Передняя и задняя подвески автомобиля снабжены гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия .
Фиг . 110. Задний правый амортизатор :
1 — крышка цилиндра , 2 — стальная шайба , 3 — фибровая прокладка , 4 — корпус амортизатора , 8 — валик амортизатора , 6 — заглушка резервуара , 7 — прокладка заглушки . 8 — кулачок , 9 — отверстия для крепления амортизатора , 10 — чашка сальника , 11 и 13 — пробковые кольца сальника , 12 — резиновое кольцо сальника , 14 и 15 — втулки валика , 16 — прокладка заглушки , 17 — заглушка , 18 — рычаг , 19 — стяжной винт поршня , 20 — пружина стяжного винта , 21 и 24 — половины поршня , 22 — пробка наливного отверстия , 23 — сухарь поршня , 25 — обратный клапан , 26 — пружинное стопорное кольцо , 27 — пробка рабочего клапана хода сжатия ( только правого амортизатора ), 28 — пробка рабочего клапана хода отдачи ( только правого амортизатора ), 29 — стойка , 30 — палец шарнира стойки , 31 — резиновая втулка шарнира стойки , 32 — бронзовая втулка шарнира стоики , 33 — стальная втулка шарнира стойки .
Назначение амортизаторов состоит в гашении колебаний автомобиля при езде по неровностям дорог , что повышает плавность хода автомобиля . Амортизаторы гасят колебания при ходе автомобиля вверх ( ход отдачи рессор ) и при ходе его вниз ( ход сжатия рессор ). Конструкция и устройство амортизаторов аналогичны амортизаторам задней подвески автомобиля М -20.
Каждый амортизатор прикреплен двумя болтами к кронштейну , приклепанному к раме . Рычаг амортизатора шарнирно связан с рессорой при помощи стойки 4 ( фиг . 106) с резиновыми сочленениями на концах .
Устройство амортизатора . В чугунном корпусе 4 ( фиг . 110) имеется цилиндр , закрытый с обеих сторон туго завернутыми крышками 1 с фибровыми прокладками 3 и стальными шайбами 2 с кольцевыми проточками со стороны фибровых прокладок . В верхней части картера над цилиндром имеется резервуар , герметично закрытый сверху заглушкой 6. Цилиндр и резервуар заполнены маслом .
В цилиндре находится поршень , состоящий из двух половин 21 и 24. В обеих половинах поршня имеются обратные клапаны 25, закрываемые действием пружинного кольца 26. Через клапаны 25 жидкость поступает в цилиндры ; обратный путь для жидкости через клапаны закрыт .
Половины поршня соединены между собой двумя винтами 19, стягивающими их действием пружин 20. Эти пружины постоянно прижимают поршни через запрессованные в них сухари 23 к кулачку 8. Кулачок 8 на мелких шлицах напрессован на валик 5, на конце которого также на мелких шлицах напрессован рычаг 18. Валик 5 работает в двух бронзовых втулках 14 и 15. В месте выхода валика из картера амортизатора установлен сальник . При движении поршней жидкость из одной полости цилиндра А перегоняется в другую — Б ( фиг . 113), через рабочие клапаны и обратные клапаны 25 ( фиг . 110). Устройство рабочих клапанов задних амортизаторов показано на фиг . 111 и 112. Во время хода отдачи рычаг амортизатора идет вниз , поршни перемещаются влево и жидкость перетекает из полости А в полость Б ( фиг . 113) через клапан 2. При плавной отдаче рессор жидкость течет через клапан 2″ по лыске на его стержне ( см . также фиг . 112), а сам клапан остается прижатым к седлу пружиной 3. При резкой отдаче рессор давление жидкости возрастает , втулка 1 клапана поднимается над седлом и сечение для прохода жидкости увеличивается .
Во время хода сжатия рычаг амортизатора идет вверх , поршни перемещаются вправо и жидкость перетекает из полости Б в полость А . При плавном сжатии рессор жидкость течет через малые проходные сечения обоих клапанов 2 и 3 ( фиг . 113). В клапане 2 жидкость идет через лыски на стержне ( см . также фиг . 112), а в клапане 3 — через щель , образуемую тарелкой клапана 6 ( фиг . 111), отжатой к наружной пружине 5.
При резком сжатии рессор давление жидкости резко возрастает , сжимаются обе пружины 4 и 5, скошенный конец клапана 6 выходит за край отверстия гнезда клапана и проходное сечение через этот клапан увеличивается . Незначительная часть жидкости проходит также через лыски на стержне клапана 2.
Правильные гидравлические сопротивления в амортизаторах , необходимые для гашения колебаний автомобилей при различных дорожных условиях , обеспечиваются подбором регулировок рабочих клапанов , производимых на заводе .
Необходимо иметь в виду , что во всех амортизаторах сопротивление при ходе сжатия несравненно меньше , чем при ходе отдачи , т . е . если рычаг амортизатора тянуть рукой вверх , то сопротивление его движению будет значительно меньше , чем если рычаг тянуть вниз .
Видео:ГАЗ-69 АМОРТИЗАТОР РЫЧАЖНЫЙ Pan Zmitser #бородаСкачать
Уход за амортизаторами . Амортизаторы не нуждаются в регулировке во время эксплуатации .
Уход за амортизаторами состоит :
1) в периодическом осмотре амортизаторов и своевременной подтяжке их крепления ,
2) в доливке амортизаторной жидкости согласно карте смазки ,
3) в промывке амортизаторов бензином один раз в год и в заполнении их свежей жидкостью .
Наполнение амортизаторов производится через отверстие , закрываемое пробкой 22, до его уровня ( фиг . 110). Следует применять веретенное масло АУ или при его отсутствии смесь масел : 60% трансформаторного и 40% турбинного . Разрешается применение и одного трансформаторного масла , но в этом случае амортизаторы будут мягче . Другие масла применять нельзя .
Читайте также: Чем амортизаторы отличаются от пружин
Снятый для заливки жидкости амортизатор нужно зажимать в тиски за рычаг , а не за корпус .
Необходимо принять меры , исключающие попадание грязи внутрь амортизатора . При заполнении амортизаторов жидкостью необходимо качать рычаги для удаления воздуха из цилиндров и добавлять жидкость до тех пор , пока не прекратится понижение уровня при качании рычага . При прокачивании во избежание расплескивания жидкости наполнительное отверстие следует прикрывать ( можно пальцем ).
Промывать амортизаторы следует один раз в год . После снятия амортизаторов нужно вывернуть пробки рабочих клапанов ( по два на каждом амортизаторе ), вынуть клапаны и вылить жидкость . Промывать необходимо бензином через наполнительные отверстия . Снимать крышки 1 ( фиг . 110) при этом не следует . После промывки необходимо амортизаторы просушить и поставить на место рабочие клапаны . После каждой разборки рекомендуется алюминиевые прокладки под пробками рабочих клапанов заменять новыми во избежание течи . При отсутствии алюминия можно применять красную медь . Толщина прокладки должна быть 0,8 мм . Не следует отклоняться от этого размера , так как это изменит натяжение пружин клапанов и будет нарушена заводская регулировка . После промывки в амортизатор нужно залить 145 см 3 рабочей жидкости .
Особое внимание должно быть обращено на то , чтобы все рабочие клапаны попали на свои места . Если поменять местами клапаны хода отдачи и сжатия , то амортизатор правильно работать не будет . Нежелательно даже переставлять одноименные клапаны с одного амортизатора на другой , т . е . не следует ставить , например , клапан хода отдачи из левого заднего амортизатора на соответствующее место в правый задний амортизатор .
Для различия все рабочие клапаны маркированы следующим образом .
У задних амортизаторов клапан хода отдачи имеет клеймо А 1 16 ( фиг . 112).
У передних амортизаторов клапан хода отдачи имеет клеймо А 1 10 . Клапаны отдачи ставятся : в правых амортизаторах в корпусы со стороны рычагов и наливных пробок ; располагаются выше оси рабочего цилиндра ( фиг .110); в левых амортизаторах также со стороны рычагов и наливных пробок ; располагаются ниже оси рабочего цилиндра ( фиг . 110). Клапан хода сжатия заднего амортизатора имеет клеймо К 1,4 12 3 ( фиг . 111), переднего амортизатора — К 2,8 12 3. Клапаны хода сжатия ставятся в корпусы с противоположных сторон рычагов и наливных пробок .
Фиг . 113. Схема работы амортизатора :
Видео:Газ-69. Рычажные амортизаторы. Продолжение.Скачать
1 — кулачок , 2 — рабочий клапан хода отдачи , 3 — рабочий клапан хода сжатия , А и Б — камеры цилиндра .
Ремонт и разборка амортизаторов . Амортизаторы в гаражных условиях ремонтировать невозможно . Можно лишь устранять некоторые неисправности и , в частности , — течь сальника .
Для этого необходимо спрессовать рычаги на прессе . Разборку при помощи молотка не следует производить .
Дефектные детали сальников должны быть заменены . Если течь вызвана износом валика и втулок — их также необходимо заменить .
При незначительной течи в сальнике следует ограничиться только более частой доливкой жидкости .
При проведении работ нельзя зажимать амортизатор в тиски за корпус , так как при этом точно обработанный рабочий цилиндр теряет правильную форму и амортизатор становится неполноценным или окончательно перестает действовать . Для проведения работ , не требующих приложения больших усилий , амортизаторы можно зажимать в тиски за их рычаги , как указывалось выше . Если же работа требует приложения больших усилий , например отвертывание пробок на концах цилиндра заднего амортизатора , то амортизаторы надо крепить к приспособлениям ( к угольнику , плите ) за отверстия , которыми они крепятся к автомобилю . Отвертывание пробок на концах цилиндра амортизатора и установка их на место — очень ответственные операции . Надо учитывать , что эти пробки закрывают рабочие полости цилиндра , где давление жидкости очень велико ( доходит до 100 кг / см 2 ) и что , кроме того , пробки штампованные . Достаточно только один раз отвернуть пробку трубным ключом , чтобы она была окончательно испорчена . При обратной установке такой пробки течь совершенно неизбежна . Прежде чем отвернуть пробку , надо убедиться , что это действительно необходимо . Не следует отвертывать пробки только для того , чтобы посмотреть , в каком состоянии находится цилиндр .
Перед отвертыванием пробки амортизатор необходимо надежно закрепить , как указано выше , и пробку отвертывать специальным кольцевым ключом с внутренними зубцами , надетыми на мелкие шлицы пробки . Длина рукоятки этого ключа должна быть 700 — 800 мм . Шлицы на пробке обрабатываются на заводе протяжкой , и поэтому на всех пробках они совершенно одинаковые ; ключ , сделанный по одной пробке , подойдет к любой другой .
При постановке пробок на место необходимо обязательно менять фибровые прокладки 3 ( фиг . 110), так как старые уже обжаты и к повторной установке совершенно непригодны .
Без действительной необходимости не разбирайте амортизаторы , а при разборке будьте крайне внимательны и осторожны .
Ремонт рычажных амортизаторов
Andrey1992
Пользователь
Переборка рычажных амортизаторов.
На написание этой статьи меня подтолкнуло крайне малое количество информации по ремонту задних рычажных амортизаторов автомобиля ГАЗ-20 «Победа», представленное в интернете. Если про передние более-менее что-то есть, то с задними совсем плохо. То ли их никто не ремонтирует, либо те, кто ремонтируют, про это не пишут. Тем не менее, передних амортизаторов я тоже коснусь, но не так подробно (ну не пропадать же фотоматериалу). Так же, я не претендую на звание последней инстанции, и если у кого есть какие дополнения, то вы выкладывайте, не стесняйтесь.
Читайте также: Что заливается в стойки амортизаторов
Часть 1. Переборка задних амортизаторов.
Надеюсь, что те, кто отважился читать этот материал, в курсе, зачем нужны амортизаторы и как они работают. Поэтому я ограничусь лишь вот таким рисунком из руководства по эксплуатации.
Видео:Установка рычажных амортизаторов на раму газ 69Скачать
В качестве рабочего материала были использованы амортизаторы, снятые с моей машины — оригинальные, судя по всему еще те, что были поставлены на конвейере. Об этом говорит клеймо ЗМ на корпусе. Машина у меня выпуска марта 1956 года. Перед разборкой мне посчастливилось все же немного покататься и уже тогда стало понятно, что амортизаторы не работают. Учитывая еще то, что у меня стояла одна неродная рессора и пружины от 24-ки на передке, я получил массу острых ощущений при езде по нашим разбитым дорогам. Сняв амортизаторы, я увидел, что один из них почти пустой, а у второго, рычаг не перемещался плавно, а пружинил, словно внутри амортизатора залили не масло, а желе. Было решено амортизаторы разобрать, промыть и поменять сальники. На деле оказалось, что все не так просто.
Чтобы не возится с ржавым железом, я сразу отдал амортизаторы в пескоструйку, где их заодно и покрыли грунтом. Понятно, что грунт частично отобьется в процессе ремонта, но хоть руки не будут рыжими.
Разборка амортизатора начинается со слива с него старого масла, если вдруг оно там есть. Для этого нужно открутить наливную пробку (поз. 21) и пробки клапанов сжатия и отдачи (поз. 26 и 27).
Пару слов о клапанах сжатия и отдачи. Это один из самых важных элементов амортизатора, отвечающих за его правильную работу и жесткость подвески в целом. Каждый клапан устанавливается в своем колодце, который закрывается резьбовой пробкой с прокладкой. При сборке обратно следует помнить, что клапан хода отдачи будет стоять в колодце со стороны рычага.
На опорной шайбе клапана есть маркировка. Хорошо пошарив у себя на компьютере и в книжном шкафу, нашел следующие данные по маркировкам клапанов:
Маркировка клапанов подвески:
В таблице опечатка: должно быть ГАЗ-63, а так все нормально.
Маркировка расшифровывается следующим образом:
Цифра в числителе означает площадь проходного сечения в квадратных миллиметрах в начале работы клапанов (когда пружины не сжаты)
Цифра в знаменателе – у клапана сжатие – усилие в килограммах необходимое для сжатия большой пружины на 11 мм, а у клапана отдачи – рабочее усилие пружины.
Цифра 3 справа от дроби – усилие сжатие малой пружины для клапана сжатия.
Подобная взаимозаменяемость оставляет некоторый простор для творчества – меняя клапана и заливая масло различной вязкости можно эмпирическим путем добиться желаемой жесткости подвески. Итак, клапана вынуты, помечены и отложены в сторону. Пробки после слива масла советую закрутить обратно, чтобы во время ремонта в амортизатор не набился всякий сор.
Итак, масло слито, амортизатор обтерт ветошью и покоится на верстаке:
Видео:Прокачка амортизаторов | Зачем и как делать правильно (18+)Скачать
Когда собрался разбирать его в первый раз, даже не знал с чего начать — на передних хоть крышечки на болтиках есть, а тут кокой-то сферический конь в вакууме, честное слово.
Решил начать со снятия рычага. Судя по тому, что пишут в интернете именно на этом этапе многие ремонтники и застряли. У рычагов тоже есть интересная особенность. В процессе производства конструкцию рычагов неоднократно модернизировали. На фото ниже можно проследить всю эволюционную цепочку:
Andrey1992
Пользователь
Появление ушек позволило использовать съемник для демонтажа рычага и замены сальника. К сожалению, мне достался самый хардкорный вариант – первый, у рычага нет никаких ушек, головка круглая и примыкает так близко к корпусу, что съемнику просто не за что зацепится. Сначала я купил китайский съемник для снятия шаровых опор и решил чуть доработать рычаг болгаркой, пропилив в нем пазы для лапок съемника. Не очень глубокие и избегая прямых углов, которые, как всем известно, являются концентраторами напряжений. Практика показала, что такой вариант имеет право на жизнь, только не забудьте пометить взаимное расположение рычага и вала амортизатора. Однако выяснилось, что кроме замены сальника нужен ремонт вала, поэтому на втором амортизаторе я пошел иным путем — решил обойтись вообще без съемника.
Для этого надо удалить малую заглушку на корпусе амортизатора. Привариваете к ней негодный болт и за него выбиваете заглушку, она не очень крепко сидит, вылетает с одного — двух ударов. Под ней будет круглая прокладка. Ее вытащите и отложите в сторону, она еще пригодится.
Далее кладем амортизатор на тиски, берем кувалдометр потяжелее и выбиваем выколоткой ось вместе с рычагом. Корпус амортизатора чугуниевый, так что без фанатизма, можно расколоть.
Вот что получается в итоге. Выбить же ось из рычага не составит большого труда-пары хороших ударов кувалдой достаточно, чтобы даже лежалые детали разъединились, проверено неоднократно. Кстати, при таком методе разборки помечать взаимное расположение ости и рычага нет необходимости, поскольку шлицы на валу рычага, которые входят в кулачок (поз. 8) выполнены с постоянным шагом, без «слепого» шлица и вал можно вставить в кулачок как угодно. Поэтому будет проблема при сборке и обязательно будет нужен один амортизатор в сборе, чтобы по нему выставить рычаг у уже отремонтированного. Как обойти это я не знаю, пометить взаимное расположение кулачка и вала не представляется возможным.
Читайте также: Амортизаторы hofer hf 505 103
Выбитый вал моем и внимательно осматриваем. Он не должен иметь задиров, явных следов износа и коррозии. Мои валы пострадали от коррозии, особенно в местах установки сальников. Ясно, что если на такой вал надеть сальник, шершавая поверхность вала быстро его убьет и течь возобновится. Поэтому было решено валы наплавить по ремонтной технологии и отшлифовать в размер, но об этом чуть ниже.
Далее выковыриваем большую заглушку и вынимаем кулачок. Кулачок так же не должен явно видимых повреждений, типа таких:
Видео:прокладка тормозных трубок газ 69. рычажные амортизаторыСкачать
Это как раз кулачок из амортизатора, который пружинил из-за засора одного из клапанов. В результате постоянного трения имеем почти полуторамилиметровую борозду. Изношенный таким образом кулачок нужно выбраковывать — наплавка при помощи обычной дуговой сварки и обработка на наждаке без закалки вряд ли обеспечит достаточный ресурс. Попытка просто выровнять рабочую поверхность, без наплавки приведет к тому, что амортизатора появится люфт, и при перемещении рычага будут слышны щелчки. К счастью, такой вид дефекта не очень распространен, на остальных амортизаторах кулачки были как новые.
Интересно, что рабочие поверхности кулачков закалены, а верхнее «очко» — сырое и шлицы для вала нарезаются не на станке, а при сборке их выдавливает сам вал, который имеет гораздо более высокую твердость. По мне, так довольно интересный способ добиться тугой посадки деталей. Это, кстати, порождает одну проблему — при необходимости разбить пару кулачок-вал (например, при замене умершего кулачка, как в моем случае) вал с донорского амортизатора может не войти в кулачок совсем. Это связано с «очень точным» изготовлением валика. Поэтому при сборке нужно проверить, как вал забивается в кулачок вне корпуса амортизатора. И если он не идет, нужно забить-выбить вал из кулачка несколько раз, чтобы вал накатал в «очке» кулачка шлицы «под себя». Я у себя эту особенность пролюбил, что в итоге стоило мне корпуса одного из амортизаторов, хорошо, что был донорский.
Далее необходимо снять две боковые крышки и вынуть поршни. Крыши в процессе производства тоже модернизировали — на поздних есть прорези под специальный звездообразный ключ, на ранних просто накатка сбоку. Перед снятием желательно взять кувалду и чуть обстучать крышки — это позволит осадить резьбу и крышки отвернуться. Без этого у вас вряд ли что-либо получится. Опять же без фанатизма. Поскольку у меня был профессиональный инструмент, проблем со снятием крышек у меня не было:
Зажимаем амортизатор в тиски, надеваем газовый ключ на крышку и откручиваем. Возможно, придется:
— лупить по ручке ключа кувалдой
— залезть на верстак и со всей дури ударить по ручке ключа « с ноги».
После такого даже самые упертые крышки покорно отворачиваются.
Под крышкой вы обнаружите круглую пластину с насечкой и уплотнительное кольцо.
Аналогично поступаем со второй крышкой. Затем можно вынуть поршень, если он застрял можно выбить его деревяшкой подходящего размера.
Теперь настал черед сальника.
Сальник в рычажниках и есть их главная проблема. На самом деле это даже не сальник, а самая обычная шайба из МБС резины в металлической обойме. Пока вал новый, а резина упругая это чудо инженерной мысли кое-как работает. Стоит резине немного износится или затвердеть — все, масло вытекает из амортизатора беспрепятственно, а в образовавшуюся щель быстро попадает влага и вызывает интенсивную коррозию вала.
Наконец до конструкторов ГАЗа дошло, что они облажались (произошло это примерно с началом выпуска ГАЗ-21) и решили свой косяк исправить, но совершенно неправильным, на мой взгляд, путем. Вместо того чтобы колечки заменить на полноценный сальник с пыльником и приспособить какой-нибудь грязеотражатель к рычагу (по типу тех, что стоят на фланцах заднего моста и КПП) они решили посадочное место под сальник углубить, нарезать в нем резьбу, а колечко снабдить прижимной гайкой с конической давящей поверхностью. В результате пришлось удлинить и сам валик амортизатора, чтобы было место под гайку. У амортизаторов с гайкой валик на 5 мм длиннее. На фото приведены фото конструкций ранних и поздних уплотнений.
Сальник родного амортизатора М20
Видео:Газ-69.Замена прокладок масленого картера двигателя М-20. Рычажные амортизаторы.Скачать
Сальник амортизатора ГАЗ-69 видно гайку, шайбу и само уплотнительное колечко.
Поздравляю, амортизатор разобран! Колечко и искалеченную обойму можно выкинуть, они больше не понадобятся.
Теперь моем амортизатор в бензине, и вытираем насухо, затем продуваем сжатым воздухом. Как вымоешь, так и поедешь!
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔍 Видео
Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой и надо ли?Скачать
Ремонт передних рычажных амортизаторов ГАЗ 21Скачать
Восстановление амортизаторов.Скачать
Проект по бездорожью газ 69, задняя подвеска от Уаз 469Скачать
Как правильно ПРОКАЧИВАТЬ ГАЗОМАСЛЯНЫЕ и МАСЛЯНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ?Скачать
Как прокачать стойки и амортизаторы?Скачать
Как прокачать амортизатор автомобиля своими руками на домуСкачать
КАК ПРОКАЧАТЬ ГАЗОМАСЛЯНУЮ СТОЙКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АвторемонтСкачать
Газ 69 снимаем двигатель переделываем амортизаторы.Скачать
Рычажный амортизатор ГАЗ 21В полная реставрация 73 серияСкачать
УАЗ. Какие амортизаторы установить ?Скачать
Как прокачивать амортизаторы перед установкой? Прокачка стоек как правильно прокачатьСкачать
амортизатор реставрация перекачка переделкаСкачать
Ремонт амортизаторов без разбора своими руками правильно от А до ЯСкачать
