Как известно, Chery Kimo разработан китайцами специально для продажи в Европе, и потому настройки его подвесок оптимизированы на качественные немецкие автобаны и высокую плавность хода. Оборотной стороной этих настроек является их неоптимальность для плохих дорог.
Кстати, доводка подвески Chery Kimo была проведена специалистами британской компании Lotus. Они неплохо поработали — проблема только в том, что дороги в России отличаются от Нордшляйфе в Нюрбургринге, а инженеры Лотуса как бы не в курсе этого.
Собственно, в процессе доработки подвесок хотелось добиться следующего:
- Увеличить дорожный просвет (штатный в теории 17.5 см — но это без защиты картера, с защитой минус пару сантиметров)
- Повысить энергоемкость подвесок
- Уменьшить «клевок» кузова вперед при резком торможении
При этом хотелось не растерять внятное поведение на дороге и, по возможности, сократить крены кузова в повороте.
Все эти задачи были успешно решены при помощи замены пружин передней и задней подвесок и смещении верхней точки крепления заднего амортизатора.
В переднюю подвеску устанавливаются пружины ВАЗ 21100-2912712-00 (это пружины от задней подвески Lada Priora) — причем устанавливаются на полную длинну, без подрезки. К сожалению, в гамме пружин ВАЗ ничего более подходящего нет, но даже эти пружины имеют внешний диаметр на 5 миллиметров больше, чем нам нужно — поэтому при помощи больших слесарных тисков мы подгибаем крайний виток сверху и снизу пружины до нужного нам диаметра.
После такой подгонки пружины встают на штатные стойки Chery как родные. Всё — больше ничего в передних стойках делать не надо. Собираем стойки, ставим на место.
Сзади мы поставим пружины ВАЗ 21010-2902712-00 (это передние пружины от Жигулей-классики ВАЗ-2101. 07). Они идеально подходят по диаметру, но чрезмерно высокие — поэтому мы обрезаем их болгаркой с одной стороны до высоты штатных задних пружин Chery плюс 4 сантиметра.
Необрезанный конец пружины вводим в резиновый башмак-переходник от пружины Chery и упираем в гнездо кузова, обрезанный конец заводим в чашку на поперечной балке задней подвески. Поворачивая пружину, подбираем наилучшее положение, когда она наиболее плотно садится на нижнюю чашку.
Ну и в качестве финального аккорда сдвигаем вниз на 4 сантиметра точку крепления заднего амортизатора — это делается простенькой проставкой из двух плоских стальных планок, сверху между ними вставляется вырезанная из полдюймовой водопроводной трубы втулка (высотой ровно в ширину верхнего «очка» амортизатора), снизу вставляется болт М12×100, которым крепится амортизатор.
Планки надо вырезать такой формы и так подогнать, чтобы они при одевании на штатную шпильку крепления заднего амортизатора упирались в дно кузова автомобиля без зазора и хлябания. Ширина планок должна быть не менее 4-5 сантиметров. Обратите внимание, что дно кузова в этом месте имеет наклон и некоторую небольшую выпуклость — вам придется при помощи болгарки придать соответствующую форму верхним концам планок проставки, чтобы они устанавливались строго вертикально.
Чтобы не передвигать на те же 4 сантиметра резиновые упоры (ограничители сжатия подвески), можете просто вложить внутрь задних пружин по одному теннисному мячику.
В результате нашей доработки кузов машины поднялся примерно на 5 сантиметров (дорожный просвет вырос примерно до 23 см, или 21 см под стоящей у меня защитой картера), подвески стали несколько жёстче, но значительно увеличили энергоемкость. «Клевок» кузова вперед при торможении уменьшился в разы, значительно уменьшились и крены кузова.
Что интересно — по ощущениям машина стала рулиться более четко.
Настройки передней подвески стали близки к идеальным — штатно у Кимо подвеска на мой вкус слишком мягкая, чрезмерно «комфортная», новый вариант существенно плотнее и четче, но без лишней спортивности — никакого «зубодробилова» нет и в помине, крупные неровности подвеска глотает не поперхнувшись.
Задняя подвеска, если ехать вчетвером — тоже отлично. Если ехать одному — жестковата, излишне энергично отрабатывает отбой после крупных неровностей. Желающие могут попробовать подобрать более мягкие пружины — я более мягких нужного диаметра у ВАЗа не нашел. Но в принципе ситуация с задней подвеской у подобного рода компактных однообъемников с легким задом такова по жизни — либо вы делаете нормальную энергоемкость для полностью груженой машины (и получаете жестковатый зад на «пустой»), либо умягчаете зад на пустой — и получаете просадку и пробои зада на загруженной машине.
Читайте также: Заглушки для стоек амортизаторов
Да и потом — этот «чрезмерный отбой» на самом деле из серии нюансов, заметных лишь специалистам. Если не пытаться сходу пролетать «лежачих полицейских» — вы его вообще вряд ли когда-либо ощутите.
В целом еще раз подтвержу то, что уже говорил — конструкция машины Kimo очень грамотная, ремонтопригодность прекрасная. Примененные компоненты не оставляют ощущения низкого качества или паталогической экономии. Например, у Кимо и спереди и сзади применены газовые амортизаторы низкого давления — решение отнюдь не дешевое, но технически оптимальное. Причем качество исполнения амортизаторов весьма высокое — например, чистота обработки и качество покрытия штока на глаз не хуже, чем у Бильштайна.
Позабавили применяемые в подвеске гайки на 18. Редкий размер. Будьте готовы иметь такие ключи.
Видео:Краткий итог по установке амортизаторов от Дайхатсу на Чери КимоСкачать
—>Такие Автомобили —>
| —> —>Календарь —> |
| —> |
| « Апрель 2013 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Наступила весна — и я приступил к давно обещанной народу доработке Чери Кимо. Речь идет о тюнинге передней подвески.
Для начала идем в магазин и покупаем две пружины K-Flex KYB (Kayaba) типа RA1090. Это пружина для машины HONDA ACCORD модификации F (она же Хонда Аккорд 4) с моторами 2.0 и 2.2 литра, оригинальный хондовский номер запчасти 51401SE0632. Такие пружины производства KYB Europe Gmbh (Германия) продаются по цене 1300-1400 рублей в розницу. Отличная немецкая сталь, прекрасное качество навивки, стойкое полимерное покрытие — в общем, своих денег эти пружины стоят более чем.
Эта пружина точно соответствует оригинальной пружине Чери Кимо по внешнему диаметру, но навита несколько более толстым прутком — соответственно она жестче стандартной (что и объяснимо — Хонда Аккорд куда крупнее и тяжелее Кимо). Но просто так эта пружина в подвеску Кимо не встанет — она выше, и у нее несколько другая разделка концов. Впрочем, для русского человека с умелыми руками это не проблема.
Для начала беремся за ту сторону пружины, крайний виток которой сошлифован на плоскость.
Да-да, вот он, спереди на фотографии. От этого конца отмеряем 1/4 витка и отрезаем. Оставшуюся часть шлифовки снаружи заваливаем на радиус, поскольку посадочное место в Кимо рассчитано на нешлифованные концы пружин. Это будет верхний конец пружины.
Теперь беремся за вторую сторону. На ней конец пружины имеет крайний виток уменьшенного диаметра. С этой стороны отмеряем 5/4 витка и отрезаем. Это будет нижний конец пружины. Обратите внимание — обрезанные концы пружины с одной и другой стороны должны находиться напротив друг друга (то есть под углом 180 градусов друг к другу).
ОК, заготовка готова. Теперь снимаем с Чери Кимо переднюю стойку. Это делается очень просто:
1. Домкратим машину спереди, снимаем колесо.
2. Ключом на 10 откручиваем от амортизатора болтик, крепящий провод датчика АБС
3. С противоположной от болтика стороны отверткой выталкиваем из кронштейна амортизатора резинку, фиксирующую тормозной шланг.
4. Двумя ключами на 18 (экзотика, ага) откручиваем два болта, крепящих амортизатор к поворотному кулаку. Точнее, откручиваем с болтов гайки (поз.6 на рисунке ниже), потом раскачиваем болты (поз.7 на рисунке ниже) в отверстиях ключом и аккуратно выбиваем.
5. Поворачиваем поворотный кулак в сторону и рассоединяем его с амортизатором. Аккуратно, не повредите чехол ШРУСа (можете для безопасности накрыть его плотной тряпкой)
6. Теперь сверху ключом на 13 отворачиваем три гайки (поз.11), крепящих верхнюю опору стойки. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку внутри колесной ниши рукой, чтобы она не упала вниз.
7. Отводим в сторону тормозной шланг и вынимаем стойку вниз и вперед по ходу машины.
Теперь разбираем стойку. Процедура аналогична разборке передней стойки какой-нибудь «десятки» или «Калины», не буду на ней останавливаться. Напомню только, что вам понадобится две или три винтовых стяжки пружины. Прежде чем отворачивать гайку, крепящую шток амортизатора, следует стяжками полностью разгрузить пружину от давления на верхнюю опору (опора начнет легко крутиться).
Крутится она, кстати, вот на таком упорном подшипнике:
Когда разберете стойку — проверьте его сохранность и качество работы. При необходимости подшипник можно заменить — он стоит сущие копейки.
Но нам понадобится прежде всего деталь S21-2901070 — вот такая:
Это чашка, в которую упирается верхний конец пружины. Ее форма соответствует и форме гнезда для пружины на стойке амортизатора — поэтому с ее помощью мы подгоним крайние витки нашей новой пружины с обоих концов.
Итак, пробуем одеть чашку на верхний конец пружины. Если нужно — слегка подшлифовываем болгаркой крайний виток пружины снаружи, чтобы виток сел в гнездо. Берем угольник и проверяем перпендикулярность верхней плоскости чашки оси пружины (или боковой поверхности пружины — что суть одно и то же, поскольку пружина у нас цилиндрическая).
Разумеется, перпендикулярности не будет. Отмечаем место максимального отклонения, и корректируем наклон крайнего витка. Для этого нагреваем газовой горелкой участок крайнего витка докрасна, а противоположный участок (крайний виток с нижележащим витком) сжимаем при помощи подходящего инструмента — например, вот такого трубного ключа:
Для точной подгонки будет достаточно нагрева 1-2 точек на крайнем витке. Я пользуюсь для нагрева корейской газовой горелкой KOVEA (Kovea Brazing Torch KT-2104 — это высокотемпературная горелка для пайки цинковым и бронзовым припоем), вот такой:
Не спешите остужать нагретые участки в воде — можете перекалить пружину, и она станет в этом месте ломкой. Дайте ей остыть постепенно, на воздухе.
Выровняв верхнюю сторону пружины, переходите к нижней. Процедура точно такая же. Финальное точное подравнивание можно сделать, подшлифовывая последнюю четверть витка болгаркой. Добиться перпендикулярной посадки концов пружины в чашку очень важно — если этого не сделать, пружину в процессе работы поведет вбок.
Добились? Теперь сжимайте пружину винтовыми стяжками и собирайте стойку. Не забудьте одеть на шток амортизатора резиновй чехол с буфером отбоя.
Одеваете на амортизатор пружину. На пружину — упорную чашку. На чашку кладете выступом вниз упорный подшипшик (обратите внимание — подшипник должен одеться на гладкую часть штока, выступ длжен войти в отверстие чашки), на подшипник кладете малую шайбу (она одевается на резьбовую часть штока амортизатора), затем большую шайбу, и наконец одеваете верхнюю опору с резиновыми вставками. Заворачиваете гайку на шток амортизатора. Туго заворачиваете. После этого можете заткнуть гнездо гайки штатной резиновой пробкой.
Отпускаете винтовые стяжки. Убеждаетесь, что пружина сидит ровно. Затем ставите стойку на место — в порядке, обратном разборке.
Ну вот, собственно, и всё. Что у нас получилось — можно увидеть на картинке в заголовке.
- Дорожный просвет стал как у Нивы.
- Что еще более важно — просвет под передней юбкой бампера такой, что туда можно поставить водочную бутылку 0.5 литра. А это, на минуточку, 27 сантиметров — то есть больше, чем типовая высота бордюра. Таким образом мы решили одну из проблем геометрической проходимости Чери Кимо — его развитой передний свес с аэродинамическими элементами обычно и цепляет за неровности и упирается в бордюры.
- Подвеска стала более энергоемкой — как из-за увеличения жесткости пружины, так и благодаря смещению рабочей точки вниз (увеличился ход пробоя ценой сокращения хода отбоя).
На самом деле субьективно подвеска стала даже более комфортной, чем была. На «родных» пружинах ощущалась некоторая несбалансированность характеристик — жесткий стабилизатор поперечной устойчивости и мягкие пружины создавали какое-то странное ощущение неоднозначности реакций. Теперь же подвески куда более понятны.
Задняя подвеска у мены была поднята еще в прошлом году, так что теперь машина выровнялась:
Красота, да и только. Вот это и называется — русский размер. У нас ведь не Европа — в наших ямах запросто может утонуть немецкий внедорожник, а колдобины посоперничают с лежачими полицейскими. Но мы ведь не можем ждать милостей от дороги. Мы, как убежденные технические Мичурины, должны сами взять всё, что нам нужно. И пусть плачут несчастные, накупившие легковых седанов и снесшие себе полмотора в очередной промоине — мы будем двигаться вперед.
Видео:устранение стуков в передней подвеске и поднятие клиренса на авто чери кимоСкачать
Просто про передние пружины (кто надумает менять, рекомендую почитать)
Ситуация следующая. Недавно решил поменять все амортизаторы, ну и заодно передние пружины. Заказал амортизаторы Boge automatic (купил в итоге в экзисте, т.к. там они оказались дешевле), пружины, специально акцентировав внимание на то, что нужны МЯГКИЕ, заказал в автошопе, привезли K+F. Получив все, поехал ставить. Когда приехал забирать машину, честно говоря был в легком шоке. Перед задрало так, что клиренс стал как у паркетника. Это полбеды (хотя машина смотрится просто по-уродски). Первые же метры поставили под сомнение смысл установки МЯГКИХ автоматических амортизаторов. Перед из-за этих пружин деревянный. Вернулся в сервис через полчаса, но по другой причине. При разгоне, в основном на 1й и 2й передачах, на кузов передавалась сильная вибрация (чего не было естественно до). В общих словах – стойки расперло настолько, что при разгоне (т.к. перед при этом еще приподнимается), вибрируют шрусы, причем весьма ощутимо, как будто колесо на 2 болтах только (причем мастеру это удалось продемонстрировать только когда он сел назад – нагрузка на перед уменьшилась). Уже тогда в голове были не мысли, сплошной мат. Но мастер «успокоил» тем, что это врядли приведет к выходу шрусов из строя, жди когда пружины просядут (это что мне тысяч 20 ездить с вибрирующими шрусами. ). Поехал регулировать сход. Мастер ( круглыми глазами, «первый раз вижу фокус с таким просветом») показал результаты, и это было последней каплей. Пружины оказались настолько сильными, что развал левого колеса ушел в +0,25, который на фокусе НЕ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ – вывод – будет жрать резину с внешней стороны.
Звонок в автошоп и разговор с директором. Не вдаваясь в подробности все, что я могу в этой ситуации сделать – с бумагой из СТО, подтверждающей, что причиной всего вышеперечисленного являются пружины, я могу их снять, привезти, и вроде как мне их заменят (допустим, хорошо, если не запудривая мозги экспертизами). Затраты на снятие/установку/регулировку естественно не оплачиваются, только через суд. Директором было сказано, что из неоригинальных пружин поставляются только стандартные или усиленные. Мне были проданы СТАНДАРТНЫЕ (боюсь представить последствия установки усиленных).
В итоге, получилось все не как я хотел, а с точностью до наоборот. Вместо ожидаемой мягкой подвески получил табуретку с дорожным просветом от низа бампера почти 30 (. ) см, вибрирующие шрусы и перспективу скоро менять резину (которой 1 сезон).
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔥 Видео
Проставки Пружин Chery Кимо от 21-01 Увеличение клиренса.Скачать
Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать
Замена задних Амор-Тов Chery Kimo Нюансы по запчастям.Скачать
Передние амортизаторы Чери Кимо, Бит, Джагги. ОбзорСкачать
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ЛОПНУВШУЮ ПРУЖИНУСкачать
Замена амортизаторов Chery kimo ремонт передних стоек.Скачать
Проставки для увеличение клиренса. Как нас обманывают маркетологи???Скачать
ОБЗОР ДЕШЁВЫХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ 2021 | Пружины LESJOFORS, RIDER, SATO TECH для KIA CERATO |Что купить❓Скачать
Тонкий виток. Пружины подвески - с тонким витком и толстым. Что выбрать?Скачать
Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать
Установка амортизатора капота на Chery Kimo / Чери КимоСкачать
⚡ Проверили пружины и удивились: некоторые не годятся! Как выбрать пружины подвески?Скачать
Обзор пружин подвескиСкачать
Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать
Как выбрать пружины для своего автомобиля? Каким производителям можно доверять?Какие пружины выбратьСкачать
Аналог переднего аморта Чери Кимо,QQ6 и Чери ИндисСкачать
Матиз 85U - Передние пружины от "Chery QQ Sweet".Скачать
Китайские пружины не покупайте. УжасСкачать
