Protherm 30 tlo электромагнитный клапан (8 видео)

Поделюсь проблемой! Котел PROTERM 30 TLO без электричества очень часто «зависал» ,т.е. не включался при срабатывании термостата. Причина, как оказалось, была в низком давлении газа до электроклапана, в реэультате термопара не выдавала нужного напряжения для срабатывания электроклапана основных горелок. Увеличение диаметра горелки запальника привело к появлению копоти на теплообменнике. Вышел из положения так: вместо термопары напряжение подает блок питания от телевизионной антенны с регулятором напряжения. Все получилось отлично, но есть маленькие шероховатости: когда котел отключается термостатом надолго, иногда клапан все таки не срабатывает. Может быть напряжение мало? Я настроил 1,5 в при разомкнутом термостате. Увеличивать боюсь -может сгореть катушка клапана. Или нет? Поделитесь опытом.

Там есть две термопары-маленькая на маленькое пламя и большая на основной клапан. Почисти форсунку на пилотное пламя (пламя должно быть голубым,без красных язычков). Потом отсоедини 2 провода от газового клапана идущие сверху. замерь напряжение идущее с толстой термопары. Оно не должно быть меньше 350 мВ ( 0,35 В). Если не так то-подвигай термопару туда-сюда до получения искомого. Не забудь проволочкой прочистить трубочку идущую к пилотной горелке.

Напряжение 350 мВ только в одной точке — термопара не закреплена в гнезде, тогда её кончик нагревается одним из двух пилотных огоньков. Короче, на пределе. Пламя пилотной горелки регулировкой так и не удалось добавить, видать на максимуме. Отсюда вопрос: качество газа такое или недостаточное давление? Ещё. Котёл выше мощностью, чем требуется для моего помещения. Мастер изначально уменьшил давление регулятором основной подачи. Могло ли это сказаться на давлении газа в пилотной горелки?

Не запуск в цикле, как вижу, происходит на малых температурах ОВ. Тогда термопара успевает остыть до такого значения, когда пилотный огонёк не может её довести до 350 мВ.

Спасибо большущее.
Сделал всё по вашей инструкции.
Напряжение было 0,32, сейчас 0,42 котел заработал.
Знакомый спец по котлам даже прийти не успел
Правда сказал что на всякий случай надо запастись термопарой -запаской, а то прогорают говорит в самый не подходящий момент.

Ну скажем так, если потребуется навалять, обязательно наваляем, тут можете быть спокойны. Да слава Богу пока не за что. А вот Славакам бы руки поодбивал бы за модель ТЛО.

А по поводу лучше, я уже три года как перешел на энергонезависимые АТТАКи. Те же Славаки, клапан Хоневел. За три года продано и запущено что-то около 350 котлов этой модели. Результат работы сервиса — одна термопара приказала долго жить. Всё.. Все довольны. И клиенты и мы. И не надо ездить 4 раза, что бы объяснять клиенту, что это ничего страшного. Мы просто к ним не ездим. Нет надобности.

У меня точно такой же случай! TLO 50. После прочтения ветки, 1,5В батарейкой запустил котел. Пока работает. Котлу не делал никакой профилактики года 4 .

Не подскажете что и как нужно сйчас сделать из профилактических работ, учитывая мой случай?

Проверить -сколько выдает термогенератор (350мв?).Если нет то проверить запальник, проверить состояние термогенератора (прогар,загрязнение).
Проверить контакты на клапане, датчике тяги, терорегуляторе.

Хочется сказать спасибо всем кто давал в теме советы

исходные данные Протерм Медведь ТЛО-20
после

6 месяцев использования
правильно. не зажигаем основную горелку

По пунктам пишу путь решения проблемы
1) Откручиваю один из проводов что ведут от термоэлемента (они такие как бы серебристые)
2) Измеряем напряжение на клеммах от термоэлемента, в состоянии горения дежурного огня должно быть >350мВ если меньше то это явно наш случай

3) выключаем котел/закрываем газ
4) Откручиваем датчик наличия пламени ключ на 10(он самый правый), аккуратно извлекаем чтоб не замять трубку что идет на автоматику
5) Откучиваем малой крестовой отвертой свечу пьезоподжига извлекаем окуратно чтоб не сломать (она внутри загнута)
6) Удерживая ключем на 13 и отворачиваем трубку подачи газа для дежурной горелки ключем на 10 аккуратно оттягиваем трубку на себя из тела горелки должен выкатиться боченок

5-7мм длинной — это жиклер, вот он то нам и нужен аккуратно зубочисткой чистим отверстие ил ипродуваем хорошим атм5-8 воздухом
. собираем в обратной последовательности
зажигаем дежурку и смотрим напряжение на клемах термоэлемента должно стать более 350мВ

Не понял, зачем первый пункт
А просто так замерять слабо?
Зато нет 7ого пункта — проверка герметичности соединений газопровода пилотной горелки после сборки. В случае утечки можно легко сжечь весь клапан.

Видео:Розжиг Protherm PLO (TLO) Beretta avtonomСкачать

Фигасе! Сейчас начнется паника! Ни когда не видел 750 мВт. 600-650 — максимум. Без нагрузки. При напряжении от 250 под нагрузкой — работает нормально.
Как замерять давление на запальнике?

А никто и не говорил, что винт увеличивает напряжение на термопаре. Разбор газового. клапана, категорически запрещен заводом изготовителем! (для справки)

После чего наконец-то выяснили, что виновата основная термопара. Причем, при нагреве от зажигалки она выдает необходимое напряжение, а при нагреве от пилотной горелки- нет.
Жиклер чистили, термопару двигали — не помогает.
Сейчас начался отопительный сезон, работаем от батарейки.

Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.

Начните с пункта б. Результаты доложите.
Прилягте на пол и посмотрите омывает ли пламя левую термопару надежно, или просто лижет бочок.
Объясните мне, дурню, почему от зажигалки ЭДС термопары нормальная, от от запальника нет? Сделайте, что бы запальник грел не хуже зажигалки.
Контроль результата деятельности — по тестеру.

Немного задержался с проверкой и докладом, прошу извинить.
Докладываю:
Использованы инструменты: ключи, тестер, струна №5 от гитары.
1. Посмотрел как пламя омывает горелку. Кажется, что омывает нормально (более конкретно оценить сложно, ибо отсутствуют соответствующие критерии).
2. При работе запальной горелки и штатном положении термопары замерил напряжение на контактах газового клапана — на тех, куда приходят провода от основной термопары. Напряжение составляло 112 мВ.
3. Почистил жиклер и трубку запальной горелки. Визуально грязи не было. Покрутил туда-сюда винт регулировки количества газа на запальную горелку, убедился что было выставлено на максимум. Повторно замерил напряжение — 115 мВ.
4. Открутил гайку крепления термопары, стал постепенно выдвигать с контролем напряжения на тех же контактах, что и в п.2. Максимальное напряжение достигнуто при термопаре, выдвинутой наружу примерно на 10 мм, — 135 мВ. При 132-133 происходит запуск основной горелки.
ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ — что при всех манипуляциях и замерах терморегулятор котла находился в таком положении, что предполагал запуск котла (то есть он был повернут в положение больших температур и «сощёлкал»). Случайно заметил следующее: после поворота регулятора до положения «выключено» (тоже со щелчком), напряжение на замеряемых контакатах выросло до 270 мВ — в два раза. То есть получается, что термопара реально выдает 270 мВ, но при включенном терморегуляторе напряжение делится пополам.

Итого, котел уже три недели стабильно работает с выдвинутой на 10 мм и незакрепленной термопарой. Так и жить дальше?

270 — очень мало. Я не ухожу с котла, пока не будет 450мВ. С терморегулятором выкрученным на минимум. Возможно, что теплогенератор надо еще сильней вытащить. Пламя должно греть конец, а не середину теплогенератора.

Не дождавшись включения глянул на запальник — ничего не горит. Все попытки разжечь котел штатным способом закончились одинаково: отпускаешь кнопку — запальник гаснет. Пробежавшись по теме, примерно сориентировался, что да как. Не попалось упоминаний про две пумпочки, что рядом с ручкой термостата, а под ними шпенечки — пальцем жмешь — проваливаются, отпускаешь — возвращаются на прежнее место . А как должно быть? Понятно, что это аварийный и предохранительный термостаты, но что с этими пумпочками делать?

Вова, логично, но. кажется мне что не термогенератор.
Сегодня был на Протерме 30 Тло, «барахлит клапан, стукнешь-запускается», а причина такая же, нехватает напруги, вытряхнул мусора из запальника, нормально установил положения, добавил мощности и все нормально. Правда там запальник нужно менять, его до меня распогадили, а клиент жуковатый попался. Ну его дело.

Получается, для стабильной работы котел надо каждые 4 месяца гасить и прочищать этот блок?

Благодарю. Пока что жена запускает его щелбаном по ручке регулировки температуры. Странная неисправность.

Газовые котлы Protherm TLO

У меня на напольном котле Protherm Медведь 30 TLO обнаружилось вот что: пламя пару раз вспыхивало. Каковы могут быть причины? Давление газа прибором не измеряли, но по субъективным ощущениям (горелка тише работает) оно упало. Или такое явления из-за уменьшения тяги может появиться тоже? Погода поменялась. Раньше такого не было.

Надо смотреть все. Давление газа в первую очередь. Снимайте горелку и чистите.

Котёл Протерм ТЛО 30, 7 лет в эксплуатации. По осени решил его таки наладить, всё разобрал, почистил от нагара внутри, пилотную горелку почистил, отрегулировал термогенератор по тестеру, вроде всё нормально, но пилот не держит горение. Причина оказалась в контактах 2-х предохранительных реле (с красными кнопками), только после их чистки всё заработало. Сейчас стал плохо работать термогенератор, вот не могу
поймать положение и возникла вот какая мысль: Устал я регулировать термогенератор, а что плохого может случиться, если через реле термостата комнатного пустить 5-10 вольт на клеммы, куда подключается термогенератор? Т. е. напряжение давать только в момент падения температуры? Соответственно получается прямая регулировка. Температура воздуха в помещении упала, котёл включился, и работает, пока температура не поднимется. А термостат самого котла поставить градусов на 70.

Не надо ничего изобретать, агрегат простой, поэтому ищите или слабый контакт, или датчик, или за 7 лет термогенератор мог подсесть.

У меня на газовом котле Protherm 40 TLO с 2012 года были разные неисправности, я их устранял сам и с помощью специалистов. Теперь вот возникла такая проблема, где то в середине января при работе основной горелки начал чувствоваться запах газа и чествуется до сих пор. Аварийные термостаты ни разу не срабатывали. Я так понимаю в конце отопительного сезона надо делать профилактику котла. Думаю проверить работоспособность термостата тяги, и почистить горелки. Запальную я раньше чистил, а основную не разу. Подскажите, как нужно ее чистить, как разбирать и что чистить?

Вам надо делать полное техническое обслуживание. Поэтому самое оптимальное и рациональное это вызвать спеца из сервисной службы и пусть он по полной проведёт техобслуживание (чистка, настройка, регулировка, проверка в работе).

Видео:Protherm 30 TLOСкачать

В эксплуатации напольный котел Protherm 20 TLO. После отключения газа на профилактические работы, добавилась еще одна проблема. При включении основной горелки она как то стала по-другому гореть, вроде как то сильнее что ли. При открытом смотровом окошечке голубое пламя вылетает из него, если я окошечко закрываю, то через некоторое время агрегат отключается, гаснут обе горелки. Меряю напряжение на термопаре запальной горелки, под нагрузкой порядка 12 мв. Закрываю окошечко, напряжение начинает медленно падать, через некоторое время снижается менее 5 мв, и обе горелки гаснут. Я думаю, что это тоже показывает, что надо чистить основную горелку или регулировать давление газа. Но у меня нечем мерить давление газа, и регулировочный винт залитый. Я пока вышел из положения, «придавив» газ вентилем на входе, так, чтобы пламя не вылетало из окошечка. Ну и пока аппарат не выключается. Сначала хочу почистить основную горелку. Читал, что ее продувают. Это как? Надо разобрать, снять горелку, потом продуть сжатым воздухом?

Разбирать полностью. Теплообменник мыть долго пока сажа не перестанет выходить. Теперь горелка: Снимать. Откручивать все и промывать и продувать под максимальным давлением.

Провели подключение и пуск котла Протерм Медведь ТЛО 30. Фитиль горит, но электроклапан основных горелок не срабатывает. Подскажите, какое напряжение должна выдавать многократная термопара, достаточное для срабатывания электроклапана. Что ещё может быть причиной этого явления, и каков может быть выход?

Если на клапан основной горелки, с генератора термо ЭДС (через терморегулятор) приходит недостаточное напряжение — вот вам и результат.

Протерм Медведь 20 TLO. Периодически тухнет запальник. После включения остывшего котла после розжига запальника и включения основной горелки также может происходить его отключение. Есть подозрение на датчик сброса тяги. Как проверить, что эти отключения могут происходить из-за срабатывания аварийных датчиков температуры и тяги? Как их проверить по отдельности?

Исключив их на время из схемы, заменив перемычкой, но только для проверки. Датчик тяги проверяется легко — милливольтметром — при работе на нем не должно падать больше чем 4 мВ.

Протерм ТЛО 40 не запускается главная горелка, фитиль горит. В чем может быть неполадка?

Неисправен термодатчик или неправильная его настройка (должен выдавать около 820 мВ), возможно, необходимо произвести профилактику.

Решил провести ремонт Protherm 40 TLO, а именно, почистить пилотную горелку. Снял трубку, открутил планку, на которой термопара, термогенератор, горелка и запальник. Горелка из двух тарелочек, одна сверху, другая снизу. По бокам и спереди 3 круглых канала, 3 язычка пламени, слева греет термогенератор, спереди зажигает основную горелку, справа греет термопару. Посмотрел, кончик термопары дальше правого канала,
открутил термопару и поставил точно против канала. Хотел почистить горелку, но не понял, как и что там чистить. Тоненькой иголочкой почистил только жиклер. Все собрал, включил, стал мерить напряжение, под нагрузкой 22 мВ. Непосредственно на клапане 13,5мВ, больше, чем четырехкратный запас (отщелкивается при 2,5-3мВ, время после выключения газа 30 сек.). Но самое главное, напряжение не плавает, как раньше, а
практически стоит на месте (где-то разбег всего 0,2-0,3 мВ при любых включениях основной горелки). Со старой термопарой, тоже зазор очень сильный, выходит, на заводе неправильно поставили термопару, и на новом котле, время отключения было, где-то 10 сек. Ну теперь посмотрим, сколько с этой термопарой проработает. Время от времени, буду мерить напряжение термопары.

Подсоединен в систему котёл ТЛО 20. Аппарат совсем новый и уже тактует. Дельта по температуре два градуса. Минуту нагревает, три остывает, и так целыми днями. Можно ли настроить на большую разницу температур, чтобы не было тактования?

Видео:Protherm 30 TLOСкачать

Установлен в систему котел Медведь 30 TLO. Работал хорошо. Летом через него грели только полотенцесушители. Сейчас включили отопление. Температуру поставили 50 градусов. Нагоняет тепло, потом выключается, и остывают батареи. И больше не включается. Если сразу, как он выключился, увеличить температуру, запускается. Еще работает, если пьезорозжигом щелкнуть. В чем неисправность?

Сделали запуск нового котла 40 TLO (напольный, энергонезависимый). Система — гравитационная, но имеется насос. И сразу же — то есть с первого пуска — возникли вопросы: После запуска он проработал несколько минут, прогрелся до какой-то температуры и выключился. Решил для страховки вызвать спецов. Те приехали и сказали, что без насоса этот агрегат работать не будет! Странно, ведь он энергонезависимый. С насосом котел запустился и сейчас работает хорошо. Будет работать такой агрегат без насоса или нет? Если нет, то почему? Сейчас приобретаю новый аппарат. Так как он гарантийный, оформляю договор с сервисной организацией. Входит ли в обязанности сервисной организации ремонт котла? Дело в том, что после установки выяснилось, что на термометре сбит 0 — т.е. необходима замена термометра. Вот за чей счет это должно делаться? Опять же спецы, подключавшие агрегат, выразили сомнение по поводу того, что труба, выходящая с него должна быть такой горячей, какая она есть. Дымоход в стене дома, кирпичный, высота 12 м. Дымоход проверил — чистый (ну, не считая сажи, оставшейся от предыдущего). Приточная вентиляция есть, и окно тоже постоянно открыто. Котельная в подвале. Агрегат подключен к дымоходу через нержавеющую трубу D150 мм — т.е. из него вверх идет труба высотой где-то 40 см, потом поворот под 90 градусов и еще 30 см трубы до дымохода в стене. Все правильно я сделал?

Его теплообменник представляет чугунные секции, похожие на знакомые всем чугунные батареи. Горелка нагревает теплообменник и вода, находящаяся в нем расширяется, т.е. ее плотность становится меньше. Сверху у теплообменника есть выход (подача). «Легкая» вода начитает подниматься вверх и на ее место поступает холодная «тяжелая» вода из трубы снизу (обратки). Таким образом, возникает круговое движение воды в системе отопления, которое называют циркуляцией. Чем выше столб «легкой» воды, тем больше сила, движущая ее по системе. По этой причине, после выхода с котла организуют высокий вертикальный участок, который и будет создавать эту тягу. Пока этот участок не прогреется, тяга будет плохая. При первичных запусках бывает, что в системе остаются воздушные пробки, которые препятствуют движению воды. Так же движению препятствуют всякие заужения. У Вас все это выполнено? Если система отопления сделана правильно, то ТЛО будет работать и без насоса. Но циркуляцию обеспечивает система отопления, а не котел. Гарантия подразумевает под собой бесплатное устранение недостатков, которые возникли по вине производителя. Если термометр был неисправен с момента приобретения, то может возникнуть вопрос, почему это не было зафиксировано при покупке.

Результаты ремонта котла Protherm TLO 20. Наконец-то взял с собой мультиметр. Измерил напряжение без нагрузки: 17 мВ. Поехал в магазин, купил термопару, правда не родную, но резьба к SIT NOVA подошла. Напряжение без нагрузки: 38 мВ. Подсоединил все, как было, под нагрузкой 24 мВ. Казалось бы, все хорошо, но произвел мониторинг при работающем котле, при включении основной горелки, напряжение сначала увеличивается секунд 10, затем начинает плавно падать. В конце длинного цикла нагрева (около 15 мин), напряжение на клапане 8 мВ, после отключения основной горелки еще упало до 6,5 мВ. Затем начало повышаться и минуты через 1,5 12 мВ на клапане и опять 24 на выходе термопары. На проводах защитной
цепи падает 12 мВ, т. е. 50 %. Таким образом, в самый критический момент до отключения клапана оставалось всего 1 мВ. Напряжение, при котором отключается клапан, порядка 5,5 мВ (отключил газ и мерил до щелчка: 5,5 мВ, время 15 с). Провода этой цепи выполнены проводом всего 1,5 кв. мм, заменил провода на 4 кв. мм, выиграл 4 мВ. Пока эти 3дня не отключалось ни разу, оставил включенным на неделю, посмотрим, как будет. Из-за чего же такой эффект? Может быть, не хватает кислорода, и мне надо думать о приточной вентиляции в котельную? Или это следствие «неудачно исполненной» горелки? Горелку я пока рассверливать не решился, думаю надо сначала купить запасную новую и на ней поэкспериментировать. Кстати, где найти каталог запасных частей на 20 TLO?

Есть подозрение, что термопара слишком глубоко засунута. Должен греться ее кончик. Возможно, что мало давление газа в динамике. А 17мВ — очень мало. Надо не меньше 20-25.

Котел Медведь 50 TLO. Сейчас температура на улице понизилась до -40 градусов, рабочий термостат стоит на максимуме, термометр показывает интервал от 60 до 75 градусов, и срабатывает автоматика. Как сделать (отрегулировать), чтобы температура поднялась до 90 градусов, т.к. у нас температура понижается и до -50 градусов. И в помещении уже холодно.

На счет винт «пилота» крутил его в принципе зря, он управляет только пламенем на запальной горелке, то есть он предназначен для разогрева термопары управляющей газовым клапаном. По простому — это как в газовой плите газ контроль, пламя пропало — газ перекрылся. Для регулировки основной горелки, которая нагревает у тебя теплообменник, используется газовый балансировочный винт. Находится он под ручкой управления на клапане — такой большой винт под прямую отвертку. Откручиваешь этот винт-заглушку, под ним находится регулировочный винт, крутишь его по часовой — давление на горелке увеличиваешь, против часовой — уменьшаешь.

Какая специфика подключения бойлера Протерм B100S к энергонезависимому котлу Protherm TLO 50? Вода в змеевике бойлера, видимо, движется принудительно, а система отопления подразумевается с ЕЦ, это полностью независимые циклы?

Если Вы будете подключать бойлер по схеме с питающим насосом, котел перестает быть энергонезависимым, меняется плата, добавляются насосы. Если через 3-х ходовой клапан — нужен будет один насос, опять же система перестает быть энергонезависимой.

Газовый котел Protherm Медведь имеет следующий типовой ряд: 20, 30, 40, 50 TLO.

Видео:Почему тухнет котел из за термопары? Как я раньше до этого не додумался!!!Скачать

Котел Протерм Медведь ТЛО полностью независим от внешнего источника электрической энергии. Он предназначен для работы в гравитационных отопительных системах (с естественной циркуляцией). Использование чугунного теплообменника позволяет обеспечивать устойчивую и безаварийную работу агрегата при частичной нагрузке, т.е. когда он работает только с низкими температурами теплоносителя. Полная мощность используется только во время небольшой части отопительного сезона, а в остальное время аппарат работает при частичной отопительной нагрузке.

При этом на охлаждаемой поверхности теплообменника конденсируется влажность, химически реагирующая с присутствующими в продуктах сгорания различными кислотами, что является причиной возникновения т.н. низкотемпературной коррозии у стальных агрегатов. Низкотемпературная коррозия предотвращается чаще всего поддерживанием более высоких температур теплоносителя, что ведет к существенным эксплуатационным затратам. Использование чугунного теплообменника ограничивает данные процессы двумя способами: массивный чугунный теплообменник за счет инерции не охлаждается и не нагревается резко; чугун обладает большей устойчивостью против коррозии, чем сталь.

Напольный котел Protherm Медведь TLO надежен и устойчив в работе, прост в монтаже и обслуживании, устанавливается на полу и имеет отвод продуктов сгорания в дымоход.Типовой ряд соответствует номинальным тепловым мощностям, (кВт): 50 TLO — 44,5; 40 TLO — 35; 30 TLO — 27; 20 TLO — 18.

Комплектация

Агрегат состоит из следующих частей: чугунного теплообменника с изоляцией, станины, коллектора продуктов сгорания, газовой части, облицовки с блоком управления. Чугунный теплообменник состоит из секций. Дымовые газы из камеры сгорания передают тепловую энергию теплоносителю, протекающему внутри секций. Секции подразделяются на боковые („правая“ и „левая“) и средние (одинакового типа). Мощность теплообменника зависит от количества секций в теплообменнике. Теплообменник покрыт теплоизоляцией для уменьшения теплопотерь и увеличения КПД. Теплообменник оснащен гильзой для установки котлового датчика, аварийного термостата и манометра. Станина — это сварная рама, которая кроме корпуса держит также внешнюю облицовку (у размеров 40 и 50 — к станине крепится держатель панели управления).

Горелочное устройство состоит из газораспределительного участка, горелочных труб и автоматики розжига и «газовый тракт». «Газовый тракт» образуется участком газопровода от крана на опуске до ввода в комбинированную газовую арматуру SIT NOVA 820 мВ. Комбинированная газовая арматура регулирует подачу газа в котел в зависимости от требуемой мощности в режиме отопления или в режиме ГВС. Выход из нее уже является участком газового тракта горелки, который заканчивается форсунками (по одной на каждую горелочную трубу). Основная горелка включается от запальной горелки. В качестве устройства пуска и управления работой аппарата используется комплект комбинированной газовой арматуры, который содержит газовый вентиль, термогенератор, проводку термогенератора, запальную горелку, трубу подачи газа, термопару, пьезозапальник, электрод розжига.

Демонтаж и монтаж котла Protherm TLO

— Переднюю панель можно откинуть, потянув верхнюю кромку на себя. Верхняя панель, после вывинчивания двух находящихся сзади винтов, откидывается снизу вверх.
— После этого ослабляются болты, прикрепляющие боковые стенки к станине и к опорной раме — облицовка демонтируется;
— Потом снимается задняя панель — таким же способом, как и боковые панели облицовки;
— Все части облицовки откладываются в сторону или прислоняются к стене (осторожно, чтобы не поцарапалась краска) и предохраняются от падения.

После демонтажа облицовки можно демонтировать полностью установленный и покрытый изоляцией корпус от станины ослаблением анкерных болтов. Необходимо отсоединить датчики термостатов и термометров из гильз теплообменника. Однако следует учесть, что при манипуляции таким образом установленным котлом, могут быть повреждены и другие опорные части, поэтому при необходимости эти части должны быть демонтированы.

Демонтаж коллектора продуктов сгорания: коллектор можно снять после ослабления придерживающих болтов, одновременно необходимо от коллектора продуктов сгорания отключить термостат отходящих газов.

Видео:Протерм KLZ - 30 - косяки в эксплуатации.Никогда не покупай.Скачать

Демонтаж горелки: горелки можно демонтировать после ослабления крепежных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать трубопроводные участки подключений (воды и газа) для переноски котла.

Установка комнатного регулятора — Клеммы для подключения комнатного регулятора доступны после снятия верхней панели облицовки, ослабления болтов, придерживающих панель управления и открытия панели на себя, при этом панель остается соединенной с клеммником и корпусом проводами, капиллярами измерителей и рабочим термостатом.

Патрубки для гидравлического подключения напольного котла Протерм Медведь ТЛО 20, 30, 40, 50 находятся на его задней стороне. Присоединение газа также находится на задней стороне — между гидравлическими присоединительными патрубками. Агрегат устанавливается на строительный фундамент, т.е. на пол или подставку. Для облегчения присоединения его к системе отопления в труднодоступных местах возможно использовать гибкие присоединительные трубы, специально предназначенные для подобных целей. Гибкие присоединительные трубы должны иметь минимальную длину и защищены от механической нагрузки. В случае износа их необходимо заменить на новые. Все элементы безопасности системы отопления
(предохранительный клапан, расширительный бак) необходимо устанавливать так, чтобы между котлом и системой отопления и элементами безопасности системы отопления не было запорной арматуры (отсечных кранов).

Розжиг и отключение

Ручка управления в положении «точка» — Запальная и основная горелки отключены (подача газа к ним заблокирована). Ручка управления в положении «искра» — В этом положении ручка управления газовой арматуры держится нажатой до упора, одновременно нажимается (несколько раз) кнопка пьезорозжига, пока не зажжется запальная горелка. Ручка управления держится нажатой (10 секунд после розжига запальной горелки), пока не нагреется термопара, потом ручку управления можно отпустить (подача газа к основной горелке остается заблокированной).

Ручка управления в положении «факел» — Подача газа к основной горелке разблокирована, и розжиг горелки управляется автоматически. Горелка разжигается, если на закрывающийся электровентиль арматуры SIT-NOVA подается рабочее напряжение из контура внутренней проводки аппарата. Ручка управления в положении «точка» — Запальная и основная горелки погаснут (если горят) — первоначальное положение. Невозможно переместить ручку управления в положение «искра» в течение 60 секунд, после её перемещения в положение «точка», пока не сработает устройство безопасности газовой арматуры.

Регулировка газовой арматуры

Элементы регулировки газовой арматуры: вход газа; выход газа; ручка управления; заглушка; штуцер измерения давления газа на входе газовой арматуры; штуцер измерения давления газа на выходе из газовой арматуры; настройка подачи газа на запальную горелку (винт “ПИЛОТ”); подсоединение термопары.

Процесс настройки давления газа основной горелки: Отвинтите заглушку. При повороте регулирующего винта по часовой стрелке давление на выходе повышается. После измерения давления газа проверьте на герметичность измерительные штуцеры газовой арматуры. После общей настройки заверните до упора заглушку.

Настройка подачи газа на запальную горелку: Термопара должна находиться в пламени запальной горелки. Для регулировки пламени используется винт “ПИЛОТ”. Регулировка пламени визуальная. При повороте винта “ПИЛОТ” по часовой стрелке — расход газа на запальную горелку понижается и размер пламени, омывающего термопару, уменьшается. После окончания настройки необходимо проконтролировать герметичность соединений и работу прибора. После настройки винт необходимо запломбировать капелькой краски.

Видео:Как запустить газовый котёл Протерм МедведьСкачать

Переналадка на другой вид топлива

Переналадку котла напольного Протерм Медведь ТЛО следует осуществить с помощью комплектов перехода на пропан. В случае необходимости смены вида топлива (G 20 на G 30 и наоборот), переналадка осуществляется следующим способом: Демонтируйте горелку; Замените все форсунки горелки на иной тип (в зависимости от вида топлива). Установите горелку обратно. Регулирующий винт газовой арматуры поверните на максимум. Проверьте на герметичность места соединений газовой арматуры и примите следующие меры безопасности: укажите на котле вид используемого топлива.

Для переналадки на иной вид топлива используются только оригинальные детали. При переходе на иной вид топлива необходимо учитывать требования к конструкции резьбовых соединений газовой арматуры, расположенной внутри агрегата, т.е. уплотнять их только материалами, пригодными для монтажа и стойкими к воздействию данного вида топлива. Результаты настройки всех элементов должны быть зафиксированы.