Размеры пружин амортизаторов мотоцикла

Видео:Мифы о пружинах подвески | Все, что нужно знать про пружиныСкачать

Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.

Представляю перевод базовой статьи по пружинам мотоциклов. Общие сведения, которые нам пригодятся в дальнейшем, в других статьях о подвесках.

Пружины — это наиболее важный элемент подвески любого мотоцикла. Если подвеска потеряет свои демпирующие свойства, вам будет очень некомфортно ехать, но, если что-то произойдет с пружиной — вы просто никуда не поедете. При этом, по какой-то причине, люди не уделяют достаточное внимание правильному подбору пружин, подходящему их для веса и навыков управления мотоциклом.

Для того, чтобы принимать какие-либо решения о настройке подвески с помощью пружин, необходимо, хотя бы минимально, изучить и понять теорию их работы.

Сила и жесткость пружины.

Прежде всего необходимо определиться, что такое жесткость (упругость) пружины. Это значение, которое характеризует, насколько больше надо приложить силы для того, чтобы пружина сжалась на определенное расстояние. Скорее всего, вы сталкивались с тем, что упругость пружины характеризуется значением фунта на дюйм или килограмма на миллиметр. Иногда используются менее корректные обозначения, вроде «500 фунтов» или «9 кг», что означает 500 фунтов на дюйм или 9 кг/мм.

На самом деле, ни одно из приведенных значений не является верным, поскольку фунты и килограммы являются единицами измерения массы, но никак не силы. Конечно, если вы находитесь на Земле, у экватора, на высоте уровня моря, при таких условиях можно измерять силу в килограммах, но в остальных случаях лучше использовать Ньютоны, ведь разница между этими величинами на практике составляет 2 %.

Самое интересное, что для сжатия пружины меньшей жесткости может понадобится приложение такой же силы, как и для более жесткой пружины. Просто ее придется сжать на большее расстояние. Вполне нормальным сценарием в гараже является сжатие двух разных по жесткости пружин на одно и то же расстояние — достаточное, чтобы компенсировать земную гравитацию. И это, конечно, не означает, что вы неправильно подобрали пружины для своего мотоцикла.

Ок, на что тогда влияет жесткость пружины? Ответ прост: на прохождение неровностей, разгон, торможение и прохождение поворотов.

Ямы и кочки.

Когда вы наезжаете на кочку, сила удара подбрасывает колесо мотоцикла вверх. Некоторую часть этой силы поглощает покрышка, но большая часть этой силы подбрасывает ось мотоцикла. Если у мотоцикла подвеска устаревшей конструкции, вверх подбросит весь перед мотоцикла. И даже хуже: если мотоцикл начало подбрасывать, это не закончится до тех пор, пока сила тяжести не притянет его обратно к земле. А это означает, что контакт колеса с дорогой может быть утерян, что не может хорошо сказаться на прохождении поворотов и рулении.

Пружины предназначены для гашения таких колебаний. На колесо мотоцикла передается меньше силы, вызванной наездом на кочку. И чем мягче пружины, тем больше силы они могут поглотить. По факту, самое большое значение имеет соотношение подрессоренной массы и жесткости пружины, поскольку для подброса легкого мотоцикла требуется меньшее усилие.

То есть, если мы говорим о комфорте, то мотоцикл должен быть тяжелым, а подвеска — длинноходной, с мягкими пружинами. Но если мы говорим о прохождении поворотов, торможении и акселерации, то придется подойти к вопросу с другой стороны. Поговорим о…

…рулении.

При нажатии на тормоз, вы сдвигаете центр тяжести мотоцикла вперед, загружая переднее колесо и разгружая заднее. В любом случае, вы сжимаете пружины передней подвески мотоцикла. Пружина заднего амортизатора, напротив, разжимается. Если на вашем мотоцикле установлены мягкие пружины, при торможении он будет клевать носом. По тем же причинам, мотоцикл будет подсаживаться назад при разгоне. При прохождении поворотов, под действием центробежной силы, обе подвески будут сжиматься.

В некоторых случаях такое поведение подвески можно использовать во благо. Мотоцикл с мягкой задней подвеской сложнее поднять на заднее колесо. Но неконтролируемое изменение геометрии подвески, вызванное рулением на мягкой подвеске, может вызывать сносы заднего колеса. Поэтому, точное руление предполагает наличие более жестких пружин.

В реальности, нам приходится искать компромисс между комфортом и рулением. Любой вариант настроек подвески будет являться компромиссом, даже на треке. Еще один важный момент — в том, что задняя и передние пружины должны подходить друг другу, поскольку, если одна из подвесок мотоцикла окажется значительно мягче второй, клевки будут изменять геометрию мотоцикла при прохождении поворотов. К примеру, если передние пружины мотоцикла мягче задних, при прихождении поворотов увеличится шанс на снос переднего колеса. На трековых мотоциклах есть тенденция к увеличению жесткости передних пружин.

Примечание.

— Если пружины слишком мягкие, вы почувствуете, как мотоцикл клюет при торможении и просаживается при разгоне, резко срабатывает при наезде на большие кочки, заваливается в сторону поворота (передние пружины) или, наоборот, проходит повороты слишком широко (задняя пружина).
— Если пружины слишком мягкие — колеса мотоцикла подпрыгивают на небольших неровностях, мотоцикл слишком широко проходит повороты (передние пружины) или склонен к срыву заднего колеса в занос (задняя пружина).
— Некоторые из перечисленных симптомов могут быть вызваны неправильной настройкой подвески.

Поделиться «Базовая информация по пружинам подвесок мотоциклов.»

Видео:Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать

Полярный слон

Polaris WideTrak LX снегоход форум

Видео:Установка пружин Иж на амортизаторы Днепр МТСкачать

Пружины и амортизаторы и их альтернативы

Пружины и амортизаторы и их альтернативы

Сообщение Zoobastik » 04 дек 2014, 20:22

Re: Альтернативные пружины и амортизаторы

Сообщение bender68 » 04 дек 2014, 20:46

Про амортизаторы лыж

Сообщение Zoobastik » 05 дек 2014, 01:10

Вот сам чертеж(стакана) с размерами, наружный диаметр стакана 50мм, пружину с одной стороны придется немного обработать наждаком (под размер родной чашки), либо выточить новую чашку нужного диаметра.

От ZugZag

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 02:54

Передний аморт гусятницы может влиять на стуки в гусе. И когда шток погнут, И когда пружина лопнута.
У меня чуток шток загнуло, уже стучать начал.
Но вообще в теории стучать может отбойник, как норма, но там стоит аморт, с достаточно мощным усилием на отбой. По этому не факт.
У меня раньше не стучал почти. Пару раз как то слышал, а тут начал на каждой кочке стучать.
.
Ребята, кто нибудь снимал пружину с переднего аморта тележки?
Короче, проще говоря, есть тут кто, державший в руках передний аморт тележки со снятой пружиной?
Аморт там односторонний? Он работает только на отбой? Или на сжатие тоже?

Читайте также: Как поменять задние амортизаторы киа сид

Как так!
Вот что мне пришло. Может все таки ошибочка вкралась и он односторонний? Не пугай меня
Как видно на фото он не разжимается сам. Разжать можно только применив большую силу.
Сжимается же он, приложив усилие где то в 1 кг на 1 см2. Меня наипали?
Это передний, тележки.На красный кружочек не обращаем внимание, это по другой теме.

Много кто держал, но так никто и не сказал, в одну сторону у него сопротивление, в сторону разжимания (на отбой) или в обе, и на сжатие и на разжатие есть сопротивление? А если брак?

Размеры переднего амортизатора тележки (SHOCK,CTR.SUSPENSION Polaris # 7041742):
Расстояние на разжатом амортизаторе между центрами осей крепления: 264 мм
Ход штока: 77 мм

Мнения

Сообщение Zoobastik » 06 дек 2014, 22:06

Колхоз подвески лыж (замена пружин на ураловские)

Сообщение Zoobastik » 08 дек 2014, 15:04

Сегодня занимался заменой пружин на родных амортах подвески лыж. До этого приобрел два амортизатора ураловских, т.к. отдельно найти пружины не было возможности. Была мысль их переделать под родные крепления целиком, но сегодня решил, что смысла на такой гемор нет, т.к. родные аморты ЦЕЛЫ,по этому менял только пружины с обеих сторон.
Комплект задних амортизаторов на мотоцикл УРАЛ, брал за 1500 рупей. Две гайки на глушитель купил по 100 р. Привезли дюралевые, которые пришлось дорабатывать до диаметра амортизатора ПОЛЯРИС немного в тисах, круглым напильником. На замену в общей сложности ушло около 3 часов времени, в теплом гараже, с распитием добротного кофе! Всем удачной замены, кто хоть немного любит попрыгать на утиле!

Ураловский амортизатор в собранном и разобранном виде. Применялась стяжка пружины.

Так выглядела родная пружина по приезду в гараж. Стянули проволокой в дороге, что бы как то работала. А она работала еще около 50 км.

Собранный родной амортизатор с пружиной от УРАЛА и кайкой от глушителя + одна шайба.

Собранный амортизатор стоит на месте, ничего нигде не трет.

В сравнении с родной пружиной,при установке удалил 2 шайбы,хотя на любителя жесткости.

Гофра на аммортизатор

Сообщение Zoobastik » 09 дек 2014, 19:16

Просела задняя часть от Антония (подклинивание амморта)

Сообщение Zoobastik » 14 янв 2015, 20:43

Сегодня поставил снегоход в теплый гараж, подвесил попу к потолку, отогрел. Расстояние до середины трубки стало 45 см точь в точь как на фото. Что это было? Ну и жесткий же он зараза. Торсионы затянуты почти полностью. Мож отпустить трошки? не просядет снова?
.
Мои предположения о подклинивании заднего аморта оправдались. Сняли в теплом гараже, вроде нормально работает. выкинули на улицу, покурили, занесли, капец -клин. Пробег по деревенским магазинам ничего подобного не обнаружил. Помяную форум пошли по следующему пути.
В нижней части аморта, в зоне свободной от хода регулировочного кольца, просверлили отверстие 2 мм. Выгнали в мерный стаканчик ту каку что там была. Серая эмульсия. Промыли аморт спиртом ушло грамм 100. Шприцом закачали такое же количество, что выгнали в мерный стакан, декстрона.(Ну где у нас найти спецжидкость) Прокачали аморт. Зачистили метал вокруг отверстия, мастер помазал каким то супер флюсом японческим и запаяли отверстие оловом с использованием газовой горелки.
Запаялось все ровненько и аккуратненько. Все скрутили собрали прокатились — песня. 2 года он мне и без того уставший позвоночник напрягал.
Рост кстати стал даж лучше чем на фото — 46 см. Пружину максимально расслабил регулировочным кольцом.

Видео:Тонкий виток. Пружины подвески - с тонким витком и толстым. Что выбрать?Скачать

motoizh.ru

Видео:⚡ Проверили пружины и удивились: некоторые не годятся! Как выбрать пружины подвески?Скачать

Про амортизаторы и пружины

Про амортизаторы и пружины

Сообщение Ilnur1993 » 04 мар 2013, 21:50

Re: Про амортизаторы и пружины

Сообщение Closs » 05 мар 2013, 01:41

Жесткость С=к*х, где к — удельная жесткость, которая зависит от материала пружины, толщины витка и прочего, а х — ход пружины. Получается, что обрезав витки, мы уменьшаем общую жесткость, так как уменьшаем ход. Если жесткость надо увеличить, то в те же размеры лучше «запихнуть» побольше витков.

Да, а по поводу амортизатора (я конечно не знаю конкретной конструкции, но часто моноамортизаторы расположены горизонтально)- так вот, в горизонтальной плоскости обычный гидравлический амортизатор работать не будет. Он работает до угла наклона примерно 65 градусов.

Re: Про амортизаторы и пружины

Сообщение Dextor » 05 мар 2013, 06:57

Re: Про амортизаторы и пружины

Сообщение V-aga » 05 мар 2013, 08:30

С формулами тут конечно проблемы спорить лень

Я в качестве моноамортизатора на восход ставил два ураловских — отличная гидравлика, а вот пружинки быстро поменял на днепровские ( у ИМЗ железо дерьмовое — быстро садятся) — так вот если поиграть с положением верхней точки можно наверно и на ЖИ поставить

Re: Про амортизаторы и пружины

Сообщение Ilnur1993 » 05 мар 2013, 12:11

Re: Про амортизаторы и пружины

Сообщение V-aga » 05 мар 2013, 12:45

так оно и есть — просто народ путает ход пружины, ход витка, преднатяг и жесткость вот и получается така ахинея — уменьшая длину ты конечно повысеш жесткость, но хватит ли тебе рабочего хода пружины — тут зависимость квадратичная — смещая амортизатор на половину маятника тебе надо в четверо увеличить жесткость и вдвое преднатяг при сохранении прежних характеристик, жосткость обратно пропорциональна длине

а формула выгледит так — сила равна упругость(коэффициент упругости) помножить на ход — для любого тела Гука

Видео:Замена стойки, стяжка пружинСкачать

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Читайте также: Амортизаторы для мерседес w123

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Читайте также: Амортизаторы каяба в благовещенске

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  🔥 Видео

  Как понять, что пора менять пружины | Что влияет на износ пружин подвески? (18+)Скачать

  

  Пружины подвески. Цветные метки. Жёсткость. Как правильно выбрать и купить пружины.Скачать

  

  Съёмник пружин амортизаторов.Замена стойки.Spring puller shock absorbers.Авторемонт.Скачать

  

  ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ЛОПНУВШУЮ ПРУЖИНУСкачать

  

  Проставки для увеличение клиренса. Как нас обманывают маркетологи???Скачать

  

  Как выбрать пружины для своего автомобиля? Каким производителям можно доверять?Какие пружины выбратьСкачать

  

  Сделай САМ: Съёмник пружин амортизатора Днепр/УралСкачать

  

  Задние амортизаторы Днепр Соло обзор, отличияСкачать

  

  СЪЕМНИК ПРУЖИН со стоек из домкрата!Скачать

  

  ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР МОТОЦИКЛА / ЗАМЕНА МАНЖЕТ И МАСЛА / РАЗБОРКА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРАСкачать

  

  Стяжки для пружин авто за 1 минутуСкачать

  

  Научу, как подобрать пружины, если ни у кого нет такой, как надо.Скачать

  

  Как отличить оригинал от подделки: пружины подвески производства АвтоВАЗ (дополнение)Скачать

  

  Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложномСкачать