вопрос! Что если убрать редуктор и сделать из 4вд 2вд. В таком случае ни че не полетит? ни че не сдохнит? Там пишут, что какие-то насосы стоят. Ну просто интересно. Если просто, тупо убрать задний привод машина не сдохнет?
#6 Slav_OK
tango1
не че с ней не будет.
#7 Mirnag
Поменял топливный фильтр на машине (срв2)
Вытащил и разбил молотком фильтр (еле раздолбал, пластик очень качественный), оттуда потек ржаво-грязного цвета бензин.
Сам фильтрующий материал почти черный, новый фильтр белого цвета.
Карбом промыл сетку, если покупать и сетку(фильтр грубой очистки), то ещё 60$.
Вообщем, не зря потратил 2500 сом на фильтр и 2 часа времени на замену.
В салоне неделю будет вонять бензином, по другому никак,
при замене бензина где-то литр выливается.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Mirnag: 30 Март 2012 — 13:27
#8 snooper
перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления
#9 Slav_OK
Теперь ещё и знаете почему замена фильтра столько стоит
#10 Slav_OK
перед заменой фильтра рекомендую открыть крышку бака ,что бы меньше было довления
#11 NeoMaster
Mirnag
Есть к вам пару вопросов по замене топливного фильтра. Напишу в личку.
#12 Mirnag
Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина, когда вытаскиваешь фильтр наклонять приходиться, чтоб поплавок не сбить,
у меня вроде все нормально споказаниями шкалы бензина, не сбилось.
#13 Synergy
#14 Slav_OK
неужели там все настолько сложнее, чем на аккорде СФ ?
#15 Slav_OK
Открывал крышку бака, и ждал минут 20,
бак был почти полный, вообщем по любому не избежать
выливания бензина,
#16 Mirnag
неужели там все настолько сложнее, чем на аккорде СФ ?
Ждешь минут 20 пока давление спадет, потом первый раз осторожничаешь,
чтоб не забыть потом обратно собрать, пока сетку отмочишь, промоешь,
крышку филтра долго закручивал, как будто не попадаешь по резьбе и т.д.
Время было не торопился. Потом я читал у многих проблема с показаниями стрелки бензобака, если поплавок сбить, у меня все вроде бы нормально.
Да еще надо прокладку одеть на бак и закручивать, ни в коем случае на фильтр, а то бензин будет выливаться.
Читайте также: Работа ускорительного клапана тормозная система камаз
В наборе нового фильтра много лишнего, можно было оставить сам фильтр, а там верняя часть с шлангами, пружинки можно оставить и старое очень в хорошем состоянии.
В следующий раз за час поменяю, я так думаю .
Сообщение отредактировал Mirnag: 31 Март 2012 — 22:08
Люди, помогите, сам сломал CR-V RD-1
Помыл сегодня с утреца блок дросс.заслоки, кл-н холостого хода
и форсунки со снятием.
К проведению этой операции меня побудила проблема реагирования
машины на педаль газа. Т.к. у меня механика, то то, что Dinamitry назвал
рывками при трогании у меня просто вызывало проблему трогания
с места. Т.е. при традиционном (не особо плавном) нажатии на
педаль газа машина думала сначала, добавлять ли обороты, затем
добавляла их скачкообразно, до 1,5 — 2 тысяч. Мотор ревел, что
мне совершенно не доставляло удовольствия — такое впечатление,
что за рулем оказался ученик. Из той же оперы и поведение при
переключении передач — сцепл.выжал, газ отпустил, двиг.подумал —
сбрасывать ли обороты на какой-то миг зависнув на заданных ранее
педалью, затем сбрасывал, а тем временем я уж и след.передачу
включил, и все повторяется снова.
Кратенько об этом я здесь уже спрашивал — советовали трос газа заменить, но двигатель так себя ведет и если добавлять
газ при открытом капоте поворотом сектора на блоке дросс.заслонки, к которому присоед. трос от педали.
Что я получил в результате сегодняшней помывки? Собрал все
в обратной последовательности, завел, поехал проверять в
действии, т.к. на месте практически никаких перемен не
обнаружил — обороты подвисают после отпускания педали газа.
На ходу разгоняюсь до 2,5 тыс, сцепл.выжал, газ отпустил, газ
добавляется до 2,7 потом сбрасывается. Если останавливаешься
и отпускаешь педаль, то начинается колебательный процесс
в частотах 800 — 1300 об/мин, диапазон может быть меньше, но
бывает остановится где-то на 800 или 900, а может и скакать
800-1000 без остановки.
Беру книгу CR-V/Odyssey, единственное, что есть. Долистал до
клапана хол.хода (офиц.название «Клапан-регулятор подачи воздуха
на оборотах холостого хода» или IAC). Написано, что если хотите
проверить клапан — отсоедините на работающей машине от него
эл.разъем. Если (цитирую) отмечается падение частоты оборотов,
но прерывистый хол.ход продолжается, проверьте жгут проводки.
(конец цитаты). К сожалению это все, что там написано, у меня
же получается, что после отсоединения разъема обороты падают
где-то на 200, но стабилизируются (перестают плавать).
А теперь собственно вопрос. Что бы это значило? Вариантов
конечно много. М.б. подсос воздуха между коллектором и клапаном
хол.хода? Ведь прокладку между ними (спареные кольца) я на
новую не менял (ну нет у меня ее ? ). Быть может я очень усердно
поливал карбклинером этот узел и затекло куда-нить дальше
нужной сетки (сам клапан, катушка и пр.)
Желание свалить на клапан ХХ появилось после манипуляций со
штекером. Быть может он и не причем. Быть может усердная помывка
загнала грязь куда-нить в каналы хол.хода в блоке дросс.заслонки.
Честно говоря я никогда не любил карбюраторы, т.к. принцип
их работы оставался не ясным. Так и с каналами в блоке дросс.засл.
Там тоже что-то насверлено и отлито, но зачем — мне неведомо ?
Читайте также: Клапан холодного пуска хонда дио
Прошу помощи, хотел подготовится к дальней дороге, но похоже, что сделал только хуже. Типа хотел как лучше, а получилось.
Признателен за любой совет по данной проблеме!
какие-то обнуляются, какие-то нет кстати а не может быть проблема из-за неисправного ДПДЗ ?
на мазде у меня помню из-за него были забавные глюки, аж коропка автомат раком вставала и говорила что больше переключать передачи не хочет.
для начала я бы сканер подцепил и считал ошибки.
Rd1 crv клапан рампы
Не претендую на мануал, но надеюсь, что кому-нибудь это поможет ?
Симптомы, подталкивающие к этой процедуре известны. У меня это было:
1. Обороты ХХ — 400-500
2. Иногда ХХ «плавал»
3. При включении допнагрузки (кондиционер) обороты порой падали до 100-200, как следствие — «расколбас» двигателя на грани остановки
Сразу хочу выразить благодарность Паше (MvP), который меня собственно и вдохновил на это ? и проконсультировал по основным пунктам.
Хочу предостеречь от двух неприятных моментов:
1. Разборка узла должна производиться НА ХОЛОДНОМ двигателе. Я разбирал на горячем ? периодически обжигался и ругался прозой ?
2. Мыть все-таки лучше на открытом воздухе (потом объясню, почему)
Необходимые инстументы и материалы:
1. Небольшие пассатижи
2. Ключ-трубка (или торцовка) на 10 мм
3. ключ-трубка (или торцовка) на 12 мм
4. Крестовая отвертка
5. Ветошь
6. Очиститель карбюратора, я использовал Carb Cleaner от Hi Gear (150 руб. за аэрозоль), но возможно и любого другого — ВЭЛВ, например (70 руб). Одного баллона вполне достаточно.
7. Прямые руки (plug-and-pray) ? приветствуются.
Ну, и собственно, приступаем:
Снимаем узел с авто
. СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА.
Отмечено стрелочками:
1. При помощи пассатиж снять зажимы с резиновых трубочек. Сами трубочки аккуратно снять со штуцеров. До начала операции под рабочее место положить большую ветошь, или тряпку — при снятии нижней трубки выльется немного антифриза.
2. Снять фишку с MAP датчика
3. Отвернуть болт.
4. Заслонку рукой повернуть против часовой стрелки до упора, снять трос привода ДЗ, вынуть стопор-бобышку из отверстия
Читайте также: Недостаточность трехстворчатого аортального клапана
Важно!
Поз.1 на фото — открутить торцовкой на 10 — стяжка проводов датчика MAP и ДПДЗ
По остальным двум позициям аналогично первой фотографии
Продолжаем разбирать
Ослабить хомут на воздуховоде, отсоединить воздуховод от БДЗ и от корпуса воздушного фильтра (там простая пружинная стяжка — аккуратно применяя силу вращательным движением снять с корпуса)
(откручиваем и снимаем все, что помечено стрелками)
Датчик положения ДЗ
Аккуратно снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки
Ну вот собственно то, что мы собираемся мыть и чистить:
Это снимать не нужно:
1. Датчик положения дроссельной заслонки
2. Датчик MAP
3. Штуцер и крышка термодатчика КХХ
Отсоединяем клапан ХХ — торцовкой на 10 отворачиваем два болта, вуаля — корпус клапана у нас в руках. Два винта крепят крышку клапана, ее тоже снимаем.
Ну, вот тут все такое грязное и противное ?
Не забываем АККУРАТНО снять прокладку (на фото желтенького цвета) ?
Узел в частично разобранном состоянии готов к промывке/чистке:
Ну и приступаем к чистке. Обильно поливаем все карбклинером, даем постоять 3-5 минут. Еще раз смываем все очистителем. Данную процедуру можно повторять несколько раз, пока вы не самоудовлетворитесь результатом ?
Теперь о том, почему это делать на свежем воздухе ?
Дело в том, что этот самый карбклинер — голимый ацетон на запах. И когда я в третий или четвертый раз наклонился над ванной, где я производил эту процедуру, меня не по децки торкнуло :)))
Отпустило минут через 30, удовольствие сомнительное ?
На фото: Клапан ХХ, на эту выпуклость аккуратно надавливаем пальцем, чтобы промыть КХХ потоком карбклинера и/или слить грязь
Сборку производить в обратном порядке ? Главное — ВНИМАТЕЛЬНО И АККУРАТНО.
Ну и главное:
По результатам — обороты ХХ 900, при включении кондея/фар/печки/СD и прочее — ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ.
Еще — подтянул трос ДЗ, что поимел — не знаю, какая связь, но коробка стала переключаться ооочень плавно (особенно 1-2-1)
Да, еще, нюансы:
После сборки машина стала «чужой» — комп за 12 часов отключки забыл все напрочь и полдня учился ездить. Сейчас все нормально.
