но вы в городе и вряд ли вам придется закладывать мотоцикл на колено. Лучше всего качаться с ускорением, вы начинаете качаться и одновременно ускоряетесь, затем снова замедляетесь, снова ускоряетесь.
После окончания этого упражнения ощущений «пружины» в колесах поубавится. Но полностью они только исчезнут после 1-2 км. Сейчас вы прогреты и можете наращивать скорость. После нескольких километров ощущения «пружины» в подвеске должны исчезнуть. Если этого не произошло — вам необходимо поднять давление в покрышке. Не поднимайте давления в покрышке более чем на 0.2 атм. за раз.
Если вы выехали без ощущения «пружины» в подвеске — вы выехали на перекаченной резине. Всегда в момент выезда должна ощущаться пружина, которая должна исчезать после 1-2км пути. Если это происходит — давление в вашей покрышке подобрано хорошо.
Расставьте условные маркер и пройдите, своего рода, калибровку, прислушиваясь к своим ощущениям, — и вы всегда будете знать в каком состоянии находится покрышка вне зависимости от типа мотоцикла или температуры окружающей среды.
Типичные ситуации, приводящие к срыву колес на холодной резине:
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) и открытие — срыв заднего колеса
-резкий переход на холодные радиусы (поворот) с торможением — срыв переднего колеса
-поворот вдоль стыковочного шва асфальта — мотоцикл выкидывает на холодный радиус, происходит резкий переход на холодные участки резины
-сильное торможение передним тормозов, одновременно с задним
-крайне резкое и грубое торможение на распрямленном мотоцикле
-случайный переход на холодный радиус с открытием газа связанный с эффектном распущенной подвески (заднее колесо прыгает в поворотах)
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎥 Видео
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛИСТСкачать
Забудьте всё что слышали про бензин! Это прорыв! Двигатель на нагретом бензопаре!Скачать
Прогрев шинСкачать
ПРОПУСК ПРОГРЕВА ШИН И КАК СТАРТОВАТЬ В PIXEL CAR RACER!Скачать
СУПЕР БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ШИН в ACC! | Assetto Corsa Competizione Tyres BugСкачать
Drag racing / ПРОГРЕВ РЕЗИНЫСкачать
Прогрев резиныСкачать
Opel kadett e прогрев шинСкачать
Стартует Mercedes-Benz E-Class. Жжет резину. Burnout. Прогрев шинСкачать
Почему Новые Шины Нужно Обкатывать | Голос Бездока @Motorcyclist MagazineСкачать
Прогрев резиныСкачать
Burnout Бернаут, Прогрев Шин ВАЗСкачать
Прогрев шин Слива и ГеликСкачать
КАРТИНГ. Лекция 5: "Шина: предел зацепа"Скачать
Прогрев шин на траве!!!)))))))))Скачать
ПОСЛЕ ЭТОГО РАСХОД БЕНЗИНА СТАНЕТ НАМНОГО МЕНЬШЕСкачать
Как делать BURNOUT в Forza Horizon 5Скачать
