Разборка заднего амортизатора мотоцикла урал

Подскажите плиз как его рассухарить, а потом еще и засухарить без спец съемника? Давя на него руками чё-то не особо выходить.

Четырьмя руками ?
Серьезно. Попроси кого-нибудь помочь. Один давит руками, второй давит на его руки. И все получается.

maver , у меня есть два красивых китайских
аморта. Когда ставишь их на моц — он становится
сухарем (почти). Дак как говоришь? В четыре ноги?
Можно съемничек сварганить быстренько и со вкусом. Берутся две стяжки автошных пружин,
низы свариваются толстой пластиной, верхи —
кольцом из трубы, чуть меньшего диаметра,
чем чашка аморта. Ставим, равномерно стягиваем,
вытягиваем шток, рассу-зассу-хариваем.

умудрился их разобрать при помощи лома, тисочков и соседнего гаража. собирать, чувствуется, будет куда как интересней

при помощи обычных автошных съёмников разбираю и собираю и никаких гвоздей

винтовой автомобильный домкрат его прекрасно медленно сжимает

Дрозд ,
2 старых тормозных диска от Волги,
шпилька с резьбой М10 — 1 метр,
6 гаек М10,
шайбы — по вкусу.

Рецепт приготовления писать или сам догадаешься?

P.S. может подойдут диски от ВАЗа — не знаю.
шпилька М10 на рынке или в хозмаге нормальном.

Не, это все очень сложно. Вот Лом-тисочки-дырка-в-фундаменте-соседского-гаража-и -друг-в-помощь оказались гораздо действеннее и проще.

тиски в котрые зажимаешь аморт (большие)

рядом тиски, в которые упираешь палку (квадратного сечения)

пару слов ненормативной лексики и вуаля.

Столкнулся с другой проблемой, открутить шайбу с 4-мя дырками, закрывающими унутренности амморта.

раздобал как дырки, так и резьбу, со злости сделал аморту вскрытие болгаркой, и понял что 2 часа потратил зря. аморты пришлось брать новые.

Отношение труженников села к мотоциклам в очередной раз поразило меня в самое сердце:

— А нашо амортызаторы як есть пружыны?

(пружины оказались тоже лопнутыми. )

1. Зажимаю в тиски за нижние крепления.
2. Рожковым ключом (не то на 24, не то на 27)цепляюсь за верхние крепления как вилкой (так чтобы ключ не соскакивал вверх), а между стаканом и этим ключем подкладываю железку или твердую деревяшку, давлю на ключ сверху так, чтобы сжать пружину.
3. Сжимаю таки пружину, и вытаскиваю 1 сухарь.
4. Повернув ключ так, чтобы можно было снять 2-й сухарь повторяю пункты 1-3.

Засухариваю тем же способом, правда это уже немного посложней. В принципе все это можно делать не зажимая аморты в тиски, а просто освобдив верхние крепления амортов на вывешенном колесе (снизу аморты так и остаются прикручеными, а маятник свешивается вниз вместе с колесом).

ЗЫ: одажды при засухаривании колпак вместе с пружиной очень быстро пролетел в опаной близости от моего лба :).

а открутить шайбу с 4 дырками закрывающую внутренности очень хорошо получается велоключём (которым заднюю втулку на спорт. великах раскручивают) в любых спорттоварах есть 20р.

Munir , Dots , Дрозд , — один раз делается приспособа и все.
Или в автозапчастях автошные стяжки покупаются.
Рычаг рычагом, а от пружины уворачиваться это не ахти какой кайф.

Костыль , ну это все зависит от того как часто ты их разбираешь. Я вот раз в год. И ради этого приспособу мутить. ну не знаю.

Dots , да там собственно и мутить нечего.
Я тоже думал — нафига искать, делать, а потом вот нашел случайно 2 старых диска и сделал. Недавно колясочный аморт надо было разобрать — 5 минут и все.
Собрать — столько же.

Видео:Мотоцикл Урал. #32. Ремонт амортизатора.Скачать

АМОРТИЗАТОР СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ

Рассказ пойдет об амортизаторе задней подвески старой конструкции (с тонким штоком, без поджатия пружины и демпфирования хода сжатия).
Устанавливались они примерно до 84 года (по крайней мере на моем стоят именно они). Затем они были заменены на новые днепровские аналогичные конструкции ИМЗ.

Вот решил я отремонтировать амортизаторы на своем колясочнике, а стояли там два днепровских старой конструкции и один днепровский новой (копия уральского). Амортизаторы не работали (ну еще бы — в паре стояли аморты новой и старой конструкции), к тому же тот, что с открытой пружиной вид имел просто ужасающий и вонял как старый икарус. Закрывшись в ванной с коробкой стирального порошка, приступил к отмачиванию этих девайсов. Отмыв снаружи, приступил к разборке. С помощью отвертки отжал и вытащил сухари (осторожно в «новом» жесткая пружина).
Агрегат новой конструкции не порадовал (во первых он не работал) — жуткая налипшая на все грязь, дубовая пружина, съеденный шток который еще и перекашивался из-за неправильной пробки с несимметричным центральным отверстием, короче не амортизатор а направляющая для пружины. Изрядно помучившись с пробкой — ну какой чудак придумал эти дырочки, которые сминаются. Наверно чтобы грязь лучше набивалась через них в амортизатор — а сверху как раз отличный резиновый пресс в виде резинового отбойника. Дальнейшая его разборка показала наличие грязи и ржавчины на всех рабочих поверхностях. Вместо рабочей жидкости там оказалась ржавая жижа причем в объеме явно меньшем чем необходимо. Короче ремонту он не подлежал.
Амортизатор старой конструкции наоборот преподнес приятный сюрприз (см. фото).

Первое — он ощутимо легче, второе — мягче. Кстати пружина от него не подходит на «новый» и имеет внутренний диаметр порядка 37 мм, а внешний 53 мм. Что сразу привлекло внимание — в закрытом днепровском грязи практически не было, шток сохранился прекрасно (за 20 то лет) к тому же амортизатор работал! C откручиванием пробки проблем не возникло — она сделана из алюминия под ключ на 27. Вынув начинку я был удивлен той чистоте, которая оказалась внутри. Ни каких следов коррозии. Но вот начались неприятности — рабочей жидкости также оказалось мало, на поверхности рабочего цилиндра и поршне (он из алюминия) сильные рельсы и задиры. Это, видимо, вызвано низким уровнем жидкости — и как следствие сухим трением.

Но, тем не менее, после шлифовки и полировки деталей (кстати его достаточно легко починить — достаточно полирнуть цилиндр и выточить под него новый поршень), замене масла на более густое и вырезании нового резинового колечка (не сальника штока — он оказался нормальным) амортизатор был признан вполне работоспособным и занял свое законное место. К сожалению эта конструкция так же не лишена основного недостатки — течи, но она заметно меньше. Новое не всегда лучше старого, а учитывая нашу родную действительность, зачастую еще и хуже. Можно конечно купить китайские и не мучиться, но при отсутствии возможностей и старые амортизаторы еще вполне пригодны для колясочника, ну если конечно не возить на нем пять центнеров картошки или дюжину пьяных байкеров ?

Видео:ЯПОНСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ на Урал Днепр! Проще чем кажется.Скачать

Разборка и сборка задних амортизаторов мотоцикла урал

Видео:Восстановление амортизаторов мотоцикла Днепр МТ|Урал | Ремонт | Разборка, сборка, жидкость. Мануал!Скачать

Ремонт амортизаторов мотоциклов Урал

При разборке и сборке амортизаторов следует обеспечить чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей. Для снятия с рамы мотоцикла амортизаторов выворачивают болты крепления нижнего и верхнего шарниров. Чтобы снять с рамы мотоцикла рычаг задней подвески, выворачивают болты, стягивающие сайлентблоки (резиновые втулки), снимают защитный стакан и зажимные шайбы. Отворачивают гайки стяжных болтов и вынимают левую цапфу. Нажимают в левую сторону рычаг-маятник у основания, поворачивают конец рычага вправо и вынимают его из рамы.

Амортизаторы 63-26, устанавливаемые на мотоциклах «Урал» и «Днепр» МТ-9, МТ-10-36 и «Днепр»-12, разбирают в следующем порядке: сжимают амортизатор в тисках, вынимают сухари, снимают верхний кожух, пружину, нижний кожух, опорное кольцо и подвижный кулачок. Выдвинув верхний наконечник со штоком специальным ключом, отворачивают гайку резервуара и вынимают кверху шток в сборе с обоймой сальников и рабочим цилиндром. При этом следят за тем, чтобы не повредить сальник гайки резервуара. Далее, придерживая одной рукой рабочий цилиндр, вынимают из него шток амортизатора вместе с обоймой сальников, направляющей штока и поршнем в сборе. Выливают жидкость из рабочего цилиндра и корпуса амортизатора, выпрессовывают клапан сжатия в сборе из цилиндра легкими ударами молотка по деревянной оправке. Устанавливают шток в зажимных губках тисков, отворачивают гайку клапана отдачи. Снимают поршень со всеми деталями клапана, направляющую штока, пружину и обойму сальников в сборе. После этого осторожно вынимают из обоймы сальник, снимают сальник гайки резервуара и выталкивают деревянным стержнем с верхней стороны обойм резиновый сальник.

Разобранные детали промывают в керосине. Детали, имеющие дефекты, заменяют. Войлочный сальник после промывки в керосине перед установкой пропитывают горячим маслом двигателя.

Собирают амортизатор в обратной последовательности. Для обеспечения нормальной работы амортизатор заполняют специальной жидкостью, оговоренной в инструкции по эксплуатации мотоцикла, в количестве 105 см3. Заливают жидкость при вставленном рабочем цилиндре с клапаном сжатия в корпусе амортизатора. После этого вставляют в рабочий цилиндр шток с поршнем, закрывают цилиндр направляющей штока и аккуратно придвигают корпус сальников вплотную к направляющей, заворачивают гайку резервуара. После этого прокачивают рукой шток с поршнем для удаления воздуха из рабочего цилиндра.

Для устойчивости мотоцикла существенное значение имеет подбор равноупругих пружин задней подвески. Различие жесткости пружин, которое появляется в процессе эксплуатации, можно восстановить методом накатки, воспользовавшись специальным приспособлением (рис. 63), закрепленным в резцедержателе токарного станка. Оправку приспособления с углом конусности 1O. 150 устанавливают в центрах или же один ее конец закрепляют в патроне, предварительно надев на нее пружину, упругость которой нужно восстановить. Пружину закрепляют на оправке 13 штифтом 12, вставляемым между раобчими витками пружины в отверстие оправки. Затем затягивают регулировочный болт 16 приспособления, сжимая тарированную пружину 4 приспособления до длины, соответствующей усилию, необходимому для накатки. После этого прижимают суппортом ролик к пружине до тех пор, пока тарированная пружина не сожмется на 1. 2 мм. Шаг подачи зависит от величины начальной нагрузки. Пружину накатывают при частоте вращения шпинделя 80. 100 мин

Читайте также: Амортизатор 3163 2915404 уаз

за два — четыре прохода. Эту работу можно выполнить и жесткой накаткой с роликом, имеющим радиус сферы обрабатываемой пружины. Режимы обработки те же, что и для специального приспособления.

Корпус амортизатора при срыве резьбы более двух ниток и трещинах в наконечнике заменяют. При увеличении диаметра в наконечнике под болт отверстие заваривают и просверливают до нормального размера.

Погнутость штока выправляют (допускается погнутость штока не более 0,1 мм на его длине). При износе поверхности штока под подшипник, поршень и сальник более допустимого шток хромируют или заменяют.

Видео:Ремонт амортизатора урал.Супер результат. #оппозит #мотоциклурал #ремонтамортизатораСкачать

МОЙ МОТОЦИКЛ

Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.
По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы.

Но гораздо чаще виновница подтекания масла — изношенная манжета. Стоит она копейки, а заменить ее можно в условиях обычного гаража с помощью слесарного инструмента: операция займет не более часа. Давайте о этом процессе и поговорим:

4. Обычно, когда гайка откручена, все начинают дергать шток вверх — это как бы просится сделать. Но он почему-то не выходит. Если дернуть совсем сильно, то все и вся будут в грязной амортизаторной жидкости. Но нам это не нужно — зачем пачкаться: сперва вынем уплотнительное кольцо, после чего и шток с поршнем и все остальное выйдут как бы сами и с невероятной легкостью.

5. В процессе эксплуатации механический контакт любой трущейся пары вызывает образование продуктов износа. Наш подопечный — не исключение. Эти продукты нужно удалить — тщательно промоем корпус и рабочий цилиндр амортизатора бензином.

6. Зажмем шток амортизатора за «ухо» в тисках и попробуем открутить гайку штока. Очень часто из-за того, что резьба штока расклепывается, гайка вместе со штоком выворачивается из «уха». В этом случае следует зажать в тисках непосредственно сам шток, проложив между ним и губками тисков пластины из мягкого металла (медь, алюминий и т.п.).

7. Вот теперь видна причина подтекания масла. Но еще может появиться проблема: не понятно откуда взявшиеся поперечные задиры на штоке!? Качественный ремонт однозначно подразумевает замену поврежденного штока. Да вот беда: отдельно купить его невозможно, в продаже есть амортизатор только в сборе. Можно пойти на крайние меры — запилить самым мелким напильником выступающие заусенцы.

8. Вслед за грубой обработкой заполируем шток войлочным кругом, умастив его пастой ГОЯ.
После такой «пластической операции» амортизатор послужит вам еще несколько тысяч километров. Но лучше не дожидаться его окончательной «смерти» и заменить в ближайшее время.

9. Начнем сборку деталей на штоке. Перед установкой новой манжеты обернем резьбовую часть штока изоляционной лентой, чтобы не повредить об острые кромки гребенки манжеты. Надпись «верх» на одной из сторон манжеты должна «смотреть»вверх при нормальном положении амортизатора на мотоцикле или наоборот — вниз, как показано на фото. Не перепутайте!

10. Когда все до единой шайбочки и пружинки в строгой последовательности собраны на штоке, закрутим гайку штока. Обязательно раскерним резьбовую часть штока во избежание ее самоотворачивания.

Ну вот в принципе и все. Навесьте амортизаторы, колесо, покачайте вверх-вниз. Если все правильно сделали: то все будет работать. Можно смело продолжать эксплуатировать мотоцикл….

Видео:Днепр. Сокровища оппозитчика и ремонт амортизаторов.Скачать

Задние аммортизаторы. (Страница 1 из 4)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Видео:Ремонт Амортизатора мотоцикла УРАЛСкачать

Сообщений [ с 1 по 20 из 67 ]

1↑ Тема от BETERR 26-02-2014 10:17:49

Тема: Задние аммортизаторы.

Всем привет.Стучат задние амморты,да и коляске тоже.Кто нибудь разбирал и ремонтировал?Как и чем снимаются верхние (как назвать не знаю) получашки на пружинах?

2↑ Ответ от Stierlitz 26-02-2014 10:41:38

Re: Задние аммортизаторы.

3↑ Ответ от BETERR 26-02-2014 11:07:56

Re: Задние аммортизаторы.

Накидай пожалуста если не трудно.А с ремонтом как?Их вообще ремонтируют или сразу в утиль?
Я не ремонтировал никогда,если они текли и начинали стучать я их выбрасывал и ставил новые.

4↑ Ответ от PATRIOT 26-02-2014 11:27:47

Re: Задние аммортизаторы.

легче новые купить по 600 рублей и не париться. Тебе правильно сказали, во первых без съемника и специального ключа тебе их не разобрать. Плюс если даже разобрал, то нужны запчасти к ним(внутренности которые надо менять. Обычно вырабатывается поршенёк и сам шток(поэтому он начинает гулять туда сюда а не сидит туго) ещё там есть резиновая таблеточка которая с года может рассохнуться.

5↑ Ответ от BETERR 26-02-2014 11:33:14

Re: Задние аммортизаторы.

легче новые купить по 600 рублей и не париться. Тебе правильно сказали, во первых без съемника и специального ключа тебе их не разобрать. Плюс если даже разобрал, то нужны запчасти к ним(внутренности которые надо менять. Обычно вырабатывается поршенёк и сам шток(поэтому он начинает гулять туда сюда а не сидит туго) ещё там есть резиновая таблеточка которая с года может рассохнуться.

Понял,спасибо.У нас они стоят 950.Жирно.

6↑ Ответ от PATRIOT 26-02-2014 11:48:33

Re: Задние аммортизаторы.

7↑ Ответ от BETERR 26-02-2014 13:07:32

Re: Задние аммортизаторы.

Ну вот и я говорю дорого,а кому щас легко?Вот по этому и хотел от безделья поковырять старые,может что и вышло бы.

8↑ Ответ от на drakone 26-02-2014 14:17:15

Re: Задние аммортизаторы.

мы собственно-ручно разбирали и не нужны не какие приспособы

9↑ Ответ от BETERR 26-02-2014 15:15:45

Re: Задние аммортизаторы.

мы собственно-ручно разбирали и не нужны не какие приспособы

10↑ Ответ от на drakone 26-02-2014 15:24:57

Re: Задние аммортизаторы.

нажимали там. туда-сюда. точно не помню. один давит другой ковыряет. может глаз выбить

11↑ Ответ от BETERR 26-02-2014 15:34:17

Re: Задние аммортизаторы.

нажимали там. туда-сюда. точно не помню. один давит другой ковыряет. может глаз выбить

Ну это не серьезно,я думал может быть подскажешь с какой нибудь приспособой.А так я тоже умею.

12↑ Ответ от Watto 26-02-2014 15:49:36

Re: Задние аммортизаторы.

я думал может быть подскажешь с какой нибудь приспособой.

13↑ Ответ от Ruslan 26-02-2014 16:18:57

Re: Задние аммортизаторы.

я разбирал такие, днепровские..в принципе не сложно..просто надо хорошенько нажать нап ружину(сдавить вниз) а второй чел. может простенько энти вот сухарики снять..тока осторожно, действительно если соскочит пружинка то может и глаз выбить..ну и все. а далее спец ключ нужен..с рожками маденькими, такие ключики есть еще на сепораторе )))) очень плхожи..ну или ставишь в тиски, только не зажимай сильно ато деформируешь и вороточком против часовой стрелки бьешь по дырочке на крышке он и отворачивается. а дальше надо смотреть что там внутри не так..резинки и поршень маленький как выше сказано было если надо то менять. мне еще советовали туда веретенку заливать от гидравлики камаза ( ну подъемника) вроде все так ))))))

14↑ Ответ от PATRIOT 26-02-2014 16:25:43

Re: Задние аммортизаторы.

мы собственно-ручно разбирали и не нужны не какие приспособы

Я тоже разбирал их без съемника! Только со съемником работы на 5 минут, а с помощью монтировок всяких будешь час епаться.

15↑ Ответ от на drakone 26-02-2014 18:31:35

Re: Задние аммортизаторы.

действительно если соскочит пружинка то может и глаз выбить..ну и все. а далее спец ключ нужен..с рожками маленькими

я так прочитал и понял, что ключ для вставки глаза

16↑ Ответ от Ruslan 26-02-2014 21:55:54

Re: Задние аммортизаторы.

амортизатор в разобранном виде. так сказать внутренности
с дырочками это под что ключик специальный нужен, но как сказал выше можно аккуратно, если нет ключа вывентить вороточком

17↑ Ответ от BETERR 27-02-2014 08:42:35

Re: Задние аммортизаторы.

Вчера разговаривал с одним дедком,он говорит что в аммортах особо ремонтировать не чего,просто помыть хорошенько бензинчиком и под крышку которая под рогатый ключ вырезать из бензостойкой резины прокладку вместо картонной которая там лежит с завода.Говорит что эффект от этого есть и амморты после этого не текут и не стучат.Он так неоднократно делал.Сомневаюсь я однако.

18↑ Ответ от Ruslan 27-02-2014 13:11:29

Re: Задние аммортизаторы.

да, в принципе хватит и этого. но я ничего не вырезал, а покупал ремкомплект на него и заливал масло погуще..ребята местные советовали из подъемника камаза заливать и работают хорошо. и почистить конечно обязательно

Добавлено: 27-02-2014 13:11:29

на моих амортах картонки нету, там пластина алюминиевая тонкая прям под дырками, а все остальное резина и металл ))))

Видео:Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать

Задние аммортизаторы. (Страница 3 из 4)

Страницы Назад 1 2 3 4 Далее

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Видео:ПОЛНАЯ РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРА УРАЛ ДНЕПР К750 РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРА КАК?Скачать

Сообщений [ с 41 по 60 из 67 ]

41↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:15:30

Re: Задние аммортизаторы.

Здрасти, езжу на одиночке асфальт-грунт 50\50. Как сделать задние аморты помягче?

Re: Задние аммортизаторы.

Удали фигурную регулировочную втулку из-под пружин. Оставь только шайбу. Проверенно.

43↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:29:42

Re: Задние аммортизаторы.

Помягче не как. только замена на другие..

Читайте также: Крепление задних амортизаторов шевроле лачетти

44↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 22:47:06

Re: Задние аммортизаторы.

Удалю станет ниже или только пружина послабеет?

Добавлено: 28-04-2015 21:47:06

Гдето читал,немного растянуть и подрезать под такой же размер.

45↑ Ответ от 666 28-04-2015 22:50:43

Re: Задние аммортизаторы.

Добавлено: 28-04-2015 22:50:43

46↑ Ответ от TatRa116 28-04-2015 23:05:55

Re: Задние аммортизаторы.

От ижа не проблема найти тока я думал они слабые и по длинне не подойдут.

47↑ Ответ от 666 28-04-2015 23:06:59

Re: Задние аммортизаторы.

Подойдут. а по силе они как раз то что нужно.
Крепеж только немного переделаешь и все

Re: Задние аммортизаторы.

Удалю станет ниже или только пружина послабеет?

Послабеют. А когда сядешь на мот, они немного сожмутся и будут нормально работать. Если, конечно, твой вес хотя бы 60 кГ. Если меньше. то ничего обещать не могу.

49↑ Ответ от Юрец13 28-04-2015 23:48:30

Re: Задние аммортизаторы.

Вариант с ижовскими кажется очень перспективы. У них есть еще один плюс, их натяжку регулировать можно. Думаю подойдут без особых переделок.

50↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 07:05:22

Re: Задние аммортизаторы.

На Ураловских тоже можно регулировать жёсткость пружины.

51↑ Ответ от 666 29-04-2015 11:47:23

Re: Задние аммортизаторы.

На Ураловских тоже можно регулировать жёсткость пружины.

52↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 11:51:39

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

53↑ Ответ от пет.мих.мих 29-04-2015 18:18:51

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

И я про то же.

54↑ Ответ от Stierlitz 29-04-2015 19:49:57

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

Аццки плюсую Евгению! Предварительное сжатие повышает жесткость. Но смысл в этом есть только на колясочнике. Для одиночки стоковые аморты очень жесткие. Я прочто выкидывал регулировочное «кольцо», тогда есть шанс что подвеска будет работать.

55↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:02:05

Re: Задние аммортизаторы.

Как найду б/ у аморт попробую растянуть пружину, может получится.

56↑ Ответ от САНЯ пиф 29-04-2015 21:09:02

Re: Задние аммортизаторы.

она сломается,этж не дверная пружина что можно тянуть

57↑ Ответ от TatRa116 29-04-2015 21:13:08

Re: Задние аммортизаторы.

На счёт сломается не знаю, но погнутся какой нибудь виток может.

58↑ Ответ от shaman507 29-04-2015 21:25:06

Re: Задние аммортизаторы.

Чтоб они выше стали шток не пустит, только жеще.

Аццки плюсую Евгению! Предварительное сжатие повышает жесткость. Но смысл в этом есть только на колясочнике. Для одиночки стоковые аморты очень жесткие. Я прочто выкидывал регулировочное «кольцо», тогда есть шанс что подвеска будет работать.

Да родные пружины очень жёсткие. Даже с коляской и одним не тяжёлым пассажиром они практически не сжимаются. Уменьшение их сжатия на 10-15 мм ни сколько мотоцикл ниже не делает. Но при прыгании на нем заметно что они стали мягче. Конечно 666 правильно говорит что надо тоньше и длиннее. На соло и у меня на милицейском одиночке пружина тоньше на 0,5 мм и длиннее на два витка. Соответственно нижняя ступенчатая железка приварена ниже чем на обычном. Если кому интересно могу сфотографировать два рядом разных.

Кстати китайские хромированные пружины на полтора витка мне в магазине попадались длиннее но не было денег. Возможно они и тоньше.

Видео:КАК РАССУХАРИТЬ И ЗАСУХАРИТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ/ДНЕПР/К750 КАК РАЗОБРАТЬ АМОРТИЗАТОР УРАЛ?КАК СОБРАТЬ?Скачать

Ремонт, разборка, сборка и видео коробки передач тяжелых мотоциклов Урал

Видео:Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать

Разборка

Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Видео:Мотоцикл Урал. #41. Сборка амортизаторов и замена резиновых втулок маятника.Скачать

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Видео:Как разобрать амортизатор на мотоцикле УРАЛ.Скачать

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Видео:Китайские амортизаторы. Что внутри?Скачать

Технические характеристики современных моделей [ править | править код ]

Турист, Турист 2WD, Gear-UP, Тройка Люкс [ править | править код ]

Ретро, Ретро-Соло, Волк, Соло-sT [ править | править код ]

Читайте также: Спортивные амортизаторы для нивы

Видео:Разборка амортизатора мотоцикл УралСкачать

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке. Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.

При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.

После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.

Видео:Разборка амортизаторов мотоцикла урал!Скачать

Как снять и разобрать

Для того чтобы демонтировать и разобрать коробку передач, необходимо:

Видео:АМОРТИЗАТОРЫ УРАЛ/ДНЕПР - Наконец-то будут работать!!! | Ремонт мотоцикла Урал #37Скачать

Общие данные

Тип мотоцикла – с коляской. База, мм – 1430. Дорожный просвет, мм – 130. Колея, мм – 1100

Габариты, мм: – длина – 2420; – ширина – 1650.

Высота (по ключу зажигания) – 1000

Вес мотоцикла, кг: – сухой – 335; – рабочий – 380.

Расход топлива по шоссе, л/100 км – 7. Запас хода по топливу по шоссе, км – 310. Наибольшая скорость, км/час – 85.

Емкость (масляная), л: – картера двигателя – 2,0; – картера КП – 0,8; – картера задней передачи – 0,150; – воздухоочистителя – 0,2.

Емкость топливного бака, л – 22.

Видео:Ремонт амортизатора мотоцикла Урал, Днепр. Замена штока амортизатора.Скачать

Как проверить механизм ножного переключения

Потребность в регулировке механизма ножного переключения может потребоваться после переборки коробки передач или в случае ослабления контргаек. Для этого мотоцикл перемещают вручную и переключают передачи со 2-й на 3-ею и наоборот. Необходимо добиться легкого переключения. Также мотоцикл ставят на подставку, вывешивают заднее колесо и заводят двигатель. С переключением с третьей скорости на вторую необходимо надавить на переднее плечо педали. Если смотреть влево, педаль должна повернуться против часовой стрелки, а кривошип собачки по часовой стрелке и, следовательно, будет упираться в верхний упор. Его нужно отрегулировать.

Видео:Обслуживание заднего амортизатора KKE с мотоцикла KAYO К4Скачать

Двигатель

Тип двигателя – четырехтактный двухцилиндровый. Марка – М-72М. Диаметр цилиндра, мм – 78. Ход поршня, мм – 78. Рабочий объем, см³ – 746. Степень сжатия – 5,5 ± 0,2. Максимальная мощность, л. с. – 22. Максимальный крутящийся момент, кг м – 4,0. Материал головки блока – алюминиевый сплав. Прокладка головки блока – асбометаллическая 0,6 мм. Материал поршня – сплав алюминиевый.

Фазы газораспределения (по углу поворота кривошипа), град.: – начало впуска до в. м. т. – 76; – конец впуска после н. м. т. – 92; – начало выпуска до н. м. т. – 116; – конец выпуска после в. м. т. – 52.

Видео:Делаем длинные амортизаторы на Урал Днепр из нивовских. Заглянем в новую мастерскую Moto-47Скачать

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сегодня хочу поговорить о необычном представителе Ирбитского мото. Что в нем может быть необычного? Мы все привыкли, что Уралы всегда выпускались с колясками и о модели одиночке мало кто мечтал, но мотозавод, думаю, удивил всех начав производство одиночек.

С чего вдруг? В 90-е годы упал спрос на мотоциклы с коляской, и Ирбитский завод решил спасти положение, выпустив одиночную модель Урал «Соло», и тогда сбылась мечта оппозитчиков. Ведь пытались переделать колясочников на одиночки и сталкивались с не одной проблемой, а тут сразу все готово нужно только доукомплектовать «под себя» и катайся. Недорогой, надежный и мощный мотоцикл с низким прямым рулем и классической посадкой стал очень популярным у любителей городской езды.

Итак, начнем о самом мотоцикле: мотоцикл немного удивляет и радует большим количеством хрома. Таковых много: крылья, глушители, Дуги, обода колес. В сочетании со строгим черным цветом остальных частей они придают машине солидный и в то же время праздничный вид. Когда он появился, то сразу привлек внимание не только наших, но и зарубежных поклонников такого стиля мотоциклов.

Собственно, он и был подготовлен к производству в расчете на внешний рынок. Большая часть продукции завода идет зарубеж (США, Англия, Франция, а с недавнего времени и Китай). Но отечественные поклонники не были забыти им тоже немного перепадало, в мизерных количествах «Соло» стал появляться в наших магазинах. Большинство отличий от базовой модели ИМЗ-8.103-10 касается внешнего вида. На «Соло» установлены два небольших глушителя (выхлопная система Никонова), изящно приподнятых сзади и имеющих защиту ног пассажира от горячих поверхностей. Еще сразу бросаются в глаза двухместное моноседло и боковые декоративные пластмассовые панели (инструмент, как раньше, убирается в ящичек на баке). Элементами пассивной безопасности являются дуги с надежным креплением к раме и откидные подножки водителя и пассажира. Переднее крыло — оно стало чуть меньше,— закрепленное на перьях вилки, является неподрессорным.

Увеличение степени сжатия до 8,5 за счет поршней со сферической головкой, подняло мощность двигателя до 29.5 кВт (40 л. с.) и требует использования бензина АИ-93. В новых поршнях ось поршневого пальца смещена на 1 мм от его оси симметрии — это снижает шум двигателя и износ цилиндра. К тому же «сердце» мотоцикла стало более «экологически чистым» за счет применения замкнутой системы вентиляции картера. Коробка передач «лишилась» заднего хода — для одиночки он не нужен. На «Соло» применено электронное бесконтактное зажигание, не требующее регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающее надежный пуск мотора даже с частично разряженным аккумулятором. Уменьшение массы мотоцикла и его общей грузоподъемности (составляющих, соответственно, 225 и 175 кг) повлекло за собой изменение характеристик подвески: последние стали мягче. Оставив гидравлическую часть амортизаторов без изменений, разработчики понизили жесткость пружин, применив для их изготовления проволоку диаметром 4 мм вместо 4,5 для передних и 7,5 мм вместо 8 для задние.

Изменилось положение нижних опорных шайб пружин задних амортизаторов — они опустились на 20 мм. Отказ от коляски и переход к 18-дюймовым колесам потребовали уменьшения передаточного отношения главной передачи заднего моста от 4,62 до 3,89. Максимальная скорость «Соло» возросла до 135 км/час, а расход топлива составил 5— 7 л/100 км. Мотоцикл может комплектоваться обтекателем удобной формы и пластмассовыми грязезащитными щитками. Тормозная система осталась по прежнему барабанного типа.

Таков был Соло в начале его выпуска, 90-е годы. Но на этом я не заканчиваю описание. Хочу показать вам теперь современную модель этого мотоцикла. Сильных изменений конечно не случилось но все же…….

Итак более современный Урал одиночка в наше время:

Внешне он так и остался с насыщенным цветом, удачным балансом крашеных и хромированных деталей. Смотрится хорошо, как и положено классическому мотоциклу.

Бак — «капелька», его вид впечатляет, крышка на нем новой конструкции и обладает герметичностью. Теперь хотелось рассказать о комплектации: Ирбитчане решили наверное, что сделали вечный мотоцикл, он не сломается никогда. Видимо так думают на заводе, поскольку места для инструмента на нем не предусмотрено. Зато — это, конечно, просто ужас — но на самом видном месте закреплен шинный насос.Хотя это мелоч, которую можно устранить.

У мотоцикла имеются два варианта для комплектации мест посадочных: базовая модель имеет сиденье одноместное, которое характеризуется резиновым покрытием, или же сиденье двухместное. Кроме того, имеется возможность для получения двух одноместных сидений. Цена за базовую комплектацию мотоцикла Урал Соло составляет порядка 215 тысяч российских рублей, что считается весьма конкурентной ценой по сравнению с моделями производителей-конкурентов.

Прибавка кубиков никак не отразилась на мощности мотоцикла. Мощности двигателя хватает для динамичного разгона. Такое ощущение что это не 40 л/с, а все 60.

Коробка передач работает, конечно, хорошо, четко. Но некоторые недостатки так и остались, например, длинный ход рычага. И самое главное, так и не появилась пятая скорость, в качестве компенсации есть рычажок быстрого включения нейтрали, а также задний ход(они его вернули). На Урал «Соло-классик» эти опции — не лишнее, даже на светофоре рычажком удобно ставить нейтраль, а задний ход помогает при парковке.

Двухцилиндровый двигатель работает на бензине АИ-92. В бак мотоцикла помещается девятнадцать литров бензина.

Система зажигания у этого мотоцикла является микропроцессорной, что обеспечивает быстрый и лёгкий запуск его двигателя. Расход топлива на сто километров в режиме городского цикла находится в диапазоне от пяти до шести литров. Круизная скорость движения мотоцикла составляет сто пять километров в час, а максимально допустимая скорость составляет сто двадцать километров в час.

Мотоцикл Урал Соло выпускается разных цветов и, как было указано выше, в различной комплектации, так что каждый потенциальный покупатель может подобрать для себя тот или иной вариант модели данного мотоцикла в зависимости от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей. В итоге можно сказать, что мотоцикл действительно неплох, много хороших доработок. Но….. В Украине я их еще не видел — его по ходу поставляют на зарубежные рынки и для своих потребителей! Почему так?

Видео:ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

Последние посты

Регулировка сцепления

Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанного механизма мотоцикла Урал, производится через каждые 2000 км пробега. Для нормальной работы двигателя необходимо правильно отрегулировать тепловой зазор.

Регулировка карбюратора К-37А

Перед началом регулировки нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  Автоподбор © 2023
  Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер