Размер амортизатора для мотоциклов (6 видео)

Выше уже правильно отметили:
1. тип крепления («ухо» или «скоба»)
2. Диаметр болта/шпильки (хотя есть и универсальные — меняется втулка под любой размер. Или можно выточить «самому» втулу под более тонкий боли или заменить болт на более толстый — надо смотреть по месту)
3. Расстояние между центрами крепления (± 5мм иногда допускается). Их там всего несколько размеров, на самом деле.

Всё это замерить/узнать, а потом подыскивать аналог (по размерам) от более тяжёлого/мощного мотоцикла. Как-то так…

а самому подобрать не судьба? В гуглояндексе забанили? И ведь, даже vin не нужен — достаточнло сказать, от какого мота нужен.
Тоже самое и с тросиками (длина, тип крепления, свободный ход) и шлангами (длина, тип/угол крепления)

Видео:Амортизаторы для мотоцикла иж - от авто.Скачать

ЗЫ. У мну почти таже картина — при полной загрузке (даже перегрузе в 10 кг. Это 240 «брутто») иногда, когда много кочек, начиинается раскачка. И я тож (недавно от безделия) озадачился подобной темой и выснил, что на мой древний и (уже) не самый распространённый в здешних местах ПЫЧ (с двумя палками сзади) вполне себе подходят от Хонды 500(CX,GL)и ямы (XS400,TY250,RD350). И это я только искать начал. И зачем мне vin? Я буду просто искать амики от этих мотов и всё.
А искал просто — в начале начал искать в гугле амоо для своего. Оттуда получил «межосевое» (у меня — 320мм) и диаметр крепежа. А потом просто ввёл «аммортизатор 320мм» (но можно и 325 — место есть) и стал просматривать, подбирая тип и диаметр крепления. Ну и глядя, что за мот — мне нало что-то явно «от поллитра» (т.е. хондовский должен подойти — он и на 650 ставился).
Тормозной шланг — ещё проще: померил длину портняжным метром и всё: получилось — 90. Т.е. «от 90 до 100» — всё подходит.
Тоже самое тросик — длина, свободный ход и тип головки. Опять таки — если сантиметров до 10 длиннее, то поставить — никаких проблем.
Лично я вообще не стесняюсь брать «не родное», если это можно переделать.

Только аммо, почему-то, не хочу варить. Даже крепления. При том, что есть «доступ» и к правильной аппаратуре и «международно сертифицированному сварщику» (варит «стоя, сидя, лёжа и с колена»© — от труб любого диаметра и толщины до кораблей без единой раковины. Каждый год — проверка квалификации)

Кстати — знал бы как мои «неразборные» разобрать, залез бы. Благо есть второй комплект. Но нигде не могу найти ничего похожего. Амикам то 30 лет, без малого — там явно вместо масла «жижица», потому и раскачивает.

«а самому подобрать не судьба? В гуглояндексе забанили? И ведь, даже vin не нужен — достаточнло сказать, от какого мота нужен.
Тоже самое и с тросиками (длина, тип крепления, свободный ход) и шлангами (длина, тип/угол крепления)»

Видео:ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

Возьмите мотоцикл в моем профиле, например, и попробуйте подобрать к нему трос газа в любом магазине или в и-нете. А я на это действо полюбуюсь. И тоже самое попробуйте сделать с задним амортизатором.
Поверьте, остальные люди вот ни на грамм не глупее вас.
Вариант, предложенный мною намного быстрее и намного эффективнее, чем скрещивать ежа с ужом, ориентируясь на возможно совпадающие параметры, которые ввел в форму менеджер в и-нет магазине, потом купить за $200 амортизатор и по его приходу, узнать что он-таки не подходит и надо пилить ухо.

?
ЯПъ с тросиком вообще не заморачивался — взял бы любой подходящей длины с похожими наконечниками и свободным ходом таким же или меньше.
Там колпачёк оболчки снимается (точнее — стягивается. Пофигу с какой стороны), пластиковая оболочка надрезается ножиком до нужной длины и снимается. Потом, с помощью плоскокубцев и кусачек внутреннаяя (стальная) спираль отматывается до «обреза» (оболчки. Плоскими через тряпочку держим, а кусачками отматываем спираль), откусывается и колпачёк снова одевется на место. Имеем «новый» трос нужной длины ?
Всякие натяжители тоже можно перставить используя обычную ножовку («разрез вдоль»)
Кстати — я себе точно так же и трос спидометра приколхозил (от какого-то оказавшегося на тот момент в магазе «китаймопеда» с похожими «концами» — мот купил с убитым тросом) и год с ним ездил, пока не заказал «родной», который оказался даже хуже «колхоза».

ЗЫ. А ещё я умею паять тросики ? и «запаски» у меня все паяные «из чего попало». Да и сцепа сейчас стоит «самопал». И ходит не хуже «оригинальных» за ненормальные бабки (таки да — тросики у меня «только из японии». Без вариантов — слишком старый мот). Единственное, что я переделываю — бобышки. Делаю их из бронзы (от старых советских кранов) или латуни (болт+напильник) — паяется не в пример лучше всяких из «универсальных наборов». Главное — правильно рассверлить под трос.
Более того — мои «родные» оболочки «простые», а новые я подбираю уже с капроновым вкладышем внутри и в результате тросик в оболочке ходит легче, чем «родной».
Да и в магазин я хожу только за «тормозами», «маслом» и «резиной». На всё остальное есть руки, интернет, букварь и «разборки» разного вида (вроде того же ебея). Получается значительно дешевле. Иногда до смешного: тётка на ебее продвала «набор железа» (так и было написано. как я понимаю, «наследство от бывшего»). В результате получил малоношенную коробку, новую поршневую (без колец), балансирный вал, немеряное кол-во вкладышей, втулок, подшипников и сальников (новых естественно), РР, статор гены — за 10 евро. Пересылка встала в 16 ? Просто увидел и взял, хоть и вообще не нужно было на тот момент. Но кое что уже пригодилось. Остальное лежит на балконе — есть не просит. И такие «случаи» там бывают пару раз в год — стабильно. Главное — успеть среагировать.
— А касательно остального… Человек же спрашивает, как подбирать… Значит «не в теме», что бывают разные(!) варианты ?
Хочется варить? Вари (хотя там тоже не всё так просто — перегрев не допустим. даже «местный»). Хочется ставить похожий? Ставь. Кому что проще.

Читайте также: Опора амортизатора шевроле малибу

Видео:Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать

Я ес-но не заморачивался и сам спаял. Это был пример о том, что все далеко не так просто как кажется. У меня трос одиночный без обратки, метровый, с нижним входом в кейхин(с трубой изогнутой) и с двумя крупными круглыми бобышками. Вот нет таких в природе, хоть ты тресни )) Кстати бобышки по-моему проще паять из медных трубок. Мне в магазине их трубкорезом нарезали, только дырочки засверлить пришлось. Паял воздухом паяльной станцией.

Все продавцы, когда слышат неизвестную марку, сразу говорят — нет. Тросы и амортизаторы все в запечатанных упаковках и никому совершенно не интересно их вскрывать и пытаться подобрать. А цифры размеров в и-нете, с 50% вероятностью это погода в Африке. Потому я и сказал, что разумнее прошвырнуться на разборку. Там подбирай-не-хочу.
А по сварке, да, локальный перегрев не есть хорошо, но можно же его и разобрать…

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

Видео:Хорошие газомаслянные амортизаторы на мопед. Подделка или нет?Скачать

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Видео:Высота мотоцикла по седлу, невысокий райдер или как быть низкому райдеруСкачать

Читайте также: Тойота пассо амортизаторы задние

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Видео:Обзор амортизаторов на скутер, мопед, питбайк, эндуро. Тайвань и Корея.Скачать

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox