Представляю перевод подробной статьи о пружинах подвески мотоцикла. Перед прочтением не лишним будет изучить предыдущую статью.
Возможно, вы слышали о прогрессивных пружинах? Звучит хорошо! Я к тому, что кто не хочет быть прогрессивным? И до каких пор простым мотоциклистам будут впаривать обычные, консервативные пружины?
Прежде чем поговорить о достоинствах и недостатках, мы должны выяснить, что это вообще такое, и сделать это проще с помощью графиков. Многие уже забыли, что это такое, но я постараюсь не занудствовать.
На графике по вертикальной оси (y) сила в ньютонах, по горизонтальной (x) — сжатие пружины в миллиметрах.
График показывает, сколько силы надо приложить для сжатия различных типов пружин одинаковой жесткости. Очевидно, что графики эти линейные, то есть, для того, чтобы сильнее сжать пружину, надо приложить больше силы. Логично, правда? На графике расположены три типа пружин: это линейные (обычные), двойные (которые также называют програссивными) и, собственно, прогрессивные.
Обычная, линейная пружина, имеет силу сжатия в 9 Н/мм, следовательно, для того, чтобы сжать ее на 120 мм., надо приложить 9*120 Н. силы — 1080 Н. Обратите внимание, что линия графика абсолютно ровная, вот почему мы называем обычные пружины линейными.
Двойные пружины работают следующим образом. Короткая пружина ставится на длинную. Когда вы прилагаете силу, одновременно сжимаются обе пружины. При той же примененной силе происходит большее сжатие, что означает, что такие пружины являются более мягкими. Упругость пружины будет вычисляться по формуле K=K1*K2/(K1+K2), где K1 и K2 — это сила сжатия каждой из пружин.
Так что, как уже говорилось, линейная пружина будет жестче, чем двойная. График выше показывает, как изменяется сжатие пружины, состоящей из двух: 7 Н/мм и 9 Н/мм. Первая пружина полностью сжимается за 40 мм. Причем, обратите внимание, что обе пружины могут быть сделаны из одного и того же материала и иметь одинаковую толщину, но разную длину витков.
Многие называют двойные пружины прогрессивными, но это не правильно. Настоящие прогрессивные пружины имеют переменную длину витков, из за чего такая пружина сжимается неравномерно. Поэтому на графике прогрессивная пружина плавно изгибается кверху.
График сжатия.
Помните, что жесткость пружины определяется количеством силы, прилагаемой для ее сжатия на каждый следующий миллиметр. Линейная пружина имеет одинаковую жесткость по всей длине, жесткость двойной пружины изменяется по мере сжатия первой пружины — через 40 мм. хода, а жесткость прогрессивной пружины плавно увеличивается по мере ее сжатия.
По оси x сжатие в миллиметрах, по оси y жесткость в Н/мм.
Скачок двойной пружины на 40 миллиметрах хода выглядит страшновато, но на самом деле ничего плохого в этом нет.
Что будет, если мы захотим поджать пружины?
Что же происходит, когда мы поджимаем пружины? Поджатие пружины означает, что мы выбираем часть хода пружины, прежде, чем начать измерения. Глядя на первую ось координат, можно подумать, что мы сдвинули графики вверх. Но, на самом деле, мы сдвигаем их влево, поджав пружины подвески мотоцикла на 15 мм.
Гораздо нагляднее этот процесс иллюстрирует следующий график, на котором с линейной пружиной ничего не произошло, а «ступенька» двойной пружины сместилась влево.
Не буду отвлекаться от темы, пружины, которые становятся более мягкими при сжатии, называют дигрессивными. Я думаю, что этот термин звучит лучше, чем «регрессия», и не вызывает дурных ассоциаций. Важно помнить, что все пружины изначально линейные, то есть, они накапливают приложенную к ним энергию и затем отдают ее в полном объеме.
Мы уже обсуждали такие типы пружин в предыдущих статьях, где я называл такие пружины негативными, говоря о двух пружинах, работающих в разные стороны. В этом случае их жесткость складывалась по формуле K=K1+K2. Но если вы подожмете верхнюю пружину еще сильнее, она просто сожмется до конца и перестанет выполнять свою функцию. В этом случае у вас останется только вторая пружина с жесткостью K2, которая будет меньше, чем суммарная жесткость двух пружин в вилке. На графике ниже показаны пружины, верхняя из которых имеет жесткость в 4 Н/мм. и длину 35 мм., а основная имеет жесткость в 9 Н/мм.
Обратите внимание, что для сжатия необходимо меньше силы.
Здесь у многих может возникнуть пагубный вопрос о том, что будет, если соединить основную двойную пружину и верхнюю негативную? В этом случае график будет блуждать вверх и вниз, в зависимости от жесткости каждого из компонентов. Что не мешает использовать такую систему на Honda CBR600RR.
Выходит, это неплохая идея?
Я уже объяснял, почему негативные пружины имеют свои преимущества. Для их сжатия требуется меньше силы, и такая конструкция хорошо работает при выходе из поворота, к примеру.
Прогрессивные пружины используются на трековых мотоциклах гораздо реже. Практически на всех мотоциклах устанавливаются обычные линейные пружины. И это имеет определенный смысл. При прохождении поворотов, особенно на современной резине, пружины подвески сильно сжимаются. А поскольку прогрессивные и двойные пружины увеличивают свою жесткость после определенного момента сжатия, я предпочел бы, чтобы колесо на начинало подпрыгивать на середине поворота.
Эта проблема, в свою очередь, повлекла за собой изобретение еще более радикальных форм дигрессии, в конструкциях которых жесткость подвески изменяется на определенное значение, в зависимости от сэга. Основной принцип здесь — скомпенсировать укорачивание базы мотоцикла при поджатии пружин, что напрямую влияет на управляемость.
В разное время такие системы применялись на различных мотоциклах, к примеру Kawasaki ZX10-R 2004-2005 годов выпуска, или гоночной Honda RS250 2001 года. Обе системы показали свои слабые стороны именно при прохождении поворотов. В итоге, производители тюнинга быстро выпустили соответствующие измененные линки прогрессии, чтобы сделать характеристики подвесок этих мотоциклов более линейными.
При этом, двойные и прогрессивные пружины регулярно используются в подвесках дорожных мотоциклов, поскольку обладают более комфортными характеристиками. Для трека, тем не менее, они не подходят.
Читайте также: Стойки амортизаторов задние тойота камри
Мотокроссовые и эндуро-мотоциклы — совсем другое дело, поскольку зачастую их подвески сталкиваются с прыжками, огромными ямами и кочками. Отбой вилок таких мотоциклов должен увеличиваться пропорционально увеличению жесткости пружины, чтобы скомпенсировать силу разжатия. Достичь этого крайне сложно, если пружина не имеет линейных характеристик. Небольшим опытом в таких разработках обладает KTM, использую их на своих амортизаторах с системой PDS, но с разной степенью успеха.
Для придания подвеске прогрессивных характеристик широко используются прогрессии, о которых уже говорилось и будет говориться в следующих статьях.
Поделиться «Подробно о пружинах подвески мотоцикла»
Видео:Установка пружин Иж на амортизаторы Днепр МТСкачать
Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.
Представляю перевод базовой статьи по пружинам мотоциклов. Общие сведения, которые нам пригодятся в дальнейшем, в других статьях о подвесках.
Пружины — это наиболее важный элемент подвески любого мотоцикла. Если подвеска потеряет свои демпирующие свойства, вам будет очень некомфортно ехать, но, если что-то произойдет с пружиной — вы просто никуда не поедете. При этом, по какой-то причине, люди не уделяют достаточное внимание правильному подбору пружин, подходящему их для веса и навыков управления мотоциклом.
Для того, чтобы принимать какие-либо решения о настройке подвески с помощью пружин, необходимо, хотя бы минимально, изучить и понять теорию их работы.
Сила и жесткость пружины.
Прежде всего необходимо определиться, что такое жесткость (упругость) пружины. Это значение, которое характеризует, насколько больше надо приложить силы для того, чтобы пружина сжалась на определенное расстояние. Скорее всего, вы сталкивались с тем, что упругость пружины характеризуется значением фунта на дюйм или килограмма на миллиметр. Иногда используются менее корректные обозначения, вроде «500 фунтов» или «9 кг», что означает 500 фунтов на дюйм или 9 кг/мм.
На самом деле, ни одно из приведенных значений не является верным, поскольку фунты и килограммы являются единицами измерения массы, но никак не силы. Конечно, если вы находитесь на Земле, у экватора, на высоте уровня моря, при таких условиях можно измерять силу в килограммах, но в остальных случаях лучше использовать Ньютоны, ведь разница между этими величинами на практике составляет 2 %.
Самое интересное, что для сжатия пружины меньшей жесткости может понадобится приложение такой же силы, как и для более жесткой пружины. Просто ее придется сжать на большее расстояние. Вполне нормальным сценарием в гараже является сжатие двух разных по жесткости пружин на одно и то же расстояние — достаточное, чтобы компенсировать земную гравитацию. И это, конечно, не означает, что вы неправильно подобрали пружины для своего мотоцикла.
Ок, на что тогда влияет жесткость пружины? Ответ прост: на прохождение неровностей, разгон, торможение и прохождение поворотов.
Ямы и кочки.
Когда вы наезжаете на кочку, сила удара подбрасывает колесо мотоцикла вверх. Некоторую часть этой силы поглощает покрышка, но большая часть этой силы подбрасывает ось мотоцикла. Если у мотоцикла подвеска устаревшей конструкции, вверх подбросит весь перед мотоцикла. И даже хуже: если мотоцикл начало подбрасывать, это не закончится до тех пор, пока сила тяжести не притянет его обратно к земле. А это означает, что контакт колеса с дорогой может быть утерян, что не может хорошо сказаться на прохождении поворотов и рулении.
Пружины предназначены для гашения таких колебаний. На колесо мотоцикла передается меньше силы, вызванной наездом на кочку. И чем мягче пружины, тем больше силы они могут поглотить. По факту, самое большое значение имеет соотношение подрессоренной массы и жесткости пружины, поскольку для подброса легкого мотоцикла требуется меньшее усилие.
То есть, если мы говорим о комфорте, то мотоцикл должен быть тяжелым, а подвеска — длинноходной, с мягкими пружинами. Но если мы говорим о прохождении поворотов, торможении и акселерации, то придется подойти к вопросу с другой стороны. Поговорим о…
…рулении.
При нажатии на тормоз, вы сдвигаете центр тяжести мотоцикла вперед, загружая переднее колесо и разгружая заднее. В любом случае, вы сжимаете пружины передней подвески мотоцикла. Пружина заднего амортизатора, напротив, разжимается. Если на вашем мотоцикле установлены мягкие пружины, при торможении он будет клевать носом. По тем же причинам, мотоцикл будет подсаживаться назад при разгоне. При прохождении поворотов, под действием центробежной силы, обе подвески будут сжиматься.
В некоторых случаях такое поведение подвески можно использовать во благо. Мотоцикл с мягкой задней подвеской сложнее поднять на заднее колесо. Но неконтролируемое изменение геометрии подвески, вызванное рулением на мягкой подвеске, может вызывать сносы заднего колеса. Поэтому, точное руление предполагает наличие более жестких пружин.
В реальности, нам приходится искать компромисс между комфортом и рулением. Любой вариант настроек подвески будет являться компромиссом, даже на треке. Еще один важный момент — в том, что задняя и передние пружины должны подходить друг другу, поскольку, если одна из подвесок мотоцикла окажется значительно мягче второй, клевки будут изменять геометрию мотоцикла при прохождении поворотов. К примеру, если передние пружины мотоцикла мягче задних, при прихождении поворотов увеличится шанс на снос переднего колеса. На трековых мотоциклах есть тенденция к увеличению жесткости передних пружин.
Примечание.
— Если пружины слишком мягкие, вы почувствуете, как мотоцикл клюет при торможении и просаживается при разгоне, резко срабатывает при наезде на большие кочки, заваливается в сторону поворота (передние пружины) или, наоборот, проходит повороты слишком широко (задняя пружина).
— Если пружины слишком мягкие — колеса мотоцикла подпрыгивают на небольших неровностях, мотоцикл слишком широко проходит повороты (передние пружины) или склонен к срыву заднего колеса в занос (задняя пружина).
— Некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны неправильной настройкой подвески.
Поделиться «Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.»
Видео:Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать
Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка
От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.
Читайте также: Амортизаторы мерседес в краснодаре
Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.
Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.
Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.
Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.
Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.
Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.
В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком
Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal
Читайте также: Амортизаторы шеви задние крепление
Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.
Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.
Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
🎦 Видео
Расчет пружин мотоцикла под вес пилота, пассажира и тд...Скачать
Мягкие пружины на задние амортизаторы Днепр МТСкачать
⚡ Проверили пружины и удивились: некоторые не годятся! Как выбрать пружины подвески?Скачать
Травля пружин амортизаторов в электролитеСкачать
Сделай САМ: Съёмник пружин амортизатора Днепр/УралСкачать
SAG. Настройка преднатяга амортизатора мотоцикла. Справится даже 5-летний ребенокСкачать
Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать
настройка заднего амортизатора мотоцикла #НАСТРОЙКАПОДВЕСКИМОТОЦИКЛАСкачать
Регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора на мотоцикле Кови Лаит 250 2021г.Скачать
Как правильно настроить преднатяг (preload) и просадку (sag) // Sag and preload adjustmentСкачать
Как Настраивать Подвеску Мотоцикла | Голос Бездока | MC Garage @MotorcyclistMagСкачать
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать
Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать
Доработка амортизаторов для одиночного мотоцикла МТ-11 #КастомДнепр: 18 серияСкачать
#158. Как очень просто снят пружину от амортизатора Планета 5Скачать
Переборка амортизаторов ИЖ Юпитер Планета замена сальников пружины жесткость мотоцикл стойка.Скачать
Мягкие пружины на задние амортизаторы Днепр МТ #2Скачать
Irbis TTR 250R Замена моноамортизатора, наглядное сравнение с нивовским амортизаторомСкачать
